Замена крыльев на ваз 2101

Замена крыла Ваз 2101

Большинство автовладельцев внимательно следят за внешним видом своего «коня» и буквально пылинки с него сдувают. Регулярная мойка и полировка хотя бы раз в месяц – это обязательная процедура, на которую не жалко никаких денег. Но активная эксплуатация рано или поздно находит отражение на внешнем виде – появляются потертости, сколы, трещины, следы коррозии и даже вмятины. При этом большие всего страдают крылья автомобиля (как передние, так и задние). Но не переживайте. Замена крыла – это реально, если у вас есть любовь к своему авто, руки, необходимое оборудование и желание сэкономить.

Когда менять?

Есть автолюбители, которые при появлении первой же царапины мчаться на СТО и просят установить новое крыло. Не торопитесь:

— во-первых, подобную услугу (при заказе на сервисе) сложно назвать дешевой. Если вам необходимо менять несколько крыльев, так это и вовсе может вылиться в «копеечку». Учтите, что придется выложить немалую сумму не только за работу, но и за новое крыло;

— во-вторых, если замена крыла обязательна и рихтовка уже не спасет, то сделайте работу сами. При соблюдении простых инструкций это вопрос нескольких часов. В дополнение ко всему у вас есть шанс изучить кузовную часть своего авто, что обязательно пригодится в будущем.

Когда же крыло требует замены:

Если вы попали в ДТП и повреждение незначительное, то здесь может выручить рихтовка и шпатлевка. В случае, когда удар был большой силы и крыло сильно деформировано или даже разорвано, то его лучше поменять.

Коррозия – главный враг металлического кузова. Она безжалостно уничтожает металл и начинает как раз с крыльев автомобиля. Серьезное (сквозное) повреждение кузова лучше уже не «лечить», а сразу менять.

Если сомневаетесь, как лучше поступить – рихтовать или менять крыло, лучше посоветуйтесь с несколькими специалистами и после этого принимайте решение.

Переднее крыло

Итак, вы приняли решение, что замена крыла – лучший вариант. Отлично. Запасайтесь новой деталью, необходимым инструментом и принимайтесь за дело. К слову, на каждом авто специфика замены (по понятным причинам) отличается. В данной статье мы уделим внимание настоящему «отцу классики» — ВАЗ-2101:

Снимайте все, что может мешать дальнейшей работе – капот, бампер, переднюю дверку. Сразу демонтируйте поворотник на крыле, подфарник и саму фару. Только после этого можно заниматься крылом.
Срезайте с помощью шлифмашинки или остро-заточенным зубилом соединения крыла:

— с нижним элементом боковой части кузова (по горизонтали/вертикали – 18/12 см). Оптимальный отступ от кромки крыла около 2,5 сантиметров;

— с передней стойкой боковой части остова. Желательно отступить от точки перегиба вертикального усилителя где-то 4-5 мм;

— с панелью передней части (на 20,8 см). Обязательно опуститесь от фары вниз хотя бы на пару миллиметров (чаще всего хватает 2-3).

Теперь переходите к горизонтальному усилителю. Аккуратно просверлите все места стыковки контактной сваркой, соединяющие крыло с передней частью авто.
С помощью зубила с тонким жалом и слегка подогнутым краем «подорвите» крыло со своего места.
Места соединения с кузовом, на которых остались полоски, обязательно обработайте с помощью острого зубила.
Почистите посадочные места (на кузове и крыле). Используйте для этого шлифмашинку.
Уберите все лишнее в полости под старым крылом (грязь, мусор и следы коррозии). Весь этот «хлам» обязательно там скопился за годы эксплуатации.
Обработайте все грунтовкой (можно использовать ГФ-073).
Приложите новое крыло к машине и прикрепите его с помощью быстросъемных захватов.
Берите газовую сварку и прихватывайте новую часть к кузову в нескольких местах – по краям горизонтального усилителя, в месте, где крыло стыкуется с фарой (точнее – ее кожухом), с накладкой (нижней боковой части) и панелью передней части. Чтобы получить желаемый результат, лучше применять латунные пруты типа Л-62, Л-63.
Пройдитесь по всем зазорам и убедитесь, что расхождений нет (точные размеры можно найти в инструкции по эксплуатации ВАЗ).
Пройдитесь контактной сваркой по всем местам стыка крыла (идеальный шаг – 4-5 сантиметров). В крайнем случае, можно использовать:

— электросварку, но в среде СО₂. При этом обязательно использовать проволоку-«полоавтомат» серии Св08Г1С (оптимальный диаметр – 0,8мм);

— газовую сварку для крепления сточного желоба с брызговиком. В этом случае желательно использовать проволоку СВ 08 (оптимальный диаметр – 1,6-2 мм). В свою очередь для стыковки передней стойки с усилителем устанавливаемой детали стоит использовать латунный припой Л 62 (или Л63) и диаметров прутов 2-3 миллиметра.

Заднее крыло

Здесь последовательность действий следующая:

Убирайте все лишнее – катофот, снимайте заднюю фару и задний бампер.
Полностью вычистите багажное отделение, демонтируйте обивку пола и резиновый уплотнитель. Бензобак также будет мешать – сливайте топливо и снимайте емкостью. Отключите проводку.
Срезайте (с помощью шлифмашинки) или срубывайте (с помощью зубила) следующие места стыковки:

— с задней стороной боковой части (желательно отступить от края сгиба крыла около 1,5-2 см);

— с панелью поперечной части окна (оптимальный отступ от края сгиба крыла около двух миллиметров);

— с задней панелью кузова авто (здесь от линии стыковки лучше отступить 2 мм);

— с полом бензобака (запаски) по месту изгиба (идеальный отступ – около 1,2-1,5 см);

— с аркой над задним колесом (отступ от края – около 2 см).

Сбивайте угольник стыковки панели (задней верней части) и крыла. При этом от края угольника стоит отступить 1,5 см.
Для снятия крыла пройдите по местам крепления кузова с крышей и просверлите все стыковочные места сварки.
Как и в прошлом случае, избавьтесь от лишних полосок и произведите зачистку с помощью шлифмашинки всех посадочных мест (крыла и кузова).
Приложите крыло к кузову, произведите подгонку и прикрепите с помощью специальных захватов.
Приваривайте крыло на место газовой сваркой.

Вывод

Замена крыла, как вы уже поняли, может быть выполнена и в условия гаража. Сложности только в том, что необходимо иметь сварочное оборудование под рукой, ну и опыт сварочных работ. Если же есть сомнения в своих силах, то можно всегда обратиться на СТО. Удачи.

Замена крыльев

При незначительных повреждениях (небольшие вмятины, царапины и т. п.), не снимая крыла, выполните рихтовку и окраску. После рихтовки обязательно проверьте состояние внутреннего антикоррозионного покрытия, при необходимости, восстановите его.

При значительных деформациях крыла, разрывах, замените его.

1. Снимите бампер, капот, антенну, переднюю дверь; с крыла снимите боковой указатель поворота, фару и подфарник.

2. Срубите тонким острозаточенным зубилом или срежьте шлифовальной машинкой по крылу соединения:

с панелью передка на 208 мм от фары вниз, отступив 2–3 мм от линии соединения;
с передней стойкой боковины остова длиной 580 мм, отступив 5 мм от линии изгиба вертикального усилителя;
с нижней частью боковины кузова по вертикали 120 мм и горизонтали 180 мм, отступив от кромки крыла 25 мм.

3. Высверлите на горизонтальном усилителе крыла точки контактной сварки усилителя с элементами передка на расстоянии 900 мм, и отсоедините крыло от кузова тонким плоским зубилом с отогнутым концом.

4. Удалите тонким острозаточенным зубилом оставшиеся полоски крыла в соединениях с кузовом и зачистите шлифовальной машинкой посадочные места элементов кузова и нового крыла.

5. Удалите грязь и ржавчину в полости, закрываемой крылом, и нанесите цинхроматный грунт ГФ-073.

6. Подгоните новое крыло по месту посадки и прихватите его быстросъемными захватами.

7. Приварите крыло газовой сваркой по концам горизонтального усилителя крыла, в местах соединения крыла с кожухом фары, с панелью передка и нижней накладкой боковины. На рисунке места газовой сварки обозначены стрелками. Для газовой сварки используйте латунный пруток Л62, Л63.

8. Проверьте положение крыла и зазоры (см. рис. Основные сечения кузова (вид кузова сбоку) ) и (см. рис. Основные сечения кузова (вид кузова сверху) ), при установленных капоте и двери.

9. Приварите крыло контактной сваркой с шагом 40–50 мм. При отсутствии контактно-сварочной машины, допускается электросварка в среде углекислого газа полуавтоматом проволокой Св 08Г1С или Св 08Г2С диаметром 0,8 мм. Также допускается газовая сварка сточного желобка крыла с брызговиком передка проволокой св08 диаметром 1,6–2,0 мм, панели передка с крылом и усилителя крыла с передней стойкой латунным припоем Л62 или Л63 с технической бурой. Диаметр латунных прутков 2–3 мм.

Замена заднего крыла

Места сварки заднего крыла

1. При замене крыла снимите задний бампер, задний фонарь, катафот.

2. Освободите багажник. Снимите резиновый уплотнитель, обивку пола багажника, топливный бак (если меняется правое крыло) и отсоедините электропроводку.

3. Срубите тонким острозаточенным зубилом или срежьте шлифовальной машинкой по крылу соединения:

с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки крыла 20 мм;
с полом запасного колеса (или топливного бака) по изгибу, отступив от кромки крыла 12–15 мм;
с панелью задка кузова, отступив от линии соединения на 2 мм;
с панелью поперечины заднего окна, отступив от кромки изгиба крыла 2 мм;
с задней частью боковины по изгибу, отступив от кромки крыла 15–20 мм.

4. Срубите угольник соединения крыла с панелью задка верхней части по горизонтальной линии, отступив от кромки угольника 15 мм.

5. Высверлите точки контактной сварки на соединениях крыла с задней боковой панелью крыши и отсоедините крыло.

6. Удалите оставшиеся полоски крыла в соединениях с кузовом и зачистите шлифовальной машинкой посадочные места элементов кузова и нового крыла.

7. Подгоните новое крыло по месту посадки и прихватите быстросъемными захватами.

8. Приварите крыло газовой сваркой к нижней и задней части боковины, к панели поперечины заднего окна, боковой панели крыши, к угольнику соединения панели задка кузова, к полу запасного колеса (или топливного бака). На рисунке места газовой сварки указаны стрелками.

9. Проверьте посадку крыла относительно сопрягаемых поверхностей и приварите его контактной сваркой с шагом 40–50 мм.

Замена крыла lada 2101 (ваз 2101)

Большинство автовладельцев внимательно следят за внешним видом своего «коня» и буквально пылинки с него сдувают. Регулярная мойка и полировка хотя бы раз в месяц — это обязательная процедура, на которую не жалко никаких денег. Но активная эксплуатация рано или поздно находит отражение на внешнем виде — появляются потертости, сколы, трещины, следы коррозии и даже вмятины. При этом большие всего страдают крылья автомобиля (как передние, так и задние). Но не переживайте. Замена крыла — это реально, если у вас есть любовь к своему авто, руки, необходимое оборудование и желание сэкономить.

Когда менять?

Когда же крыло требует замены:

Если вы попали в ДТП и повреждение незначительное, то здесь может выручить рихтовка и шпатлевка. В случае, когда удар был большой силы и крыло сильно деформировано или даже разорвано, то его лучше поменять.

Коррозия — главный враг металлического кузова. Она безжалостно уничтожает металл и начинает как раз с крыльев автомобиля. Серьезное (сквозное) повреждение кузова лучше уже не «лечить», а сразу менять.

Если сомневаетесь, как лучше поступить — рихтовать или менять крыло, лучше посоветуйтесь с несколькими специалистами и после этого принимайте решение.

Переднее крыло

Итак, вы приняли решение, что замена крыла — лучший вариант. Отлично. Запасайтесь новой деталью, необходимым инструментом и принимайтесь за дело. К слову, на каждом авто специфика замены (по понятным причинам) отличается. В данной статье мы уделим внимание настоящему «отцу классики» — ВАЗ-2101:

Снимайте все, что может мешать дальнейшей работе — капот, бампер, переднюю дверку. Сразу демонтируйте поворотник на крыле, подфарник и саму фару. Только после этого можно заниматься крылом.
Срезайте с помощью шлифмашинки или остро-заточенным зубилом соединения крыла:

— с нижним элементом боковой части кузова (по горизонтали/вертикали — 18/12 см). Оптимальный отступ от кромки крыла около 2,5 сантиметров;

Теперь переходите к горизонтальному усилителю. Аккуратно просверлите все места стыковки контактной сваркой, соединяющие крыло с передней частью авто.
С помощью зубила с тонким жалом и слегка подогнутым краем «подорвите» крыло со своего места.
Места соединения с кузовом, на которых остались полоски, обязательно обработайте с помощью острого зубила.
Почистите посадочные места (на кузове и крыле). Используйте для этого шлифмашинку.
Уберите все лишнее в полости под старым крылом (грязь, мусор и следы коррозии). Весь этот «хлам» обязательно там скопился за годы эксплуатации.
Обработайте все грунтовкой (можно использовать ГФ-073).
Приложите новое крыло к машине и прикрепите его с помощью быстросъемных захватов.
Берите газовую сварку и прихватывайте новую часть к кузову в нескольких местах — по краям горизонтального усилителя, в месте, где крыло стыкуется с фарой (точнее — ее кожухом), с накладкой (нижней боковой части) и панелью передней части. Чтобы получить желаемый результат, лучше применять латунные пруты типа Л-62, Л-63.
Пройдитесь по всем зазорам и убедитесь, что расхождений нет (точные размеры можно найти в инструкции по эксплуатации ВАЗ).
Пройдитесь контактной сваркой по всем местам стыка крыла (идеальный шаг — 4-5 сантиметров). В крайнем случае, можно использовать:

— электросварку, но в среде СО₂. При этом обязательно использовать проволоку-«полоавтомат» серии Св08Г1С (оптимальный диаметр — 0,8мм);

— газовую сварку для крепления сточного желоба с брызговиком. В этом случае желательно использовать проволоку СВ 08 (оптимальный диаметр — 1,6-2 мм). В свою очередь для стыковки передней стойки с усилителем устанавливаемой детали стоит использовать латунный припой Л 62 (или Л63) и диаметров прутов 2-3 миллиметра.

Заднее крыло

Здесь последовательность действий следующая:

Убирайте все лишнее — катофот, снимайте заднюю фару и задний бампер.
Полностью вычистите багажное отделение, демонтируйте обивку пола и резиновый уплотнитель. Бензобак также будет мешать — сливайте топливо и снимайте емкостью. Отключите проводку.
Срезайте (с помощью шлифмашинки) или срубывайте (с помощью зубила) следующие места стыковки:

— с задней стороной боковой части (желательно отступить от края сгиба крыла около 1,5-2 см);

— с панелью поперечной части окна (оптимальный отступ от края сгиба крыла около двух миллиметров);

— с задней панелью кузова авто (здесь от линии стыковки лучше отступить 2 мм);

— с полом бензобака (запаски) по месту изгиба (идеальный отступ — около 1,2-1,5 см);

— с аркой над задним колесом (отступ от края — около 2 см).

Сбивайте угольник стыковки панели (задней верней части) и крыла. При этом от края угольника стоит отступить 1,5 см.
Для снятия крыла пройдите по местам крепления кузова с крышей и просверлите все стыковочные места сварки.
Как и в прошлом случае, избавьтесь от лишних полосок и произведите зачистку с помощью шлифмашинки всех посадочных мест (крыла и кузова).
Приложите крыло к кузову, произведите подгонку и прикрепите с помощью специальных захватов.
Приваривайте крыло на место газовой сваркой.

Вывод

Решил менять крыло. Для этого купил на барахолке пару (продавали вместе) передних крыльев, ну это и понятно, что-то то нужно приварить. Сам процесс достаточно прост, так что, кому интересно, — читаем под фото.

Заклеил лобаш и моторный отсек.

Отсверливаем точки сварки.

еще немного шпакли… примерно 10мм…

не забываем отсверлить соединители с брызговиком

все точки срезаны.

в последнюю очередь снял дверь (чтоб не пылить в салон)

зачистил краску, иначе сварку почти не видно.

сверлим… и отгибаем — далее снимаем крыло, отрезая всё, что еще держит его на машине.

правим полку брызговика

Теперь подгонка нового железа.

крепим струбцинами по углам и смотрим, что — где не садиться: мне пришлось отрезать3-5 мм у порога и вырезать прорезь под водосток, у края стекла

когда всё подогнано, еще раз мерим и привариваем на пару точек, — снова мерим, затем провариваем все точки.

щели между рамкой стекла и крылом почти нет: 1-2мм, раньше было 5-6мм, не знаю как это скажется на зазоре двери, дальше увидим.

Замена переднего крыла

При незначительных повреждениях, не снимая крыла, его рихтуют и красят. После рихтовки обязательно проверяют состояние внутреннего противокоррозионного покрытия; при необходимости восстанавливают. При значительных деформациях крыла и разрывах заменяют его, для чего снимают бампер, капот, антенну, переднюю дверь, а с крыла — осветительные приборы и облицовочную накладку. Высверливают сверлом диаметром 6-7 мм точки контактной сварки сточного желобка с элементами кузова на длине 900 мм и отсоединяют желобок от кузова тонким плоским зубилом с отогнутым концом. Тонким острозаточенным зубилом срубают или срезают шлифовальной машинкой по крылу соединения:

с панелью передка на длине 208 мм от фары вниз (отступив 2-3 мм от линии соединения);
с передней стойкой боковины длиной 580 мм (5 мм от линии изгиба вертикального усилителя);
с нижней частью боковины кузова по вертикали 120 мм и горизонтали 180 мм (от кромки крыла 25 мм).

Удаляют тонким зубилом оставшиеся полоски крыла в соединениях с кузовом, рихтуют деформированные кромки и зачищают шлифовальной машинкой посадочные места элементов кузова и нового крыла. Удаляют грязь и ржавчину в полости, закрываемой крылом, и наносят цинкохроматный фунт ГФ-073. Устанавливают на место капот и дверь. Подгоняют новое крыло по месту посадки и прихватывают его захватами, выдерживая наружные зазоры с капотом и дверью. Приваривают крыло газовой сваркой по концам горизонтального усилителя (желобка) крыла, в местах соединения крыла с панелью передка и нижней накладкой боковины. Для газовой сварки используют латунный пруток Л62 или Л68. Проверяют положение крыла и зазоры крыла с капотом и дверью. Приваривают крыло контактной сваркой с шагом 40- 50 мм. При отсутствии контактно-сварочной машины допускается электросварка в среде углекислого газа проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм.

Замена переднего крыла ваз 2101, 2106, 2107 классика

Перед началом грязных и громких работ необходимо снять все соседние целые детали: переднюю дверь, бампер, световые приборы. После демонтажа крыла ВАЗ 2105, крыла ВАЗ 2107 необходимо зачистить места соединения, высверлить сварные точки, удалив лишний металл, и отделить при помощи обычного зубила водосток.

После отделения старого крыла и удаления оставшегося металла сварки необходимо зачистить болгаркой место соединения по кругу будущей стыковки нового крыла и кузова. Механическая зачистка позволит убрать грязь и следы ржавчины.

Необходимо отчистить новое крыло от транспортировочного грунта с помощью шлифмашины и покрыть внутреннюю поверхность свежим средством. Для хорошего прилегания крыла к водостоку в нижней части и порогу автомобиля нужно просверлить отверстия под сварку и зашлифовать места изнутри для выравнивания и плотного прилегания.

Перед сваркой рекомендуется зафиксировать крыло в месте прилегания при помощи саморезов для регулировки расстояний до капота и двери автомобиля.

Сварка может быть произведена как клещами для контактной сварки (при их наличии), так и обычными электродами прерывистым швом длиной по 10 мм и интервалами 15-20 мм.

После сварки необходимо проконтролировать сопряжение деталей и поправить неточности.

Затем нужно отшлифовать места соединения, прогрунтовать поверхность для подготовки к покраске. После окрашивания смонтировать на прежние места все снятые детали: бампер, переднюю дверь, световые приборы. Встать перед автомобилем и полюбоваться хорошо сделанным ремонтом.

При этом в минусе только потраченное на это время, которое покрывается минимальными затратами, приобретенными знаниями и умениями, чувством удовлетворения от качественно сделанной работы своими руками.

В каких случаях меняют кузовные детали

Существует две распространенные причины выхода из строя любой кузовной запчасти:

Со временем появляются следы коррозии, которые перерастают в сквозные отверстия. Автопроизводитель старается использовать только качественный металл. Дополнительно кузов проходит антикоррозийную обработку. Однако постоянное воздействие влаги, грязи, химических реактивов дает о себе знать. Постепенно разрушается лакокрасочное покрытие и сталь.
К сожалению, иногда люди попадают в ДТП. Даже незначительная авария неизбежно приводит к повреждениям кузовных элементов. Особенно подвержены риску передние крылья на ВАЗ. Иногда их можно отрихтовать. Но в некоторых случаях гораздо дешевле и проще поставить новую деталь.

Как происходит замена переднего крыла ВАЗ

Классические модели ВАЗ сейчас наиболее широко представлены марками 2105 и 2107, которые дольше других держались на конвейере. А седьмая модель выпускалась в Египте до 2014 года.

Тип кузова седан предполагает наличие в автомобиле как передних крыльев, так и двух задних крыльев ВАЗ 2107. По ремонтопригодности и приемам, применяемым при этой операции, замена заднего крыла ВАЗ 2107 практически повторяет работы по переднему крылу. ВАЗ 2105 по конструкции кузова практически неотличим, разница только в богатой отделке салона и наличии более мощного двигателя у седьмой модели.

Для замены переднего крыла ВАЗ 2105, переднего крыла ВАЗ 2107 (по аналогии производится и замена заднего крыла ВАЗ 2107) необходим нехитрый набор инструментов и наличие желания и места для ремонта в гараже:

Болгарка или пневмозубило, чтобы снять старое переднее или заднее крыло ВАЗ и зачистить поверхность перед сваркой для посадки нового крыла.
Дрель со сверлами по металлу диаметром 6 и 8 мм для высверливания железа в местах точечной сварки.
Острое зубило для подчистки мелких остатков сварочного шлама на поверхности и отделения желоба водостока.
Отвертка и саморезы для фиксации крыла перед сваркой.
Цинкохроматный грунт для защиты зачищенной поверхности перед сваркой и грунтовки задней поверхности нового крыла.

Жестянщики пеняют на низкое качество нового железа, которое идет на производство запчастей для классики, поэтому предпочитают менять целиком детали кузова только в том случае, если этого нельзя избежать, латая и рихтуя старую деталь.

Капот ВАЗ 2107

Владельцы ВАЗ 2107 часто дорабатывают капот автомобиля. В первую очередь изменяется упор крышки, сделанный на заводе крайне неудобно. Сначала надо выводить его из фиксатора и только после этого закрывать. На ВАЗ 2106 такой же упор сконструирован гораздо проще и функциональнее.

Установка на капот воздухозаборника

На капот ВАЗ 2107 часто устанавливают воздухозаборник или шноркель, улучшающий внешний вид автомобиля и способствующий охлаждению двигателя. Он монтируется так, чтобы потоки воздуха попадали прямо на воздушный фильтр. Иногда к основному воздухозаборнику устанавливаются дополнительные патрубки, повышающие эффективность охлаждения.

Шноркель обычно изготавливается своими руками. При этом в качестве материала лучше использовать прочный пластик или металл. Монтируется воздухозаборник следующим образом.

В капоте болгаркой прорезается отверстие П-образной формы.
Вырезанная часть капота подгибается для формирования профиля шноркеля.
По краям привариваются треугольные металлические кусочки, закрывающие торцы детали.
Капот шпаклюется и красится в цвет кузова.

При разрезании капота важно не задеть предусмотренные конструкцией рёбра жёсткости. В противном случае прочность кузова заметно снизится

Воздухозаборник на капоте ВАЗ 2107 меняет внешний вид авто и улучшает охлаждение двигателя

Замок капота

Иногда автовладельцы дорабатывают замок капота ВАЗ 2107. Если он плохо работает или вышел из строя, механизм демонтируется. Предварительно рекомендуют обвести замок по контуру маркером — это позволит избежать регулировки нового или восстановленного замка. Снимается механизм в следующем порядке.

Открывается капот.
Из своих посадочных мест достаются фиксаторы тросика замка.
Загнутый кончик троса выпрямляется плоскогубцами. Снимается фиксирующая втулка.
Ключом на 10 выкручиваются гайки крепления замка.
Замок снимается со шпилек.
Ставится хорошо смазанный маслом новый замок.

При замене тросика он сначала отсоединяется от ручки рычага. Это делается из салона. Затем тросик вытаскивается из своей оболочки. Сейчас часто тросики продаются в комплекте с оболочкой. В этом случае старый тросик при замене вытаскивается вместе с кожухом.

Подготовка ВАЗ 2107 к замене крыла

Для подготовительных работ понадобится:

ударная отвертка;
угловая шлифмашинка (“болгарка”) с диском;
дрель со сверлом;
зубило;
молоток;
набор гаечных ключей.

Прежде чем демонтировать старое переднее крыло ВАЗ 2107, необходимо снять с машины некоторые прилегающие детали:

переднюю дверь;
капот;
бампер;
блок-фару;
колесо.

Винты крепления передней двери ВАЗ 2107 затянуты очень сильно, поэтому открутить их без ударной отвертки не удастся. Облегчить их откручивание можно, обработав резьбу жидкостью WD-40.

Крепление остальных деталей откручивается легче. Передние крылья крепятся к кузову сварным соединением. Поэтому для их демонтажа придется использовать шлифмашинку.

Прежде чем срезать старые крылья, необходимо заклеить дверной проем (там, где была демонтированная дверь) полиэтиленовой пленкой и скотчем. Иначе пыль и металлические опилки могут загрязнить салон машины. Также следует прикрыть лобовое стекло от попадания раскаленных частиц и абразива. Старое крыло демонтируется в четыре этапа:

Срезать или срубить точки контактной сварки, крепящие крыло к сточному желобку.
Отступив 2-3 мм, срезать соединение крыла с передней панелью (возле блок-фары).
Отступив 5 мм от линии изгиба, срезать соединение крыла со стойкой боковины.
Удалить остатки крыла с кузова и зачистить “болгаркой” посадочные места.

Когда старое крыло снято, необходимо проверить состояние полостей кузова, которые оно прикрывало. Их следует тщательно очистить от загрязнений и вымыть. При наличии очагов коррозии их необходимо зачистить и загрунтовать. Перед установкой нового крыла все полости нужно обработать цинкохроматным грунтом и нанести на поверхность дополнительную защиту “мовилем”. Это позволит не опасаться возникновения новых очагов коррозии после установки крыла.

Покраска кузова ВАЗ 2107

Со временем заводское лакокрасочное покрытие теряет свой первоначальный вид из-за химических и механических воздействий внешней среды и перестаёт защищать неоцинкованный металл кузова ВАЗ 2107. Начинается коррозия. Повреждённые участки нужно оперативно зашпаклевать и покрасить. Наиболее быстро краска сходит с дверей, порогов и крыльев — на эти элементы кузова окружающая среда воздействует максимально интенсивно.

Подготовка кузова к покраске производится в определённом порядке.

Снимаются дополнительные элементы кузова (бамперы, решётка радиатора, фары).
Кузов тщательно отмывается от пыли и грязи.

Отслоившаяся краска удаляется шпателем или щёткой.

Сам процесс покраски осуществляется следующим образом.

На поверхность кузова наносится обезжириватель (Б1 или «Уайт-спирит»).

Кузовные детали, которые не будут окрашиваться, закрываются малярным скотчем или полиэтиленовой плёнкой.

На кузов наносится автоэмаль подходящего цвета.

Перед использованием желательно смешать автоэмаль с катализатором ДГУ-70 и разбавить малеиновым ангидридом.

Суровый климат и плохое состояние отечественных дорог оказывают заметное влияние на лакокрасочное покрытие практически всех автомобилей. Не является исключением и ВАЗ 2107, кузов которого требует постоянного ухода и обслуживания. Даже незначительный дефект может привести к быстрому распространению коррозии. Однако бо́льшую часть работ можно сделать своими руками. Для этого необходимо лишь тщательно следовать рекомендациям профессионалов.

Как установить новое крыло на ВАЗ

Чтобы установить крыло, нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Подойдет газовая или полуавтоматическая сварка. Лучше, конечно, использовать второй вариант. Это убережет от использования взрывоопасных газовых емкостей.

Перед установкой нового крыла верните на место все остальные снятые прежде кузовные элементы: бампер, блок-фару, дверь и капот. Делается это временно для подгонки нового крыла и выставления зазоров.

Теперь можно приступать к работе:

выставьте деталь, соблюдая зазоры с другими кузовными частями;
зафиксируйте ее струбцинами;
снова демонтируйте установленные прежде элементы кузова;
приварите временно крыло в нескольких местах так, чтобы оно не двигалось со снятыми струбцинами;
удостоверьтесь в том, что деталь установлена правильно;
окончательно закрепите ее на месте при помощи точечной сварки.

После проведенных работ окончательно установите снятые элементы кузова, зачистите места сварки, загрунтуйте их и покрасьте.

Улучшаем внешний вид ВАЗ 2101 – кузовной ремонт

«Копейка» давно стала легендой российского автопрома. Несмотря на прошедшие десятилетия, ее можно встретить у многих автолюбителей в гараже. Естественно, необходимо постоянно следить за ее состоянием. Кузов ВАЗ 2101 металлический, поэтому подвержен коррозийным процессам, последствия которых надо уметь ликвидировать. Кузовной ремонт можно сделать в домашних условиях, имея сварочный аппарат и опыт работы на нем.

Когда необходим кузовной ремонт

После долгих лет эксплуатации деформируется каркас под
механическим воздействием на него, у автомобиля нарушается геометрия. Поэтому
необходимо устранить деформацию кузова и его элементов. Это одна из причин необходимости
проведения ремонтных работ.

Второй является коррозия. Корпус машины постоянно находится
под агрессивным воздействием окружающей среды. Можно выделить основные причины
гниения кузова:

механические повреждения в результате ударов,
столкновений, ДТП;
конденсат, вызванный резкими перепадами
температур;
авто находится постоянно под открытым небом или
хранится в плохо проветриваемых сырых помещениях;
езда по зимним дорогам, посыпанным специальными
реагентами против гололедицы;
скопление влаги под элементами тюнинга, в
закрытых плохо проветриваемых местах;
редкая мойка приводи к скоплению грязи в
полостях каркаса.

Наиболее слабым местом автомобиля являются пороги, колесные
ниши, лонжероны, навесные элементы они быстро гниют, так как постоянно подвержены
механическому повреждениям и агрессивному воздействию окружающей среды.

Устранение деформаций корпуса

Для выпрямления элементов кузова необходимо приготовить
специальные инструменты и профессиональное оборудование. Это осложняет ремонт в
домашних условиях, но при наличии необходимого инструментария и помощника
выполнить его своими руками реально.

Из инструментов нужны:

ножовка по металлу;
приспособления для фиксации элементов во время
сварки;

болгарка;

киянки;
резиновый молоток;
инструмент, вытягивающий вмятины;

сварочный аппарат.

Перед работами по исправлению деформаций проверяем геометрические размеры кузова, чтобы после восстановления геометрия соответствовала изначальным параметрам. Контрольные точки указаны в мануале ВАЗ 2101.

Ремонт поврежденных поверхностей осуществляется следующими
способами:

механическим;
термическим;
припоем;
быстро затвердевающим пластическим материалом.

Механическое восстановление предполагает рихтовку, растяжку
и выдавливание кузовных деформированных частей. Определяем места, где
необходимо будет приложить усилия для ликвидации перекосов. Закрепляем
приспособления для правки, устанавливаем растяжки с подобранными захватами.
Используя силовой орган осуществляем вытяжку поврежденных элементов и узлов.
Процесс занимает много часов, а порой и дней.

Вмятины устраняем вручную с помощью специальных инструментов: молотков, киянок, правок и упоров.

а) исправление деформации прижимным рычагом;

б) выравнивание вмятины с помощью прижимного рычага и
молотка;

в) введение прижимного рычага между коробом и вмятиной на
панели и вырывание ударами молотка;

г) выравнивание вмятин скрытых полостей переднего крыла,
дверей и капота.

Пример правки нагретых деталей представлен на нижнем рисунке.

К некоторым кузовным элементам невозможно подобраться. В этом случае на наружной стороне вмятины приваривают металлические штыри и с помощью рычага вытягивают металл, постукивая по краям вмятины. Когда вмятина выпрямится, штыри срезаем, это место завариваем и зачищаем болгаркой. На заключительном этапе неровности выравниваем полиэфирной шпатлевкой.

Пластические материалы наносят на зачищенную, шероховатую
поверхность. Участок, где будет наносится термопластик, предварительно
нагреваем. Затем тонким слоем наносим порошок, укатывая его металлическим
катком. Слои наносим до тех пор, пока не будет заполнена вся неровность. Когда
термопластик затвердеет, полученную заплату выравниваем и зачищаем.

Замена крыльев

На «копейках» с завода установлены металлические крылья.
Многие владельцы в настоящее время заменяют их на пластиковые, чтобы уменьшить
вес машины и повысить аэродинамические характеристики. Пластик более хрупкий,
но зато легкий и не подвержен гниению.

Покупать пластиковые крылья желательно у производителей
специализирующихся на изготовлении деталей на вазовскую классику. Это даст
возможность сэкономить время на подгонке и доработке элементов.

Закрепляют крылья из пластика на ВАЗ 2101 одним из 2-х
способов:

прикрутить саморезами;
зафиксировать с помощью клея.

Перед заменой желательно продумать эскиз будущего крыла.
Необходимо тщательно все вымерить, чтобы элементы идеально состыковывались друг
с другом. Даже небольшие зазоры между пластиковыми деталями и металлическим
кузовом отрицательно скажутся на дальнейшей эксплуатации и безопасности.

После подготовительных мероприятий приступаем к демонтажу
старых деталей. Рассмотрим процедуру замены переднего правого крыла:

Демонтируем передний бампер, капот, двери спереди.
Снимаем с крыла фонарь, поворотник, подфарник.
С помощью болгарки разрезаем места соединений крыла с передней стойкой, нижней частью кузова, панелью передка.
С помощью острого зубила вырезаем или высверливаем сварочные точки в местах, помеченных на рисунке красными стрелками.

Демонтируем крыло.
Следующий этап – установка пластикового крыла.
Примеряем деталь к месту установки, чтобы проверить, как оно станет.
Изнутри на места соприкосновения нового крыла с кузовом наносим слой специальной шпаклевки или намазываем клей.
Временно фиксируем верх детали с помощью винтов, предварительно просверлив дрелью в нужных местах отверстия.

Устанавливаем капот, проверяя в очередной раз, чтобы не было значительных зазоров. При необходимости выравниваем и подгоняем деталь.
Монтируем низ крыла, закрепляем его саморезами или винтами внизу и в местах состыковки с дверью.

После того как клей высохнет, винты, имеющие неэстетичный вид, можно вытащить, отверстия от них покрыть шпаклевкой, загрунтовать и закрасить.

Сварочные работы

Коррозийные процессы в течение продолжительной эксплуатации
разрушает металлические детали. В зависимости от степени разрушения применяются
разные способы восстановления поврежденного элемента:

На первой стадии на процесс коррозии только
начался. Проявляется появлением ржавчины на сколах и царапинах. Поврежденные
места зачищаются абразивным кругом, после чего поверхность полируют.
На второй стадии вспучивается лакокрасочное
покрытие, так как коррозийные процессы равномерно распространяются по поверхности.
Причина в плохой подготовке к покраске. Проводится зачистка поврежденных
участков, наносится эпоксидная мастика холодного застывания.
При значительных разрушениях, появлении дыр,
раковин, пятен, после зачистки требуется лужение (напайка) или замена
элементов.

Сварочные работы в гаражных условиях проводятся двумя
сварочными аппаратами: полуавтоматом, имитирующим точечную заводскую сварку;
инвертором.

Ремонт порогов

Перед работой с порогами необходимо проверить петли на
дверях и при необходимости выполнить ремонт. Зазор между порогом и дверью
должен быть ровным, иначе невозможно будет правильно установить новый элемент.

Замена путем сварки осуществляется поэтапно:

Вырезаются сгнившие части с внешней стороны
порогов.
Удаляется пластина с дырками –усилитель.
Тщательно удаляются остатки ржавчины, зачищаются
поверхности.
Выполняется примерка и подгонка нового
усилителя.
Деталь фиксируется с помощью струбцин и
приваривается.
Далее прикладывается порог, подгоняется под
размеры.
Наружную часть элемента крепят с помощью
саморезов.
Сварку начинают от средней стойки.
После приваривания швы зачищают, грунтуют
поверхность и красят под цвет кузова.

Восстановление днища

Для проведения сварочных работ на днище автомобиль
необходимо установить на подъемное приспособление, обеспечить качественное
освещение и пригласить помощника. Алгоритм по ремонту пола состоит из следующих
шагов:

Болгаркой с абразивным кругом шлифуем поврежденные места днища.
Вырезаем участки, которые слишком проржавели.
Выполняем замеры проблемных зон и вырезаем из тонкого металлического листа латки.
Очищаем рабочие поверхности и привариваем латки по всему периметру.