Замена маслосъемных колпачков bmw

Маслосъемные колпачки (сокращенно МСК) — обладающий незначительными габаритами, но крайне важный элемент системы двигателя внутреннего сгорания каждого автомобиля. Маслосъемные колпачки ответственны за регулировку количества подаваемого масла.

При их правильной работе в клапан попадает ровно столько, чтобы обеспечить необходимую смазку. Поступление масла в слишком больших или недостаточных объемах равносильно негативно сказывается на работе двигателя и характеристиках автомобиля.

Причиной этому могут служить механические повреждения, некачественная установка или попросту окончание срока их эксплуатации. В таком случае потребуется провести замену маслосъемных колпачков БМВ.

Нормальным сроком эксплуатации качественных колпачков считается пробег автомобиля в диапазоне от 100 до 200 тысяч километров. По его истечению производителем предполагается замена МСК БМВ на новые.

Однако, таких рамок стоит придерживаться лишь в случае отсутствия явных признаков выхода колпачков из строя. Таковыми являются:

значительное увеличение потребления масла по сравнению с нормальным уровнем;
образование дыма синего оттенка, выделяющегося из выхлопной трубы.

Замена маслосъемных колпачков БМВ включает в себя разбор двигателя, а следовательно, требует наличия необходимых для этого инструментов. Для ремонта понадобятся:

оправка, позволяющая запрессовать сальники;
стандартные пассатижи;
молоток;
пинцет, с помощью которого можно вынуть сухари;
припой из олова — достаточно будет прутка радиусом в 4 сантиметра;
любое приспособление для сжатия и фиксации пружины клапана.

Последовательность необходимых при замене МСК действий

Замена маслосъемных колпачков БМВ совершается по следующему алгоритму:
1) Снимается головка блока цилиндров.
2) Коленвал проворачивается, пока не совпадут отметки на подшипнике и распределяющем вале.
3) Демонтируется распределяющий вал и подшипники. Снимаются провода свечей зажигания. Сами же свечи выворачивают.
4) Снимается рычаг клапанного провода.
5) Вынимается пружина.
6) Регулирующий винт заменяется инструментом, способным зафиксировать клапанную пружину.
7) Открытый клапан закрывается оловянным прутком.
Воспользовавшись приспособлением для сжатия пружины клапана, освобождаются сухари, что позволяет получить доступ к сальникам.
9) Устанавливаются новые детали на клапан, которые предварительно минимально смазываются маслом.
10) Все комплектующие собираются воедино, следуя обратному порядку.

Разбор двигателя автомобиля — непростая и ответственная процедура. Надежнее всего будет доверить её выполнение подготовленным специалистам, работающим в сервисном центре обслуживания.

Специалисты автосервиса «БМВ-Либерум» готовы оказать всестороннюю помощь владельцам БМВ. Наши механики обладают необходимой для этого квалификацией, а также огромным опытом обслуживания автомобилей немецкого концерна.

Замена маслосъемных колпачков БМВ (BMW) в центре Madi AUTO

Многие владельцы автомобилей БМВ даже не знают, что такое маслосъёмные колпачки. Однако когда из выхлопной трубы повалит большое количество дыма, особенно после работы несколько минут на холостом ходу, и им нужно будет обращаться за помощью в автосервис, то тогда и придётся познакомиться с функцией этой небольшой, но весьма важной детали. Маслосъёмные колпачки устанавливаются на стержни клапанов в ГБЦ (головке блока цилиндров) для того, чтобы защищать камеры сгорания от попадания масла.

Как правило, после 80-100 тысяч километров пробега на машине требуется замена маслосъемных колпачков БМВ. Срок службы маслосъемных колпачков на некоторых моторах БМВ очень сильно зависит от условий эксплуатации. Для автомобилей, много работающих на холостом ходу или стоящих в пробках, необходимость замены МСК может наступит уже на 50000 км. пробега, для автомобиля едущего такая ситуация наступит далеко за 100000 км.

В линейке двигателей БМВ есть двигатели, износ маслосъемных колпачков, для которых не характерен. Пример таких моторов М50, М52, М54, N52, N53, N54, N55, M57, 67, N47, 57, N73, M43, M10, 20, 30,40 и не только . Как видите, много моторов не болеет проблемой МСК.

А для тех, кого замучил дым выхлопа после длительной работы двигателя на холостом ходу, напоминаем, что для двигателей N42, N46, N62, N63 устанавливающихся на следующие кузова BMW: E46, E53 (с 04 г.в.), E60, E87, E90 – 93, E70, E71, F01 – 02, F10 и т. д. эту проблему можно устранить заменой сальников клапанов (МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ)

Стоимость замены маслосъемных колпачков БМВ (BMW)

Стоимость замены маслосъёмных колпачков, с учётом запчастей:

E53 с двигателем N62 -24 н.ч.(срок исполнения — 4дня).
E60 E61 E63 E65 E66 с двигателем N62 3.6l 4.0l 4.4l 4.8l – 22 н.ч.(срок исполнения — 3дня).
E46 E87 E90 с двигателями N42 N45 N46 -14 н.ч.(срок исполнения — 1день).

NB: Для двигателей типа N42 N45 N46, Мы рекомендуем совместить замену маслосъемных колпачков с заменой моторной цепи, так как статистика наработки на отказ указывает на появление дефектов в этих узлах в период, примерно 120 000 – 150 000 километров пробега.

При замене цепи вместе с маслосъёмными колпачками, на двигателях N42 N45 N46, средний счёт на работы составит.22 н.ч. (срок исполнения — 1день).

Проконсультироваться по данной проблеме, а так же записаться на ремонт, Вы можете по телефону +7(495)507-0490.

Показания к замене маслосъемных колпачков БМВ (BMW)

Как же можно понять, когда требуется замена маслосъемных колпачков БМВ? Чаще всего водитель об этом начинает подозревать, когда расход масла значительно увеличивается по сравнению с обычными параметрами. Также ещё одной причиной может быть дымление двигателя с характерным запахом и замасленный ободок, находящийся на свечах зажигания.

В случае обнаружения таких признаков вам обязательно стоит приехать за диагностикой в сервисный центр. Подобные симптомы могут наблюдаться и в других неполадках, поэтому перед тем, как покупать новые колпачки для замены, стоит убедиться в том, что это именно они стали причиной возникновения дыма или запаха горелого масла.

Операции, необходимые для ремонта с заменой маслосъемных колпачков БМВ (BMW). Порядок работы

При замене МСК мы стараемся как можно меньше разбирать автомобиль. Это приводит к минимизации расходов, а иногда и ускорению процесса ремонта. На двигателе N46 такая процедура занимает 1 день, и проводится без снятия ГБЦ. Для двигателя N63 такая процедура занимает до 5 дней (вместе с заменой магистралей подачи-слива масла турбин) и производится тоже без снятия ГБЦ. ,Эффект от замены маслосъемных колпачков на этих моторах (при условии, что симптом был выражен явно) всегда очевиден.

Акции

ВНИМАНИЕ! Мы предлагаем Вам скидку на кузовные работы до 20%. Не пропустите!

Замена маслосъемных колпачков BMW

Техцентр предлагает услуги по замене маслосъемных колпачков BMW и последующей регулировке фаз газораспределения на автомобилях с моторами от M50 до N46, N46B20, N62, N53, N52, N52b25? N20, N54, N55, N63TU, N63B44, S63TU, S63. В наличии оригинальные комплектующие, ремонтные и расходные материалы, а также их качественные аналоги.

Записывайтесь на бесплатную диагностику

Фотографии с ремзоны

АкцииВсе акции

Бесплатная замена масла в двигателе

с 01.08.2019 до 01.01.2021

Оригинальные масла Shell, Castrol, Motul на ваш BMW.

Скидка на замену масла в АКПП

с 01.08.2019 до 01.05.2021

Оригинальное масло ZF в коробку по лучшей цене!

Акция на замену цепи ГРМ

с 01.08.2019 до 01.01.2021

Привода масляного насоса и цепь ГРМ под ключ.

Когда менять маслосъемные колпачки на BMW

Расчетный, ресурс службы резинотехнических изделий из фторкаучука, или подобных ему эластомеров, составляет около 160 000 км пробега автомобиля.

Но, в связи с характером эксплуатации, низким качеством топлива и низким качеством моторных масел, расчетный заводом изготовителем ресурс, значительно уменьшается.

На практике, владельцам некоторых автомобилей БМВ приходится сталкиваться с повышенным износом маслосъемных колпачков уже после 50 000–80 000 пройденных километров.

Признаки износа

Большинство владельцев BMW с двигателями N46, N62, N53, N52, N20, N54, N55, N63TU, N63B44, S63TU, S63 замечают неисправность уже в более поздней стадии, отмечая такие явления, как:

изменение окраски дыма из выхлопной трубы (он стал сизого/синего цвета);
ощутимое повышение расхода моторного масла;
быстрое почернение масла после очередной его замены;
некоторое снижение динамических характеристик мотора.

Причины быстрого износа детали

Постепенное отвердевание, растрескивание и разрушение материала колпачка (резины) процесс закономерный и неизбежный. Наиболее распространенными факторами, влияющими на скорость износа маслосъемных колпачков в двигателях БМВ N46, N62, N53, N52, N20, N54, N55, N63TU, N63B44, S63TU, S63 (серии BMW 1,3,5,6,7, X1, X3, X5, X6, E70, E90, F10, F30), являются:

недостаточно высокое качество применяемого топлива;
применение моторного масла несоответствующего качества и вязкости;
длительная работа мотора в режиме высоких оборотов, близких к предельным;
некорректная регулировка фаз газораспределения;
низкое качество материала ремонтного изделия.

Каких неприятностей поможет избежать своевременная замена МСК

Своевременное выявление неисправности на автомобилях с моторами N46, N62, N53, N52, N20, N54, N55, N63TU, N63B44, S63TU, S63, равно как и на других моделях БМВ позволяет избежать затрат на капитальный ремонт двигателя.

Замена маслосъемных колпачков

Доброго времени суток. Посмотрев пару немногочисленных и не слишком содержательных статей про замену маслосъемных колпачков я вдохновился и решил сделать это самостоятельно. Так же, эта статья подойдет для владельцев автомобилей Citroen Peugeot от концерна PSA. У них аналогичный мотор с названием EP6.

Цепь ГРМ я уже сам менял, было дело, особо трудностей не испытал, спец инструмент уже имеется, ну я и полез. Как я уже подметил, информации про это дело не очень много, поэтому я решил завести блог и все подробно расписать, в том числе опишу свои ошибки в процессе сборки, чтобы ни у кого не возникало трудностей и все было предельно понятно. Цена в сервисе за работу у меня в городе кусается, от 15 до 20к просят за работу в профильных сервисах. Ехать в непрофильные просто не советую, обычно у них нет спец инструмента. На все про все ушло несколько дней не торопясь.

Изначально нам потребуется спец инструмент. Licota стоит дорого, так что можете смело брать инструмент с алика или еще где то. Я заказал в свое время на ozon за 3900 стопора и приспособление от проворачивания коленвала за 2500 примерно, но последнее нам не понадобится для замены колпачков.

Так же нам будут необходимы рассухариватель и динамометрический ключ. Далее все покажу.

Скидываем минус. Теперь снимаем все что нам мешается: корпус воздушного фильтра, патрубки, пластик жабо, распорку и тд. Патрубки отвода картерных газов я снимаю часовой отверткой, с двух сторон аккуратно отжимаю защелки и снимаю, как по мне, это удобней, чем сжимать ее с двух сторон, особенно снимать сложно с самой клапанной крышки, так как другая сторона, где надо нажать со стороны клапанный крышки и палец туда не пролазит). В принципе, с самой клапанной крышки патрубок отвода картерных газов снимать не надо, но я решил поменять уплотнительные кольца, чтобы исключить подсос воздуха, т.к. на холодную плавали обороты и я все решил исключить, в том числе заказал новый патрубок, который потрескался в местах крепления.

Далее снимаем клапанную крышку, аккуратно убрав, проводку. Клапанную крышку легко можно снять если тянуть ее немного левее, так не вы не заденете пружины вальвотроника и они не соскочат. Часто, когда не аккуратно ставят крышку пружина может вылететь из коромысла и будет натирать вал. У меня такое уже было когда то, видимо. Возле кулачка, около 4 постели видно)

Далее снимаем свечи, ставим двигатель примерно по меткам, чтобы при снятии ничего никуда не провернулось и поршень не встретился с клапаном. Я вставил 2 провода в 1 и 2 цилиндры одинаковой длины и прокрутил коленвал головой на 18 по часовой стрелке, пока они не сравнялись, а на распредвалах не появились метки, они должны смотреть вверх. Обвел на фото красным, там будет много маленьких букв. Ставим стопора на распредвалы.

Теперь откручиваем натяжитель цепи и вынимаем его, снимаем ваносы и зацепляем за что то цепь, чтобы она не улетела в поддон. Я прицепил за проволоку к патрубку турбины.

Все снимаем и запоминаем как что стояло, важно не путать ничего местами.

Ну теперь самое запарное — рассухаривание. Закрываем масляные каналы тряпочками. Буду честен, пару сухариков потерял, заказывал и ждал) Так что если вы не обладаете супер гигантским опытом, советую заказать пару запасных, благо, они не дорогие. Потерял я из-за того что взял намагниченный пинцет и неловкими движениями руки пораскидал их куда попало и не нашел) Так что берите на вооружение несколько пинцетов и в разные места удобно подлезать разными пинцетами, но больше всего мне было удобно работать этим парнем.

Ставим рассухариватель и подбираем удобное положение для давления на клапан.

Сухарики, могут прикипеть и просто так не сниматься, так что как я делал, если эти вредные штуки не хотели выходить из тарелки, я опускал поршень чуть ниже для подстраховки, ставил свечную голову на 16 с магнитом и ударял маленьким молотком, и пробовал так рассухарить, рассухаривателем. Если они не выходили совсем, я просто брал молоток побольше и рассухаривал дедовским способом. Главное не потерять сухарики, для этого и нужна голова с магнитом, главное быстро доставайте этих проказников оттуда, пока они не намагнитились, а то замучаетесь)))

Клапана могут улететь туда вниз по направляющей, дело стрёмное, так что смотрите аккуратно, я подготовился и соорудил такую штуку из неодимового магнита на 4 мм диаметром, провода и термусадки, чтоб не толкать клапан поршнем.

Если вы били по тарелке дедовским способом то клапан может улететь вниз легко и не принужденно, поэтому сильно ниже середины поршень не стоит опускать, просто не ударяйте по тарелке сильно, чтобы клапан не догнал поршень. Если вы рассухарили клапан без проблем, что конечно должно быть в идеале, то при снятии колпачка клапан тоже отправится вниз сразу, чпок и все. Так что поднимаем поршень в верхнюю мертвую точку.

Я рассухаривал и засухаривал сразу по 2 клапана. Чтоб не крутить колено сильно часто. Помечал тарелки маркером, чтоб не запоминать что сделал а что нет и случайно не проделать двойную работу.

Далее собираем все это дело ставим стопор колена снизу, со стороны коробки и ставим вал вальвотроника и распредвалы. Не забываем смазать все постели. Затяжка 10 Нм. Пользовался вот таким ключом. 12 Нм — это момент затяжки болтов клапанной крышки (немного забегу вперед). Заказал данную вещь с алика примерно за 2600 с переходниками под разные трещотки.

Теперь еще один противный момент, требующий аккуратности. Установка вальвотроника и его пружин. Нужен спец инструмент, но китайских копий нет, а Licota опять стоит не соизмеримых с реальностью денег, особенно для частного использования, поэтому выдумываем и ищем разные способы заправки пружин. Гуглил, смотрел, больше всего информации по мотору EP6 от французов, конструктивно такого же, но ни один способ мне не понравился, надо было что то выпиливать и варить, а рукоделием заниматься не хотелось.

Как я делал: прикрутил постель пружины, площадка на которой она стоит, но установил только болт, который ближе к свечам, сильно не затягивал. Потом взял болт примерно 13-15 мм в диаметре, точно не подскажу, отпилил шляпку и засовывал в пружину, чтобы она не слетала со своей постели. Упирался в болт монтировкой, пытался попасть в посадочное место. Желательно делать это вдвоём, один давит, другой попадает болтиком и закручивает, но можно и одному покорячиться. Единственное «НО», Вам будет мешать ЭБУ. Так что я его открутил и отвел в сторону, если вы будете отсоединять провода, то сразу прочистите и проверьте все ли встало на места после, а то ошибок в мозгах будет миллион после сборки.

Далее все собираем, проверяем затяжку и проверяем метки. Все должно попадать четко в стопора! Сначала прикручиваем ванос выпуска, потом ванос впуска, немного притягиваем болты ваносов и прикидываем, все ли четко установлено. Болты, к слову, необходимы новые. Как и прокладка клапанной крышки, ну если давно не меняли, чтобы по несколько раз не снимать. Если все стоит по меткам, затягиваем выпуск, потом впуск. Момент затяжки для каждого 20 Нм и после еще затянуть болты на 180 градусов. Болты я немного смазывал, чтобы не было трения при закручивании и момент показывался как можно реальней на динамометрическом ключе. После устанавливаем натяжитель цепи. Желательно поставить новое уплотнительное кольцо, я поставил Corteco за 8р. Момент затяжки на натяжителе 80 Нм, насколько помню, но я затянул от руки. когда менял цепь ГРМ тоже тянул от руки, ничего не протекло.

Так же поменял масло.

Теперь о печальном, как я по невнимательности ошибся и вынес сам себе мозг на денек)

Собираем все, радостные запускать авто, но никак. Думал все, может клапана погнул или еще чего. Беру диагностику 71 ошибка по рейки и прочей ерунде, да быть такого не может! Сказать что я расстроился ничего не сказать. Что ж, думаем, голова уже не свежая, не варит совсем, но пытается)

Проверяем все контакты и нахожу, что плохо застегнул шлейф на ЭБУ. Прочищаю контакты от пыли. Ошибки ушли. Но радость была не долгой. Двигатель прогревается и появляется ошибка по ваносу впуска и отключение турбины как следствие. Сбрасывали коррекции ваносов и т.д. Ни чего не помогло. Потанцевав с бубном поехал спать. Вот такая штука загорелась.

На следующий день решаю прочистить контакты еще раз специальным средством в виде аэрозоли, плюс читал где то на драйве статью про проблемы этого мотора. И начал грешить на трубку, которая идет возле турбины, мол из-за нее турбина не отключается. Данная трубка была замотана в тканевую изоленту, я решил размотать и посмотреть что там, больно на ощупь она была сухая. Размотал и увидел такое.

Поменял на трубку от 2110, которая идет на обратку. Ставил трубку от трамблера жигулей, но ее расплавило. Трубка от 2110 чуть больше в диаметре, но я подобрал пружинные чёрные хомуты и все хорошо зажалось. Но все это не помогло. Потом поставил новый клапан ваноса на впуск. Выпускной я уже менял, впускной нет. Ставим данный клапан от пежо/ситроен. На драйве куча статей, что от французов дешевле и то же самое. Данные клапана в наличии по 3300 у нас, беру ставлю. Все равно хотел менять, но позже. не помогает, чтоб думаем дальше, может что не так собрал. Потому что вроде все проверил, но турбина не включается.

Грешу на прокладки распредвалов, которые не менял. Они тефлоновые и через них подается масло к ваносам. Я их не менял и решил поменять. Поехал в магазин по продаже французских запчастей и купил от EP6 тефлоновые прокладки за 460р. за шт. из наличия. и 2 новых болта ваносов, ведь они одноразовые. Из приятного, болты ваносов оказались дешевле от француза, чем от бмв. Болты одинаковые, просто упаковка разная. Один болт 120р от француза и 270 где то от бмв.

Приезжаю в гараж, снимаю клапанную крышку и вижу такое.

Благо ничего не разбило. Можно было просто притянуть постель и ездить дальше, но я же уже купил 4 новых прокладки и болты ваноса) Ставлю метки, снимаю ваносы, приподнимаю валы и все. Сбрасываем коррекции ванос, которые надо сбрасывать каждый раз после снятия установки, проверяем давление турбины все есть, ошибок по ЭБУ нет. Радости не было предела!

Зато, благодаря, тому, что я полез все проверять, проверил как стоят пружины, ничего ли не сбил, а то боялся за правильность установки, так же турбина стала включаться как будто раньше, потому что я заменил трубку, которая включает ее, та что идет в клапанную крышку. И Вроде как, ушли плавающие обороты на холодную, которые были раньше, если на не прогретый мотор включить «D» на АКПП. Ну и двигатель поровней, вроде, работает.

По поводу расхода масла, пока не понятно, расход был вроде не большой, 500 мл на 1000 км, но не приятный. Посмотрим, помогло ли, но старые колпачки были дубовые.

Замена маслосъемных колпачков BMW

Автомобили BMW оснащаются высокопроизводительными бензиновыми двигателями, которые, для выполнения экологических норм, работают в повышенном температурном диапазоне. Типичная рабочая температура моторов BMW N46, N52 в экономичном режиме при движении в пробках составляет 110-115 градусов. В таком режиме, материал, из которого изготовлены маслосъемные колпачки мотора BMW (МСК), изнашивается к 80-100 тысячам пробега. Другой причиной износа МСК является износ направляющих втулок клапанов. Износ приводит к поперечному люфту клапана, в результате которого возникает механический износ МСК. Таким образом, начинается повышенный расход масла, который может составлять вплоть до 1 литра на 1000 км пробега.

Проблеме с маслосъемными колпачками подвержены следующие моторы BMW:

N46, 4-цилиндровый мотор, устанавливался на BMW 1 серии E81, 3 серии E90, E92, 5 серии E60, E61;
N62, 8-цилиндровый V-образный мотор, устанавливался на автомобили BMW 5 серии E60, 7 серии E65, E66, X5 E53, X5 E70.
N63, 8-цилиндровый V-образный мотор с 2 турбонагнетателями, устанавливался на BMW 5 серии F10, 7 серии F01, X5 E70, X6 E71.

Замена маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки — далеко не единственная причина возможного расхода масла. Прежде чем приехать на замену МСК, рекомендуем обратиться в наш техцентр для проведения диагностики вашего ДВС, возможно у вас другая проблема, которая не решится после замены МСК.

Только замена маслосъемных колпачков — не панацея для мотора. Многие автосервисы предлагают так называемый безразборный метод замены МСК, который выходит дешевле, но не устраняет саму причину износа. Техцентр SIS-MOTORS рекомендует делать полный ремонт головки блока циллиндров, с ремонтом направляющих втулок клапанов. Только после такого ремонта можно гарантировать, что ваш мотор будет служить долго.

Операции, необходимые для ремонта с заменой МСК:

снятие и установка головки блока цилиндров;
дефектовка ГБЦ, замена неисправных направляющих, замена маслосъемных колпачков. Работы по ремонту ГБЦ производятся в заводских условиях на современном оборудовании.