Замена редуктора ваз 2106

Замена редуктора заднего моста

Всем доброго времени суток. Сегодня мы поговорим о такой процедуре, как замена редуктора заднего моста на автомобилях Жигули «классика». И в частности на ВАЗ 2106. Видео руководство сегодня сделать не получилось, но думаю, что даже из представленного ниже фото отчета, будет все ясно и понятно. Прежде чем приступать, необходимо подготовить необходимый инструмент.

Замена редуктора заднего моста: инструменты

Что понадобится для этого ремонта? Подготовим:

• ключ рожковый на 13 и накидной на 12 мм
• отвертка плоская
• молоток
• головка торцевая на 12 мм
• удлинитель
• трещоточная рукоятка

Рассмотрим ниже весь порядок работы. Но прежде необходимо иметь ввиду, что нужно будет выполнить некоторые работы:

1. Загнать автомобиль на яму
2. Слить масло из моста, об этом можете почитать в этой статье

После того, как все подготовительные моменты выполнены, можно приступать непосредственно к снятию редуктора. Для этого отсоединяем кардан от хвостовика, открутив 4 гайки крепления:

И слегка стукнув по кардану молотком. В результате получается следующая картина:

После этого при помощи накидного ключа срываем болты крепления редуктора к корпусу заднего моста ВАЗ 2106, и затем можно с помощью головки и трещотки отвернуть все болты до конца (всего их 8 штук):

Когда останется открутить последний болт, необходимо придерживать редуктор, чтобы он не упал:

И отвернув его, аккуратно вынимаем редуктор из корпуса моста, как это показано на фото ниже:

При необходимости производится ремонт редуктора или же его полная замена, после чего все устанавливается на место в обратном порядке. Стоит обратить внимание, что прокладку на стыке лучше установить новую, так как она не предназначена для повторного использования.

По поводу цены можно сказать следующее: купить новый редуктор на ВАЗ 2106 можно от 4500 рублей, хотя вполне рабочий можно найти и подержанный, но в несколько раз дешевле.

А Вы поменяли редуктор на своем ВАЗ 2106?

ВАЗ 2106 имеет задний привод. Трансмиссия этого классического авто состоит из сухого однодискового сцепления, коробки переключения передач (КПП) с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, карданной передачи с 2 карданными валами и заднего моста со съемным редуктором.

Неисправности редуктора ВАЗ 2106 в основном возникают из-за несвоевременной замены трансмиссионного масла в картере заднего моста автомобиля. О наличии проблем свидетельствует особый шум, появляющийся только на определенных скоростях движения машины. Этот шум сигнализирует о повышенном трении шестерен механизма.

Если вы услышали подобный шум, сначала попробуйте проверить наличие масла в картере заднего моста и герметичность всех отверстий и разъемов. При необходимости долейте масло и поменяйте износившиеся прокладки. Если после этого шум не прекратится, придется открывать задний мост и ремонтировать или менять редуктор. Замена редуктора — несложная задача. Она может быть выполнена без помощи специалистов в любом чистом освещенном помещении, где имеется смотровая яма либо гидравлический подъемник.

Диагностика поломок редуктора

Точная диагностика заднего моста ВАЗ 2106 возможна только во время движения автомобиля. Неисправности определяются на звук.

Вот эта деталь автомобиля

Для начала необходимо найти ровный прямой участок загородного шоссе без ям и выбоин. Проводить тесты лучше рано утром, пока нет интенсивного движения. Предварительно нужно вынуть из багажника и салона все шумные вещи.

1. Сначала трогаемся и достигаем скорости в 20 км/ч, после чего движемся на этой скорости и 1 передаче в течение нескольких минут. Запоминаем появившиеся шумы.
2. Затем в обычном темпе ускоряемся до 90 км/ч, постепенно переключаясь с низшей передачи на высшую. Прислушиваемся к звукам, которые издает автомобиль при движении на различных передачах и скоростях.
3. Отпускаем педаль газа и, не нажимая на тормоз, последовательно переключаем передачи с 4 на 3,2, 1 и затем на нейтральную. Катимся до полной остановки машины, отслеживая шумы, возникающие на разных передачах и скоростях при замедлении.

1. После полной остановки машины разгоняемся с места до 100 км/ч, переводим рычаг КПП в нейтральное положение и выключаем мотор. При этом важно не заблокировать руль.
2. После отключения мотора катимся на нейтралке до полной остановки автомобиля.

Если звуки, исходящие от машины при проведении первого теста, полностью соответствуют шумам, проявившимся во время второго, значит, редуктор заднего моста ВАЗ классика исправен. Если во время 1 теста обнаружены шумы, которых не было при выполнении действий второго, запоминаем их и продолжаем диагностику на стоянке.

1. Устанавливаем рычаг КПП на нейтральную передачу и запускаем мотор.
2. Медленно увеличиваем обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу до 4500.
3. Сравниваем звук от работы мотора со звуком, который возникал во время ходовых тестов.

Если звук, отмеченный после первых 2 тестов, соответствует шуму мотора, прекращаем диагностику, поломки нет. Если данный шум не имеет отношения к двигателю, проводим последний тест.

1. Вывешиваем задние колеса, ставим авто на опоры.
2. Заводим двигатель, включаем высшую передачу и слушаем шумы на различных оборотах.

Если шум, замеченный во время первого теста, не повторяется при проведении остальных испытаний, значит, пора снимать редуктор.

Демонтаж неисправного агрегата

В большинстве случаев при обнаружении неисправности производитель рекомендует менять редуктор заднего моста ВАЗ классики в сборе. Причина в том, что после замены отдельных деталей требуется точная регулировка этого механизма, выполнить которую без специальных приспособлений практически невозможно.

Демонтаж редуктора ВАЗ классика выполняется следующим образом.

1. Сначала поднимаем зад машины домкратом и ставим авто на опоры. Подставляем упоры под передние колеса.
2. Опускаем ручник вниз до упора.
3. Сливаем масло из картера заднего моста.
4. Снимаем колеса и барабаны.
5. Прокручиваем фланец полуоси так, чтобы большие дырки в нем совпали с 2 гайками, крепящими маслоотражатель.
6. Откручиваем эти гайки вместе с шайбами.
7. Таким же способом выкручиваем еще 2 гайки, крепящие отражатель.
8. Теперь разворачиваем тормозные барабаны и выпуклой стороной прикручиваем их к фланцам полуосей, 2 колесными болтами правый и 2 — левый.
9. Хватаем барабан обеими руками и сильным рывком выдергиваем правую полуось из балки моста примерно на 25-30 см.
10. Повторяем процедуру с левой полуосью.
11. После этого откручиваем тормозные барабаны и спокойно вынимаем полуоси до конца.
12. Придерживая монтировкой задний кардан от проворачивания, откручиваем гайки болтов, крепящих фланец шарнира кардана к фланцу ведущей шестеренки редуктора.
13. Отсоединяем фланец шарнира от фланца редуктора с помощью монтировки.
14. Откручиваем все болты, крепящие редуктор к балке.
15. Вынимаем редуктор.

Вот и все — демонтированный механизм можно отдать в ремонт либо заменить другим. При покупке нового редуктора важно убедиться в том, что его маркировка такая же, как и у старого. Маркировка с числом главной передачи находится на беззубой стороне ведомой шестеренки. При монтаже нового либо отремонтированного редуктора важно не забыть установить все прокладки, помазать болты крепления герметиком и залить трансмиссионное масло в картер заднего моста.

При установке обеих полуосей маслоотражатели следует повернуть винтами вниз. Болты, крепящие отражатели к балкам заднего моста, необходимо прикручивать короткой частью шляпки к полуоси.

Замена редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Редуктор заднего моста – благодаря нему весь крутящий момент передаётся от карданного вала и идёт на задние колёса, без редуктора задние колёса бы и вовсе не крутились бы (Если это не передне-приводной автомобиль, в котором вместо редуктора с мостом сзади идёт обычная балка) и задне приводный автомобиль никуда бы и не уехал, кстати так же внутри редуктора находиться дифференциал который некоторые люди заваривают и тем самым вероятность того что автомобиль занесёт на повороте увеличивается, поэтому если вы ищите информацию по тому как снять редуктор и заварить в нём дифференциал то мы вам не рекомендуем вам этого делать, если автомобиль используется в повседневной жизни, если чисто для дрифта по выходным дням то почему бы и нет вить с заваренным дифференциалом машина начинает действительно куда лучше крутиться, кроме этого при разгоне она набирает скорость по лучше, потому что на оба колеса передаётся одинаковый крутящий момент и тем самым машинка практически без пробуксовки трогается, но на классиках это мало заметно, на передне приводных автомобилях больше выражена эта пробуксовка (Она становиться меньше, если стоят хорошие шины то вообще пропадает).

Примечание!
Чтобы произвести работу по замене редуктора заднего моста, вам понадобятся из инструментов: Гаечные ключи, отвёртки, ещё монтажный ключ понадобиться и если у вас есть динамометрический ключ то им тоже обязательно запаситесь, благодаря нему вы правильно затяните болты крепления редуктора просто при слабой затяжке от вибраций бывает они выкручиваются, да и слишком сильная затяжка тоже не к чему хорошему не приведёт (Болты сорвать можете если вдруг соберётесь их когда ни будь ещё раз отворачивать), поэтому болты нужно заворачивать с определённым моментом который и можно понять благодаря динамометрическому ключу!

Краткое содержание:

Где находится редуктор заднего моста?
В задней нижней части у автомобиля он находиться, ниже для наглядности в белый круг он обведён а соединяется данный редуктор ещё с полуосями кстати (Указаны синими стрелками, вернее синими стрелками указаны балки внутри которых эти самые полуоси и находятся) которые вам и придётся снять с автомобиля, так как их концы входят в зацепления с шестерёнками редуктора и поэтому редуктор без их отсоединения снять уже не получиться (По мере прочтения статьи вы поймёте как извлечь полуоси из редуктора, мы подробно объясним), чтобы ещё было яснее месторасположение редуктора мы так же для наглядности красной стрелкой указали где находиться глушить, как вы видите рядом с ним и стоит данный редуктор поэтому вы уже точно не запутаетесь с его поисками.

Когда нужно менять редуктор заднего моста?
Редуктор меняется при сильном износе его шестерён или же после сильной деформации которая может произойти в результате удара редуктора об камень (На скорости такое бывает, но в основном защита берёт весь удар на себя), при износе же шестерён которые внутри редуктора находиться у них расстояние между друг другом увеличивается и в связи с этим появляется сильный гул и вибрировать редуктор так же может больше обычного при работе двигателя, к сожалению редуктор ремонтировать не так уж и легко но это возможно, поэтому если ваш уже совсем износился а новый вить дорого стоит, то попробуйте (Если хотите) отремонтировать старый для этого заменив основные детали (Шестерни) в нём который в основном и приходят в негодность, более подробно об том как отремонтировать редуктора читайте в статье: «Ремонт редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ».

Как заменить редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
При покупке нового редуктора учтите тот факт что на классике применялись разные редуктора (Всего их четыре было), на вид они одинаковые да и внутри всё практически тоже самое, просто шестернями отличаются, самый быстро раскручивающийся редуктор является с автомобиля ВАЗ 2102 (У него главная пара 4.44) в то время как у автомобиля ВАЗ 2106 главная пара 3.9, данные редуктора взаимозаменяемы (То есть вы на копейку редуктор от шестёрки можете поставить и наоборот) и отличия у них только в главной паре, объясним что эта за пара такая, в общём подробно объяснять не будет а просто скажем что автомобиль с парой 4.44 быстрее разгоняться но будет иметь меньшую максимальную скорость, в то время как автомобиль с парой (При одинаковой мощности авто имеем ввиду) в 3.9 будет разгоняться дольше, но максимальная скорость у него будет куда выше чем у редуктора с парой 4.44, но на много мощные автомобили редуктора с парой 4.44 не имеет никакого смысла устанавливать, так как быстрый разгон говорит о том что переключать передачи вы тоже будете гораздо чаще, да и много мощному автомобилю редуктор с парой 4.44 ни к чему (Машина буквально на 3 передачи под 80 будет уже на износ работать и будет просить следующей передачи, а на 5 до определённой скорости разгонится примерно 150 и так же будет шуметь, но двигатель то позволяет, но редуктор не даст больше разогнаться, поэтому при его выборе будьте внимательны и покупайте новый или Б/У по мощности вашего авто, а не по более быстрому разгону или по максимальной скорости), более подробно объясняется про все эти редуктора которые ставились на классику, в видео-ролике ниже:

Снятие:
1) В начале слейте всё трансмиссионное масло из редуктора, кстати это повод его поменять если вы давно туда не заливали нового масла, более подробно про то как масло слить с редуктора читайте в статье: «Замена масла в мосту на ВАЗ» там всё объяснено и написано.

2) Теперь переходите к отсоединению фланца карданного вала от фланца редуктора, оба фланца скрепляются между собой четырьмя болтами (Два болта для наглядности указаны синими стрелками) и гайками (На конце болтов гайки закручиваются, одна из гаек указана красной стрелкой), отвернуть вам нужно будет все гайки и в этот момент чтобы кардан не крутился, застопорите его (Можно на тормоз нажать это если с помощником или отвёртку толстую вставьте в отверстие которое зелёной стрелкой указано), ну и когда выкрутите все гайки, отсоедините фланец кардана от фланца редуктора и подвесьте после этого за верёвку кардан к глушителю к примеру (Если машина прогретая, то глушитель тоже будет горячи, учтите это) или аккуратно спустите, чтобы он повис (Не рекомендуем так делать).

Примечание!
Ещё метку мелом или фломастером можете нанести на оба фланца, это если вы редуктор старый потом будете снова ставить, просто карданный вал нужно будет потом в такое же положение как он и раньше стоял установить, ну или просто когда его отсоедините кардан подвесьте его за верёвку точно так же как он и стоял (То есть не переворачивая и не вращая его) и тогда вы при обратной установке, точно не ошибётесь!

3) Затем обе полуоси вам придётся извлечь, просто если они будут установлены то редуктор не снимется, информацию о том как извлечь полуоси вы можете найти на нашем сайте, а есть она в статье под названием: «Замена сальников полуосей на ВАЗ» и да кстати, если вы уж собрались полуоси извлекать то и сальники в них замените если они уже подношены у вас, чтобы просто потом не лазить больше туда да и тем более сальники копейки стоят.

4) Ну и завершение сам редуктор от балки нужно будет отсоединить, для этого все восемь больших болтов выкрутите которые его и крепят (По кругу они его крепят), для наглядности на фото ниже вы можете видеть только лишь несколько отверстия под болты (Болты на фото выкручены, кроме одного верхнего и ещё других но их на фото не видно), все другие отверстия в которые болты заворачиваются и крепят редуктор как мы уже и сказали смотрите по кругу.

Примечание!
Когда будете подходить уже к выворачиванию последних болтов, то редуктор как ни будь придерживайте а то он упадёт на землю, если есть у вас помощник то его в таком случае просите, но редуктор придерживаться должен обязательно и после выворачивания всех болтов, снимите его аккуратно!

Установка:
Устанавливается новый редуктор точно так же как и снимается, но только вся операцию должна производиться в обратном порядке снятию, кроме этого рекомендуем вам зачистить шкуркой то место где устанавливается прокладка на редуктор (Стык в общем очистите редуктора с мостом), просто прокладка со временем портиться и оставляет кусочки которые нам не нужно, да и герметик из-за этого хуже будет держаться, поэтому всю грязь убирайте, когда уберёте на то же место наноситься новый герметик для редуктора заднего моста (см. маленькое фото ниже и герметиком весь стык смазывайте по кругу, чтобы масло не выливалось), после этого на герметик кладётся новая прокладка и сверху она так же смазывается тем же самым герметиком, благодаря данному нанесению из редуктора не будет просачиваться масло через щели и он будет нормально работать (Просто когда всё масло вытечет, редуктор начнёт работать на износ и в связи с этим шум от его работы повыситься, а именно гул будет стоить и вибрация ещё сильнее чем она должна быть будет).

Примечание!
Болты которые крепят редуктор к заднему мосту закручивайте равномерно (То есть по чуть-чуть каждый болт), момент затяжки 35-43,5 Н•м (3,6-4,4 кгс•м) и ещё герметиком все болты пройдите, а именно на резьбу их его насосите!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно вы можете посмотреть замену данного агрегата в ролике ниже, там обычный редуктор заменяют само-блоком (Это редуктор с самоблокирующимся дифференциалом, на бездорожье он вас выручит), вещь для нивы кстати очень нужная на классику уже по своему усмотрению ставится, но качественный само-блок не всегда удаётся найти и поэтому на его поиски нужно время, когда обычный редуктор в автомагазине можно буквально за 5 минут купить.

Примечание!
А так же советы по замене редуктора смотрите в ролике ниже, в принципе там тоже самое сказано, но есть такие которые мы не указали и роликах про них не было и слова!

Редуктор заднего моста, замена. ОСНОВЫ

Чаше всего на классике приходится менять редуктор из за того, что он гудит. Самый простой вариант поставить другой редуктор, так как починить имеющийся проблематично. Второй причиной гула может быть кардан, поэтому перед заменой лучше всего вывесить мост завести двигатель и послушать от чего исходит гул.

Начинаем с выбора редуктора
поставить можно любой редуктор от заднеприводной классики отличие только в передаточном числе.

Существует четыре стандартных редуктора:
отличаются только передаточным числом
2106 передаточное число 3.9
2103 передаточное число 4.1
2101 передаточное число 4.3
редуктор с передаточным числом 4.44(устанавливался на Ваз 2102)

Маркировка редуктора
Редуктор маркируется на большой шестерни например цифры 2106 1143 значат: редуктор с передаточным числом 3.9 которое получаем делением 43/11= 3.9. где 43 и 11 это количество зубьев шестерней.

Передаточное число влияет на динамику разгона и максимальную скорость, чем выше передаточное число, тем меньше максимальная скорость, но у машины более динамичный разгон, но тут есть ограничение.

У меня на семерке стоял редуктор 2106 с парой 3.9, купил с передаточным числом 4.1 разгон стал более динамичным, но максималка немного уменьшилась, но это меня сильно не пугает так как в основном езжу по городу.

Если меняется передаточное число редуктора, то спидометр будет неверно показывать скорость, для исправления этого нужно менять привод спидометра(установлен на коробке передач).

КАК ЗАМЕНИТЬ РЕДУКТОР?
вариант первый — автосервис + 1 тыс руб.
вариант второй — менять самому + бесценный опыт,

Первым делом промыл бензином купленный редуктор, если редуктор чистый можно и не мыть.

Чтобы было проще поменять нужна смотровая яма и комплект головок, если головок нет полуось будет очень трудно открутить (ключом на 17), и придется снимать одну или две колодки, да и на самом редукторе будет проблематично открутить винты(головкой на 12).

вывешиваем мост, я использовал бетонные кубики(остались со стройки) или на любые другие НАДЕЖНЫЕ подставки, так как безопасность прежде всего.

для начала шестигранником на 12 откручиваем пробку снизу моста и сливаем масло в емкость. Лучше делать сразу после пробега, чтобы масло было горячее и лучше сливалось.

Далее после снятия задних колес, начинаем снимать тормозные барабаны. Если барабан прикипел, вывешиваем его, откручиваем шпильки, разгоняем барабан и резко тормозим, его должно сорвать.

Если оба барабана удалось снять, приступаем к снятию полуосей, для этого нужен ключ или головка на 17, если есть головка снимать колодки не придется, откручиваем гайки через два отверстия на полуоси

Если все четыре гайки открутились, а полуось не выходит, берем специальный съемник и выдергиваем полуось, или закручиваем шпильки или винт на 8, если съемника нет прикручиваем к полуоси колесо и аккуратно выдергиваем.

Ура полуоси сняты масло слито, дальше приступаем к откручиванию кардана, для этого нужны два ключа на 12 и 13. всего 4 винта

Редуктор откручиваем головкой на 12, все 8 винтов, вынимаем, очищаем посадочное место от грязи и старой прокладки, берем новую паранитовую прокладку (бывает и бумажная) и ставим редуктор. полуоси, тормозные барабаны в обратной последовательности.

Промывка моста
После этого ключом на 17 откручиваем верхнюю пробку, заливаем промывочное масло, заводим двигатель и включаем первую передачу на 5 минут, после этого сливаем масло и заливаем трансмиссионное масло, объем масла заднего моста 1,35 литра.

Проделанной работой доволен, новый редуктор не гудит, машина стала более резвой!

Задний редуктор в автомобиле ВАЗ 2106 можно обслуживать без посторонней помощи

Задний редуктор ВАЗ 2106 – очень надежный узел этого легендарного автомобиля, довольно редко выходящий из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание. Не исключены и заводские дефекты, а также ремонт по причине большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего, поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

• износ сальника хвостовика;
• износ подшипников хвостовика или дифференциала;
• поломка элементов дифференциала;
• износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 не заметить нельзя. Течь масла из редуктора или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении сразу же выдают причину неисправности. И если подтекание трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то с шумом, исходящим от поломанной трансмиссии не так легко разобраться.

Во-первых, необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля накатом. Если пропадает, то причина, безусловно, в главной паре редуктора. Если же шум или гул остались, причиной неисправности, скорей всего, является поломка подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики состоит в том, что при движении накатом нет силового соприкосновения элементов главной пары, а соответственно, их состояние не влияет на происходящий от автомобиля гул.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвергаются сильнейшим тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Второй причиной, которая часто приводит к замене редуктора ВАЗ 2106 является повышенная нагрузка на трансмиссию, происходящая при длительной эксплуатации автомобиля с большим перегрузом. В-третьих, нельзя исключать заводской дефект деталей, установленных на задний редуктор, цена которого неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена редуктора

В зависимости от причины поломки, для восстановления работоспособности трансмиссии, могут понадобиться следующие ремонтные работы:

• замена сальника редуктора ВАЗ 2106;
• замена и регулировка главной пары;
• дефектовка подшипников дифференциала и хвостовика и их замена в случае необходимости;
• замена редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора – очень сложный в техническом плане. Он требует наличие специальных знаний и инструмента в процессе регулировки редуктора ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео про ремонт редуктора ВАЗ 2106, вы можете сами в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломку этого элемента трансмиссии, необходимо следить, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли течи масла из уплотнителей.

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи из-под него трансмиссионного масла. Простой подтяжкой гайки тут не обойтись. Поэтому прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научимся заменять потекший сальник. Для проведения ремонтных работ понадобятся:

• набор рожковых гаечных ключей и торцевых головок;
• съемник для снятия сальника;
• смазка Литол-24;
• оправка для установки нового сальника;
• шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
• молоток;
• емкость для слива масла;
• трансмиссионное масло.

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
3. Отвинчиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
4. Снимаем фланец. Обычно он снимается легко, но можно легко постучать по нему молотком при его плотной установке.
5. При наличии на поверхности фланца раковин, или выработки в месте прилегания сальника, он подлежит замене.
6. С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
7. Новый сальник смазываем консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то самое количество оборотов, которое мы записали.
10. Присоединяем карданный вал к заднему мосту.
11. Заливаем масло в редуктор ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него молибденовую присадку для снижения трения между деталями.

После проведения ремонта, необходимо также проверить состояние сапуна, и, при необходимости, очистить его. Если же возникла необходимость в полной замене этого узла, то нужно знать, что передаточное число редуктора ВАЗ 2106 составляет 3,9, при этом гарантируются показания спидометра автомобиля. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Замена сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106.

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Раз ты зашёл суда, значит хочешь увидеть задний мост своей классики снова сухим, без запотеваний и подтёков масла. В этой статье как раз и рассказывается о том, как заменить сальник заднего редуктора (в месте куда входит хвостовик коленвала) своими силами. А для начала давай разберём все причины почему сальник заднего редуктор ВАЗа перестаёт держать масло.

Почему течёт масло из редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106?

Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет. В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

Причины течи сальника моста заднего редуктора ВАЗ 2107, 2106:

• Износ маслосъёмных элементов сальника.
• Разрыв стягивающей пружинки сальника.
• Брак сальника.
• Выработка на фланце.
• Неисправный или засорённый сапун редуктора.

Когда сальник просто потеет, на редукторе ВАЗа, его можно и не менять, а если он течёт, то менять нужно обязательно! Но перед тем как менять сальник, проверьте работает ли сапун редуктора, просто понажимав на его головку, при этом она должна немного двигаться. Если она неподвижна, то в течи виноват скорее всего именно сапун, т.к. он не даёт выйти газам из редуктора из-за чего создаётся избыточное давление и давит масло из сальника. Так же попробуйте открутить и продуть сапун перед тем, ка решиться на замену сальника редуктора. Давайте теперь поговорим о его замене.

Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

1. Сам сальник.
2. Распорная втулка.
3. Маслоотражающая шайба.
4. Новое трансмиссионное масло.

Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

1. Головка на 24
2. Ключ на 17(можно головку).
3. Динамометр(можно заменить пружинными весами до 15 кг. )или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
4. Рожковый ключ на 13.
5. Хорошая, толстая плоская отвёртка.
6. Оправка под сальник.
7. Молоток или киянка.
8. Ёмкость под старое масло.
9. Ветошь.
10. Маркер.
11. Домкрат.

Подготовили всё и начинаем замену!

Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

• если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.
• если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.
• если у Вас вообще ничего нет, то делаем метку на фланце, гайке и редукторе и считаем на сколько оборотов откручиваем гайку, что бы закрутить на такое же количество оборотов.

Снимаем колесо с домкрата (но далеко его не убираем) и откручиваем гайку на 24. Для того, чтобы её открутить подкладываем кирпичики под колёса, в качестве стопоров или же вкручиваем 2 болта и делаем упор из монтажки или трубы как показано на фото ниже.

Далее киянкой или молотком через деревянную проставку сбиваем фланец редуктора.

Вот теперь видно сам сальник и можно его достать отвёрткой или гаечным ключом.

Установка нового сальника в редуктор заднего моста.

Протрите место установки сальника от пыли и мусора Проверьте фланец на наличие выработки или ржавчины. Перед установкой, внешнюю часть сальника смажьте литолом. Запресуйте новый сальник через оправку на глубину 1.7-2мм от края редуктора. Если на фланце большая выработка, то сальник лучше забить немного глубже или наоборот слегка недобить. Упор делать только на внешний край сальника, иначе можно его повредить.

После установки сальника смажьте из маслёнки его внутреннюю часть маслом. И устанавливаем фланец.

Как затянуть гайку фланца заднего редуктора классики.

Затягиваем гайку исходя из того, что у Вас было для того, чтобы измерить силу с которой она была затянута. После затяжки проверьте, что бы не было люфта ни осевого (вперёд-назад), ни вверх-вниз, вправо-влево.

Собираем далее в процессе обратном сборке. Не забудьте долить масло в редуктор.