Замена сайлентблоков шкода октавия тур

Диагностика и замена сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour

На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве. Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. Поднимать в этом случае под лонжерон с той стороны, с которой будет сниматься рычаг. Теперь можно окончательно откручивать ступичную гайку, колёсные болты и снимать колесо. Открутив гайку наружного рулевого наконечника, при помощи специального съёмника его нужно выпрессовать и отвести в сторону, затем открутить от поворотного кулака суппорт и подвесить его, чтобы не допускать прокручивание тормозного шланга. Со смотровой канавы откручиваются три болта крепления шаровой опоры, снимается стопорная планка и ослабляются болты крепления рычага к поперечине. Важно отметить, что при откручивании шаровой опоры, сбивается угол развала колёс, поэтому после окончания работы по замене сайлентблоков, нужно обязательно съездить на станцию технического обслуживания и сделать развал-схождение колёс. Если же нет возможности после ремонта посетить СТО, то перед снятием шаровой опоры можно мелом обвести стопорную планку, чтобы при обратной сборке установить всё четко по метке. Таким образом, этот способ поможет максимально сохранить прежний угол развала колёс.

Затем выкрутив болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, нужно потянуть поворотный кулак на себя таким образом, чтобы освободить его от шарнира равных угловых скоростей и рычага. Выкрутив болты крепления рычага к поперечине, его можно снять с автомобиля.

Раз уже пришлось разбирать подвеску, то не помешает проверить целостность шаровых опор. Со снятым рычагом они проверяются элементарно. Если от руки шаровая болтается, следовательно, её тоже нужно заменить.

Для выпрессовки старых сайлентблоков и запрессовки новых, понадобятся теса, а также нужно будет подготовить две оправки, одна из которых будет равна диаметру наружного корпуса сайлентблока, а другая больше. Изготовить оправки можно самостоятельно из обрезков труб подходящего диаметра. Принимаясь к выпрессовки старого сайлентблока стоит отметить где лицевая сторона, чтобы не ошибиться при запрессовке нового. Оправка большего диаметра устанавливается с одной стороны рычага, она даст сайлентблоку выйти, а другая должна своей плоскостью прилегать к наружной поверхности, чтобы его выпрессовать. Аккуратно зажимая теса, сайлентблок сначала пойдёт туго, затем без особых усилий выйдет из рычага. Также старый сайлентблок можно извлечь из рычага, наставив на его наружный корпус плоскую отвёртку и по кругу простучать молотком. Однако это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить рычаг.

Запрессовывается новый сайлентблок с помощью оправок аналогичным образом. Важно перед установкой убедиться, что метки на рабочей поверхности сайлентбока совпали с метками на рычаге.

Чтобы новый сайлентблок не заходил туго в рычаг, его наружный корпус можно смазать смазкой ШРУС или на крайний случай жидким мылом. Важно также во время запрессовки следить, чтобы оправка, которая запрессовывает сайлентблок не упиралась в его внутреннюю втулку, иначе это повредит сайлентблок.

При необходимости замены переднего сайлентблока, он выпрессовывается также двумя оправками: одна большего диаметра устанавливается под него, а другая по размеру сайлентблока наставляется сверху и по ней уверенно нужно несколько раз ударить молотком. Либо можно эту работу сделать в тесах. Новый запрессовывается аналогично, только его не помешает предварительно смазать жидким мылом, чтобы облегчить запрессовку. Запрессовать можно как в теса, так и при помощи нескольких ударов молотком.

Когда новые сайлентблоки установлены, рычаг устанавливается на автомобиль в порядке обратном снятию и желательно, чтобы болты крепления сайлентблоков, болты шаровой опоры и стопорная планка должны быть заменены. Также не нужно затягивать болты крепления сайлентблоков, пока автомобиль поднят на домкрате. После установки колеса, автомобиль опускается на землю и его нужно несколько раз хорошо покачать на месте, чтобы разработать новые сайлентблоки и дать им «сесть на своё место». Только после этого можно приступать к затягиванию болтов крепления сайлентблоков. Это делается потому, что у сайлентбока малый рабочий ход – всего семь градусов, а когда автомобиль поднят, подвеска за счёт пружины выпрямляется и сайлентблок также работает на скручивание. И если затянуть болт крепления, когда автомобиль на домкрате, после того как он опуститься на землю сайлентблок натянется ещё сильнее и может порваться либо сразу либо на первой же неровности дороги. Важно об этом всегда помнить. Аналогично вышеперечисленного процесса производится замена сайлентблоков второго рычага.

Подведя итоги по данной процедуре замены сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour, стоит отметить, что новые сайлентблоки, как и любые другие запчасти стоит брать только от оригинальных производителей, потому что дешёвые заменители в любом случае не обеспечат того эффекта и того качества, в отличии от оригинальных запчастей.

Замена сайлентблоков передних рычагов Skoda Octavia Tour (AGU)

С наступлением весны появилась такая закономерность: ниже нуля — в подвеске все тихо, при повышении температуры выше нуля. когда образуются лужи — при торможении и смене направления движения (передняя и задняя передача) появлялся хруст как будто что-то в подвеске при смене направления нагрузки на подвеску принимало разные положения. Как только температура опускалась ниже нуля — все затихало.
Вскрытие показало (сначала правой подвески), что задний сайлент блок переднего почти вышел из строя — резина имела лопины.
Запчасти:
1J0407181 Сайлент переднего рычага задний — 2 шт.

Инструменты:
1. Ключ/головку на 13;
2. Ключ/головку на 16;
3. Ключ/головку на 18;
4. Рожковый/накидной ключ на 18
5. Балонник
6. Домкрат

Заранее хочу извиниться за фото, погода — грязь, руки — супергрязь, фокус — как вышло…
Предварительные замечания: Работы лучше проводить со снятой защитой — намного удобнее откручивать болты передних сайлентблоков. Поскольку снимать защиту по опыту та еще проблема, я делал без снятия таковой. Пользоваться надежнее головками, чем ключами, но ими не везде подлезешь как в случае фиксирования гайки заднего сайлентблока. Сайлентблоки слева/справа одинаковые, но выпрессовываются в одну сторону (вниз рычага).

Снимаем колесо и наблюдаем картину:

Померив размеры новых сайлентблоков, изготовил подручные оправки из 2х дюймовой трубы, которая попалась под руку.

Кольца пилил шириной ориентировочно 20 и 30 мм, 30 мм-вое распилил и разогнул под больший диаметр для упора в рычаг для выпрессовки/запрессовки, либо нужно пилить из трубы большего диаметра.
Откручиваем Стойку стабилизатора (ключ 16).

Для того чтобы снять с нее усилие пришлось нагрузить стойку, опустив домкрат на подпорку применно так:

Опять поднимаем домкрат.
Откручиваем Болт с гайкой заднего сайлентблока (Ключ 18) и болт переднего сайлентблока (Ключ 18)

Откручиваем три болта крепления шаровой опоры к рычагу (ключ 13).

Выводим шаровую опору из рычага и достаем его целиком.

Берем самопальные оправочки и устанавливаем в тиски для выпрессовки старых сайлентов.

Берем новый сайлентблок, правильно спозиционировав относительно рычага.

Выставляем оправку, чтобы сайлентблок входил в рычаг без перекоса. Без второй (разрезанной) оправки можно немного запресовать сайлент, чтобы было без перекоса, если трудно выставить все 2 оправки. Но запрессовать неглбоко, во избежание упирания внутренней втулки сайлентблока в губки тисков, вторая оправка все равно необходима для правильной финишной установки.

Передний сайлентблок живее всех живых, он практически вечный и по моему мнению трогать его пока не нужно…

Собираем все в обратной последовательности.
Делаем тоже самое для другого рычага.
Я лично установку рычага проводит по следующей методике: правая сторона — установка и крепление заднего сайлентблока, затем переднего, шаровой опоры и затем после нагрузки стойки стойки стабилизатора. С левой стороной получилось чуть иначе по причине проблем с установкой в рычаг крепления шаровой опоры — установка на место и крепление заднего сайлентблока, установка на место переднего сайлентблока, установка и крепление шаровой опоры, крепление переднего сайлентблока и установка и крепление стойки стабилизатора.

Вот эти «герои» пали в борьбе с нашими дорогами, ну вообще-то было пора уже…

Замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour. Рекомендации производителя

Рано или поздно водитель столкнется с такой работой, как замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour. Этот расходник рекомендуется менять через определенный пробег. Но, наши дороги значительно сокращают ресурс, заложенный производителем. В связи с этим обычно приходится производить замену в соответствии с техническим состоянием подвески. Поэтому, крайне важно следить за состоянием автомобиля. Помните, что подвеска влияет не только на комфорт поездки, но и на безопасность. Не стоит затягивать с заменой неисправных компонентов. Это не только повысит вашу безопасность, но и положительно скажется на состоянии кузова. Дело в том, что ударные воздействия негативно сказываются на сопряженных кузовных деталях.

Замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour должна производиться в полном соответствии с рекомендациями производителя. Сделать эту работу можно и самостоятельно. Стоит отметить, что вам потребуется проверить углы установки колес. Поэтому, необходимо посетить СТО для проверки и регулировки.

Содержание

Описание детали

Для начала давайте рассмотрим особенности этой детали. Знание ее характеристик позволит понять принципы диагностики, а также наиболее точно выполнить работу по замене. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора.

Под сайлентблоком понимают резино-металлический шарнир. На данной модели используется неразборный вариант этой детали. Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. Иногда оболочка выполняется из полиуретана. За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации. В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление.

На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж. Не стоит приобретать детали с увеличенным внутренним диаметром. Это может отрицательно сказаться на работоспособности детали, но не сделает ее надежнее.

Возможные неисправности

Несмотря на простоту конструкции, сайлентблоки все же выходят из строя. Связано это как с естественным износом деталей, так и с последствиями поездок по плохим дорогам. В таких условиях усиливается негативное воздействие на резину. Также негативно сказываются реагенты. Поэтому, важно понимать, что выход из строя детали является закономерностью.

Чаще всего встречается простое стирание резиновой части детали. Причины тут вполне естественные, в процессе работы шарнир постоянно соприкасается с частями балки. Собственно, это и является причиной для появления проблемы. Как правило, наблюдается на пробеге свыше 30.000 километров. Когда и рекомендуется производить замену согласно плану технического обслуживания.

Также встречается деформация сайлентблока. Причиной такой неисправности обычно становится эксплуатация в условиях плохих дорог. Из-за регулярных ударов целостность шарнира нарушается. Он может деформироваться или разрушиться.

Еще одна проблема, которая может встречаться – коррозия втулки. При попадании реагентов на втулку может начаться коррозийный процесс. Если своевременно не заменить деталь, то втулка разрушается и сайлентблок перестает выполнять свои функции.

Диагностика

Если вы подозреваете неисправность этого элемента, нужно уточнить, действительно ли проблема в них. В случае, когда вы отъездили на этом комплекте весь рекомендованный производителем срок, заменять стоит однозначно. Диагностировать тут нечего. Даже если детали будут в нормальном состоянии, лучше их заменить.

при движении;
.

В любом из этих случаев необходимо провести визуальный осмотр сайлентблоков. Поводом для замены будет наличие повреждений резины, трещины. Также пошевелите подрамник. Если наблюдается движение в районе сайлентблока, проблема во втулке, которая разрушилась. Обратите внимание, что менять эти запчасти стоит попарно. Поэтому если наблюдается повреждение на одном шарнире, замену производят с двух сторон автомобиля.

Выбор комплектующих

Важным моментом является выбор детали. В первую очередь стоит определиться с материалом, из которого будут изготовлены шарниры. Стоковые варианты производятся из специальной технической резины. Недостатком является сравнительно низкая устойчивость к нагрузкам. В итоге, такие сайлентблоки достаточно быстро выходят из строя. Более надежны шарниры из полиуретана. Стоят они дороже, но и срок службы их больше, даже в сложных условиях.

Также стоит определиться с производителем. Для этой марки можно найти комплектующие от самых разных фирм. Желательно подбирать детали, произведенные под известным брендом. Это позволит минимизировать риск приобрести брак.

• MOOG (Бельгия);
• ORIGINAL IMPERIUM (Италия);
• CORTECO (Германия);
• PATRON (Белоруссия).

Как видите, список достаточно большой. Также стоит тщательно подбирать поставщика. Лучше производить покупку в крупном магазине, это снизит риск получить контрафакт.

Замена

• Замерьте длину рычага, это позволит потом доехать до сервиса для регулировки подвески без потерь;
• Открутите винт, крепящий рычаг к кронштейну;
• Снимите кронштейн. Он крепится на 4 шпильках;
• Зажмите в тисках кронштейн и выпрессуйте сайлентблок. Для этого можно использовать кусок трубы подходящего диаметра;
• Смажьте новый шарнир моторным маслом, и запрессуйте его на место;
  Устанавливаем кронштейн на автомобиль.

Выводы. Отечественные дороги отрицательно сказываются на состоянии подвески даже у самых надежных автомобилей. Поэтому, замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour неизбежна. Зная, как сделать эту работу, вы без проблем решите данную задачу.

SKODA OCTAVIA A4 Tour ремонт

Советы по ремонту автомобиля Шкода Октавия А4 Тур. Опыт владельца

Передняя подвеска сайлент блоки Шкода Октавия Тур А4

Передняя подвеска, сайлент блоки переднего рычага, передний нижний рычаг автомобиля Шкода Октавия Тур А4.

Нижний рычаг передней подвески на автомобиле Шкода Октавия Тур А4 взаимозаменяемый, то есть один, что налево, что направо.

Тоже самое можно сказать и про сайлент-блоки нижнего рычага передней подвески.

• VAG № 1J0 407 151 C – нижний рычаг передней подвески
• VAG № 1J0 407 181 – сайлент-блок, задний (поз №3), аналоги Lemforder 21113 01
• VAG № 357 407 182 – сайлент-блок, передний (поз №4), аналоги Lemforder 10203 02

Замена сайлент-блоков нижнего рычага трудностей не вызывает и специального инструмента не требует, всё легко можно сделать в домашних условиях.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

18 комментария

запчасти http:// limuzin. kupyansk. info

запчасти по доступным ценам

Игорь, всё правильно советуют
как по мне, то моё личное мнение – 1 – Lemforder, 2 – TRW

здравствуйте хочу поменять сайлент блоки на 2 подвесках,хотел поставить Vag но очень кусаются цены,да и маштаб не мал)Почитав отзывы все хвалят TRW .Lemforder.и кроме заменителя больше ничего не советуют брать )насколько они хороши?

Александр, не за что

огромное спасибо за информацию!думаю она поможет не только мне!

Александр, вот как то так, нашёл, когда то уже отвечал по Lemforder:
на настоящем немецком Lemforder стоит клеймо производителя – Сова в треугольнике, а на остальном Lemforder ― в треугольнике литера L
у ZF (а Lemforder входит в корпорацию ZF, куда входят также бренды Sachs и Boge) более 120 заводов во всём мире. Причем на другой наклейке, на которой указан номер детали, обязательно указывается страна происхождения. Производитель не прячет информацию об этом. Только первые пять заводов, которые были открыты основателем фирмы г-ном Юргеном Ульдерупом, согласно его завещанию, сохранили «сову». Все остальные заводы могут ставить только букву L в треугольнике, как клеймо. Но от этого их качество не хуже. Это всего лишь исполнение завещания основателя (юридическая сторона) и не более того.

“Совой” маркируются изделия Lemforder лишь на следующих реликтовых заводах:

2 завода в г. Диллинген (Dillingen);
2 завода в г. Даме (Damme);
1 завод в г. Лемфёрде (Lemförde)

Александр, Lemforder очень достойный аналог, но тут нужно выбирать, что бы не было подделки, ну, и конечно же лучше всего брать именно Германию
у меня например на Фольксваген Пассат В3, все сайлент-блоки, опоры именно Lemforder (кстати в передних рычагах, задний сайлент-блок идентичный заднему Шкода Октавия Тур) прошли уже более 100 тыс. км., опоры более 150 тыс. км. и ещё нормальные
на немецком Lemforder, клеймо “сова в треугольнике”, на остальных в “треугольнике литера L”
как то так

скажите кто нибудь ставил аналоги Lemforder хороши ли они?просто Lemforder21113 01производство Германия, а Lemforder10203 02 производство Бразилия!

Александр, лично моё мнение, я ставлю то, что рекомендовано заводом производителем, полиуретан жёстче, разбивает в других местах подвеску и кузов

Здравствуйте! Ваше мнение по поводу втулок стабилизатора из полиуретана?

Олег, обычным тяжёлым молотком или кувалдой нормально садится
в чём именно проблема? какой каталожный номер сайлент-блока, производитель?

Желаю здравия! Никак не могу в дом.условиях посадить задний сайлент.передней балки шкода окт.тур 2004г.дякую

На выходных займусь ! Потом отпишусь !

Олег, похоже на резинки стабилизатора, осталось только вычислить какие именно – втулки стабилизатора или тяги стабилизатора (так называемые косточки)
есть несколько вариантов – отсоединить от стабилизатора и рычага тяги стабилизатора и прокатиться (если есть смотровая яма, то нужно за лесть под авто и пошатать перед автомобиля, при этом всё будет чётко слышно), если звук исчезнет то тяги стабилизатора (вернее резинки в тягах стабилизатора, дешевле менять именно резинки, ну, или тяги в сборе) если не исчезнет, то большая вероятность, что это втулки стабилизатора – часто снаружи не видно, всё вроде целое, а выработка внутри втулки и стабилизаторе
отпишись потом, пожалуйста

Вроде-бы по дождю скрип пропал ! Но когда оттормаживаешся и машина передом немного клюет тоже есть характерный звук !

Олег, стойки стабилизатора, резинки стабилизатора проверь
после дождя, проезда по лужам, скрип пропадает?

ШКОДА ОКТАВИЯ ТУР 2007 год . Появился скрип в передней подвеске ! Поменял опорные подшипники с опорами вместе скрип остался ! Подшипники смазаны ! Что это может скрипеть ? Машина прошла 135000 км и кроме опор и опорных подшипников ничего не менялось !

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Замена Сайлентблоков Задней Балки Шкода Октавия Тур

Однажды водитель столкнется с такой работой, как замена бесшумной задней балки на Шкода Октавия Тур. Рекомендуется изменить этот общий поток слухов после определенного запуска. Но наши дороги значительно сокращают ресурс, заложенный производителем. По этим причинам обычно необходимо создать замену в соответствии с техническим состоянием подвески. В сочетании с этим мы принципиально заботимся о состоянии автомобиля. Помните, что подвеска влияет не только на комфорт вождения, но и на безопасность. Нет смысла откладывать замену неисправных компонентов. Это не только повысит вашу безопасность, но и окажет положительное влияние на состояние организма. Считается, что воздействие отрицательно влияет на спаривание частей тела.

Изменить сайлент-блок обратно Балки на Skoda Octavia Tour должны выполняться в полном объеме с учетом рекомендаций производителя. Есть возможность сделать эту работу без помощи других. Следует отметить, что вам понадобится проверить углы установка колес. Поэтому вам нужно посетить 100, чтобы проверить и настроить.

Для начала нужно рассмотреть особенности этой части. Знание его особенностей позволит вам понять принципы диагностики, а также более точно выполнить работу по замене. На самом деле эта запчасть довольно обычная, что в некотором смысле упрощает процесс ее выбора.

Под бесшумным блоком понимается резинометаллический шарнир. Эта модель использует неотделимую версию этой части. Основание представляет собой железный рукав, обрамленный резиновой оболочкой. Время от времени оболочка изготавливается из полиуретана. Рукав отвечает за жесткость конструкции, а резиновая оболочка гасит вибрации. Результат. надежное, но достаточно подвижное крепление.

В этой модели используется бесшумный блок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартное оборудование. Не принимайте внутренние детали большего диаметра. Это может отрицательно повлиять на производительность детали, но не сделает ее более надежной.

Высота детали составляет 31 мм. Ширина 50 мм. Вес 125 г. Это стандартные размеры, которые рекомендуются в спецификациях производителя. Все эти характеристики следует учитывать при выборе запасной части.

Несмотря на простоту конструкции, сайлентблоки по-прежнему бесполезны. Все это связано как с естественным износом деталей, так и с последствиями путешествий по плохим дорогам. Такие критерии усугубляют негативное влияние на резину. Реагенты тоже плохие. Так что имейте в виду, что ломать кусок это закономерность.

Замена варочной поверхности задний луч Audi A4 B5

Ontacte Group Ремонт, подержанные запчасти, новые запчасти, диагностика VAG, компьютер.

Замена сайлентблоков

Таким образом, можно производить без помощи других замена sayenblocks задний луч на машине Тойота, KIA.

В большинстве случаев резиновая часть заготовки просто изнашивается. Предпосылки здесь абсолютно естественны; шарнир находится в постоянном контакте с балками во время работы. На самом деле это необходимое условие для препятствий. Обычно наблюдается более 30 000 км. Когда и когда рекомендуется создать замену в соответствии с планом обслуживания.

Деформация сайлентблока также наблюдается. Необходимым условием такой неисправности обычно является плохие дорожные условия. Постоянные удары нарушают целостность сустава. Он деформирован или разрушен.

Другая проблема, которая может возникнуть, это коррозия гильзы. Если реагенты попадут на гильзу, процесс коррозии может начаться. Если вы не измените деталь во времени, рукав сломается, и бесшумный блок перестанет выполнять свою миссию.

Если вы подозреваете, что этот предмет неисправен, вам нужно выяснить, есть ли здесь проблема. Каков дизайн, когда вы переходили на этот комплект на весь период, рекомендованный производителем, его абсолютно стоит заменить. Там нет ничего, чтобы диагностировать. Даже если детали находятся в нормальном состоянии, лучше заменить их.

В каждом из этих случаев требуется визуальный осмотр сайлентблоков. Причиной замены станет наличие повреждений резины, трещин. Также переместите носилки. Если в зоне бесшумного блока есть движение, возникает проблема с втулкой. Имейте в виду, что замена этих частей стоит в парах. Если на одном шарнире наблюдается повреждение, замена производится с обеих сторон автомобиля.

Самый важный момент. это выбор детали. Первым шагом является определение материала, из которого будут изготовлены петли. Складские опции выполнены из специальной технической резины. Недостатком является относительно низкая устойчивость к стрессам. Ведь такие сайлентблоки довольно быстро портятся. Полиуретановые петли более надежны. Они стоят дороже, но в то же время их срок службы превышает простой, даже в сложных условиях.

Вы также должны согласиться с производителем. Для этой марки вы можете легко найти аксессуары разных компаний. Лучше выбирать детали, изготовленные под известным брендом. Это сведет к минимуму риск брака. Следующие отечественные производители хорошо себя зарекомендовали:

• Moog (Бельгия);
• ОРИГИНАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ (Италия);
• Corteco (Германия);
• КАРТРИДЖ (Беларусь).

Как мы теперь понимаем, этот список можно считать бесконечным. Вы также должны тщательно выбрать поставщика. Еще будет полезно. В противном случае вам необходимо подготовить стандартный инструментарий. Перед началом работы обязательно обработайте то, что осталось нашему клиенту, чтобы разрезать резьбовые соединения с помощью водяного ключа. Изменения вносятся в следующем порядке:

• Измерьте длину рычага, это позволит вам позже перейти в сервис для регулировки подвески;

Лучше совершить покупку в большом магазине, снизит риск получения контрафактной продукции.Вам понадобится промежуток или смотровое отверстие, чтобы выполнить работу. Это облегчит доступ к деталям.

Есть монтажные аксессуары для продажи. Они стоят немного дороже, но вам не нужно беспокоиться об установке бесшумного устройства.