Замена сайлентблоков на чери амулет

Цены на ремонт и обслуживание Чери

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Где отремонтировать

Автосервис Солнцево

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а

Телефон:
+7 (495) 152-11-44

Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Алтуфьево

Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3

Телефон:
+7(495) 256-00-55

Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Волочаевский

Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а

Телефон:
+7 (495) 152-22-99

Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Сокол

Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3

Телефон:
+7 (495) 104-93-33

Метро:
Сокол, Аэропорт

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Фили

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2

Телефон:
+7 (495) 152-21-11

Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Домодедовская

Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14

Телефон:
+7 (495) 135-33-66

Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Ш. Энтузиастов

Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44

Телефон:
+7(495) 021-33-77

Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Автосервис Балашиха

Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8

Телефон:
+7(495) 324-99-66

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Замена сайлентблоков Чери Амулет

Сайлентблоки — это элементы подвески автомобиля, оказывающие прямое воздействие на углы распределения колес. Они имеют вид шарниров небольших размеров, с металлическими втулками по бокам.

Сайлентблоки играют важную роль в ходовой части. Они гасят шум и вибрации при езде, защищая остальные детали машины от негативных последствий.

Каждый водитель знает о неудовлетворительном состоянии дорог в нашей стране. Поэтому ни для кого не новость, что нагрузка на подвеску при активной эксплуатации авто по такому покрытию усиливается в разы. Поэтому, замена сайлентблоков Чери Амулет должна проводиться регулярно.

Когда требуется замена сайлентблоков?

Определить момент, когда необходима замена сайлентблоков Чери Амулет, можно, опираясь на следующие признаки:

Управление автомобилем стало затруднено, колеса медленнее реагируют на повороты руля в разные стороны;
При визуальном осмотре на поверхности сайлентблока обнаружились повреждения, трещины;
Наличие сильного люфта при физическом воздействии;
Неравномерный износ покрышек;
Скрипы и посторонние звуки в подвеске при езде.

В запущенных случаях шум настолько сильный, что отвлекает владельца за рулем от слежения за дорогой, снижая концентрацию.

Если автовладелец обнаружил одну из вышеперечисленных проблем, рекомендуется провести диагностику ходовой и в случае необходимости заменить сайлентблоки.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Чтобы выполнить данную задачу, потребуется:

Ключи накидные и торцевые;
Молоток для выбивания блока, зубило;
Специальный пресс, которым проводят запрессовку сайлентблоков;
Новые сайлентблоки
Смазку или жидкое мыло.

Также понадобится загнать автомобиль на яму или подъемник, поскольку работа выполняется под днищем машины.

Вся процедура состоит из нескольких этапов:

Размещение машины на яме (подъемнике);
Демонтаж кожуха;
Откручивание гаек, соединяющих передние рычаги и стойки стабилизатора;
Крепежные болты колес Чери ослабляются;
Автомобиль поддомкрачивается и передние колеса полностью снимаются;
Производится демонтаж подвески. Сначала откручиваются два болта, соединяющие между собой шаровую опору и поворотный кулак;

Совет: перед тем, как снимать гайки растяжек, нужно обработать резьбу средством WD-40 и немного зачистить ее металлической щеткой. Тогда откручивание не вызовет сложностей

После проделанной работы водитель получает доступ к нужным деталям. Производится замена сайлентблоков Чери Амулет.

Облегчить задачу можно, разбив шарнир. Так получится быстро и без особых усилий достать втулку, а остатки убрать при помощи отвертки. Затем место очищается от коррозии, новая запчасть смазывается смазкой или мылом, чтобы улучшить скольжение и облегчить установку. Выполняется запрессовка, после чего можно затягивать болт.

Остальные гайки можно затягивать только тогда, когда машина станет обратно на все колеса, предварительно обеспечив их рабочей нагрузкой.

Замена сайлентблоков задней балки

Замена задних запчастей немного отличается от предыдущей процедуры, и состоит из следующих шагов:

Откручиваем болт крепления заднего сайлентблока к балке. Перед этим нужно слегка приподнять балку с помощью домкрата;
После того, как болт удален, можно поддомкратить машину и выбить саму запчасть. Центральная часть демонтируется легко, можно сделать это руками, без помощи инструментов;
Блок детали слегка приклепан, так что необходимо сделать небольшие надрезы болгаркой по типу фаски. Чтобы дополнительно облегчить ход запчасти при снятии, можно воспользоваться смазкой-аэрозолем WD-40;
Перед тем, как установить новый сайлентблок, внутреннюю поверхность балки и саму запчасть смазывают смазкой (подойдет нигрол) для более легкой установки. Сайлентблок устанавливается выступом вперед. Такое положение объясняется тем, что при наезде на препятствие он будет уходить назад, а втулка наоборот — вперед;
Сайлентблок забивается молотком, ударяя сверху и снизу по очереди. Забивать нужно осторожно, чтобы не загнуть наружную обойму детали;
Теперь снимаем домкрат и опускаем автомобиль и закручиваем гайку;
Когда Chery Amulet (A15) твердо стоит на колесах, можно затягивать фиксирующий болт.

Разобравшись в строении подвески и ходовой части авто, замена сайлентблоков Чери Амулет своими руками не покажется сложной даже неопытному новичку.

Автовладельцам стоит обращать внимание на проблемы и шумы в подвеске, проводить своевременную замену блоков, и тогда автомобиль прослужит на порядок дольше.

Замена сайлентблоков задней балки Чери Амулет

От количества и силы колебаний между узлами автомобиля напрямую зависит время, через которое выйдет из строя один из этих узлов. За минимизацию этих колебаний отвечает сайлентблок, который нужно менять в условиях наших дорог через каждые 50000 км. Замена детали не очень сложный процесс, но далеко не все могут сами с ним справиться. Сайт zapchasti-chery.com.ua помог разобраться нам, как же заменить деталь.

Вначале снимаем центральный болт заднего сайлентблока балки Чери Амулет, немного приподнимая саму балку домкратом.

Если у автомобиля закреплена шлангочка, то нужно раскрутить тормозную трубку, которая к ней крепится.

После того как сняли болт, нам нужно поднять саму машину Чери Амулет с помощью домкрата, таким образом мы освободим сайлентблок.

Теперь нам нужно выбить сам сайлентблок Чери Амулет, при этом среднюю часть можно просто вынуть руками. Блок торцом немного приклепан, поэтому 2:44 с помощью болгарки делаем срезы под конус, чтобы получилось подобие фаски.

Также можно немного подмять края 3:05, чтобы они смотрели внутрь.

Кроме того, чтобы деталь лучше вышла, можно смачивать ее аэрозолем WD-40. После этого выбиваем блок.

Перед установкой нового сайлентблока Чери Амулет поверхность внутри балки смазываем нигролом.

Саму деталь можно слегка обработать мелкозернистой наждачной бумагой для уменьшения шероховатости и тоже смазать нигролом, чтобы её проще было установить.

После смазывания отверстия и вала устанавливаем деталь выступом вперед, потому что когда автомобиль будет наезжать колесом на препятствие, сайлентблок Чери Амулет будет уходить назад, а втулка двигаться вперед.

Далее с помощью молотка забиваем сайлентблок, чередуя удары по верхней и по нижней части.

Наносить сильные удары не стоит, так как это может привести к загибанию поверхностей наружной обоймы сайлентблока.

Теперь домкратом опускаем машину, попадаем болтом в паз, закручиваем гайку. Затягивать болт лучше, если машина уже не приподнята домкратом и полностью стоит на земле. Сайлентблок на Чери Амулет установлен.

Таким образом, с новым сайлентблоком колебания между узлами будут сведены к минимуму и ваша машина прослужит дольше.

Замена задних сайлентблоков чери амулет

Доброе время суток, приказал долго жить левый сайлентблок, он просто оторвался от основания, по ощущениям было как будто ты не на авто, а на санках едешь по камням. загнав на яму процесс пошел: открутив и сняв шпильку с двух сайлентблоков опускаем мост

( желательно необходимо открутить тормозной шланг либо снять с проушины т.к. особенность конструкции не даст вам это сделать) после начинается пожалуй самая геморройная и трудоёмкая работа, а именно извлечение из балки сайлентблоков. Который изначально был порван пошел легче, сняв резиновую часть, сделали надпил в металле лобзиком, после выбили наставкой (трубой того же диаметра)

Вначале снимаем центральный болт заднего сайлентблока балки Чери Амулет, немного приподнимая саму балку домкратом.

Если у автомобиля закреплена шлангочка, то нужно раскрутить тормозную трубку, которая к ней крепится.

Также можно немного подмять края 3:05, чтобы они смотрели внутрь.

Кроме того, чтобы деталь лучше вышла, можно смачивать ее аэрозолем WD-40. После этого выбиваем блок.

Перед установкой нового сайлентблока Чери Амулет поверхность внутри балки смазываем нигролом.

Далее с помощью молотка забиваем сайлентблок, чередуя удары по верхней и по нижней части.

Замена сайлентблоков на чери амулет

Вот что мне потребовалось:
Сайлентблоки: Rubbex JP Group Дания 191501541 (стоят около 120 руб.)
Тут сделаю одно замечание: посадочное место в балке имеет размер 44,5 мм, а размер сайлента 45 мм.
Не беспокойтесь все ОК!
Приспособы.

Ключь на 19 с хорошим рычагом (для откручивания-закручивания гайки болта крепления задней балки).
Помощник для выпрессовки, запрессовки и установки балки.
Что-нибудь для вывешивания задка+упоры (я использовал пеньки подходящих размеров).
Желательно конечно яма, но можно использовать трапы (как я и поступил), т.к. под машиной ползать придется, а пространство там нужно.
Фотоотчета подробного не будет, т.к. не до этого было, но основное запечатлел.
Итак вывешиваем задок, скидываем колеса, откручиваем и снимаем задние аммортизаторы (иначе будут мешать).
Все балку освободили.

Теперь нужно определится будите снимать балку полностью или на месте бум делать. Т.к. у меня не было спецключа для откручивания трубок тормозных, то было решено делать на месте. Иначе придется открутить тормозные шланги и трос ручника. Попутно осмотрите состояние задних тормозных колодок. Итак предварительно обработанные WD-шкой отворачиваем гайки болта крепления задней балки при помощи головки на 19 с помощью удлиненного ключа. Вытаскиваем болты, и аккуратно выводим балку из кронштейнов. Балка остается висеть на тормозных шлангах. Это то что называется обойма сайлентблоков:

А это нутрянка сайлентблоков:

Далее начинается «веселье» под названием выпрессовка сайлентблоков. Начали с правой стороны. Левую сторону временно закрепили в проушине (у кого нутрянка целая можно на проволку подвесить), это нужно для того, чтобы правая стороначуть приопустилась. Сначала пробовали выколачивать их, не получилось. Промучавшись с полчаса пошли другим путем: подпилили ножевкой край сайлентблока аккуратно, что бы не повредить саму балку. Затем завальцевали молотком по кругу. Далее наставили подходящего размера и длины выколотку (медяшка кругляк) и со второго удара кувалдой сайлентблок стронулся с места. Вот так собственно как старые выглядят (видны следы завальцовки и надпилов):

После небольшого перекура дорабатываем приспособу При помощи болгарки вырезаем паз на большой чашке:

Глубина паза 9мм,почти на половину и скосы под углом 45 град. (точнее кто будет делать сообразите что к чему).
Затем немного смещаем центр отверстия круглым напильником, чтобы чашка охватила выступ сайлента.
Устанавливаем приспособу. Тут ожидает засада: мешается кронштейн, на котором крепится томозной шланг (надо бы уменьшить толщину большой
чашки до 15 мм), влезла скорее всего. Ну ничего, отгибаем немного кронштейн, все приспособа с сайлентом на месте:

Прежде чем запрессовывать смазываем графитовой смазкой посадочное место в балке и сам сайлент.
Очень важно:
— выравняйте сайлентблок, иначе пойдет на искосую, а точнее вообще не зайдет;
— обратите внимание на ориентацию выступа сайлентблока.
Далее один потихоньку заварачивает гайку, а другой потихоньку подстукивает по болту. Минут через пять сайлентблок на месте.
Переходим на левую сторону. Все делаем по аналогии. При запрессовке опять та же проблема с кронштейном.
После отгибания всеж приспособа встала, но с небольшим перекосом. Необходимо при помощи прутка подбивать и кувалдочки
выправлять сайлент блок. Но с горем пополам всеж удалось впрессовать его, хотя и болт погнули.
УФ! Устанавливаем балку на место. Советую в первую очередь начать с левой стороны, т.к. опять же пресловутый тормозной шланг
мешает вставить болт, пришлось поизголятся, т.е. подбирать расположение правой стороны балки, чтобы болт влез.
Затем вставляем болт в правую сторону. Не спешите затягивать гайку, как я.
Дело в том, что если балка будет в нижнем положении, то затянув гайку в таком положениии втулка сайлентблока будет на изгибе
и сайлентблок просто напросто разрушится. Почесав репу просто поддомкратил за тормозной барабан на высоту
41 см от центра колеса до нижнего края арки крыла. Затянул гайку. Тоже самое и с другой стороны. У кого есть яма
намного проще, но тоже не айс, т.к. простора нет для рычага.
Все ставим на место аммортизаторы, колеса. Проверяем что ничего не забыли закрутить и радуемся проделанной работе.
На все про все ушло 8 часов с перекурами+пачка сигарет+1,5 литра минералки, ну и буря эмоций.