Какое сцепление на форд фокус 2

Какое Сцепления Форд Фокус 2 1.8

На дороге даже с отлично работающей машиной, неважно в чем проблема. К подобному
К отказам относятся отказ тормозной системы и отказ педали сцепления на Ford Focus 2. Где еще американцы в 2001 году искали второе вино на кузове и Ford Focus 1. В этом небольшом обзоре мы поговорим о Что делать, если педаль сцепления Ford Focus 2 выйдет из строя, причины неисправности и варианты ее устранения. Итак, начнем.

Причины и устранение неисправностей

Возможные обстоятельства неисправности и «невозврата» педали могут быть несколько:

Если педаль отказывает, трос сцепления в области наконечника, возможно, был сломан и оторван. Самостоятельно устранять такие повреждения, особенно на дороге. Некоторые «слизни» предлагают носить кабель в качестве запасного колеса, но можно ли поместить все необходимые детали в багажник?
Возвратная пружина лопнула или взлетела. С первым вариантом (он лопнул и стал недействительным). тогда только вызывать эвакуатор здесь. Если он просто улетел, его можно вернуть на место и прочно закрепить.
Воздух поступает в систему гидравлического привода. В этом случае на выходе будет только насосная система удаления воздуха.
Если сцепление потеряно брод Фокус 2, есть вероятность, что вилка сцепления может стать непригодной для использования. Сделайте правильную замену опоры стабилизатора на Ford Focus. 01.10.2015 1160. Всем привет . У меня Ford Focus 2, 2005 года, 1.6, рестайлинг 115 л.с. Компьютер делает следующую ошибку: отказ двигателя, затем ускорение уменьшается. Здесь вам также потребуется полная замена штекера на 100 штекеров.

Не удалось педаль сцепления Ford Focus 2: причина сделать

Если педаль выходит из строя и ее можно повернуть назад только при резком и высоком давлении, это может быть вызвано отказом главного цилиндра системы, который можно устранить путем замены цилиндра.

Устройство сцепления Ford Focus 2

Система сухого сцепления установлена во всем модельном ряду Ford. У автомобиля ремонт форд фокус 2. Автомобиль имеет довольно простое и понятное устройство. Подставки (подушки) двигателя Ford Focus 2 цена которых. Это позволяет быстро заменить неисправную муфту.

Системная диаграмма

Поэтому существует однодисковая муфта: 1. маховик; 2. накладки из фрикционного материала; 3. диск сцепления; 4. пружины, крепящие диск привода к маховику; 5. вилка сцепления сцепления; 6. напорная муфта; 7. вал педали сцепления; 8. педаль сцепления; 9. ведущий (толкающий) диск; 10. рычаг питания (или рычаг разблокировки, 3 шт. На рисунке); 11. выходной (упорный) подшипник; 12. приводной (первичный) вал коробки.

Тип мембраны сцепления: 1. Коленчатый вал; 2. маховик; 3. диск сцепления; 4. прижимная плита; 5. мембранная пружина; 6. входной вал коробки; 7. нажимная муфта и подшипник выхлопа 8. крышка сцепления (корзина сцепления); 9. подключение; 10. шпильки; 11. останавливается.

замена сцепление форд фокус 1,8. Ручное снятие коробки передач Ford Focus 1,8.

Форд Алфавит, Эпизод 20. Замена сцепление на Форд Фокус 2.

Замена сцепления на Форд фокус 2

Краткое руководство сцепление FF2 1.6. Запчасти в видео, правда пробег 380 000 км. Все мое.

Компоновка устройства с двойным диском сцепление

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепление форд фокус 2 имеет следующую конструкцию:

Маховик;
Ведомый диск;
Прижимная плита;
Зажимы (болты).

Как правило, Ford Focus оснащен однослойной сухой муфтой с мембранной пружиной центрального типа. Диаметр диска у 1,4-литрового двигателя 210, у 1,8-литрового. 228 мм.

Сделай сам

Прежде чем продолжить, необходимо определить, следует ли отрегулировать сцепление Ford Focus 2. Слишком высокий ход педали может привести к временной, а в некоторых случаях полной, неисправности сцепления, поскольку привод будет тереться о маховик двигателя. Небольшой ход педали, вероятно, приведет к скольжению привода, так как ведомый диск не работает должным образом.

Процесс установки

Регулировка начинается с вращения гайки с тем же названием. Затем возобновите ход педали до 125 мм. Замена антифриза Ford Focus 1. Затяните ход, затянув гайку.
Затем нужно нажать на педаль три-четыре раза и измерить расстояние между полом. При необходимости делайте это, пока мы не достигнем необходимого расстояния от педали до пола.
Установка гидравлической системы сцепления: расстояние от тяги до вилки не более 4-6 мм. Крепление объектива Ford Focus 2. drive2. Снимите пружину с помощью зажима цилиндра и выпускной пробки.
Далее отрегулируйте гайку на штоке так, чтобы расстояние между вилками не превышало 6 мм.

Ресурс

Сколько стоит плата сцепления Ford Focus 2? Сколько? На этот вопрос нет однозначного ответа. Все зависит от качества и состояния дороги, стиля вождения и технического обслуживания автомобиля. Если стиль вождения аккуратный и дорога хорошо подходит для нормальной езды, ресурс сцепления в среднем составляет 250-300 тыс. Км.

Может быть, что есть небольшие проблемы с запуском этого типа подшипника и пружин на диске сцепления. Ремень генератора и кондиционера Ford Focus 2 покупают в ремне генератора, как и раньше. Изучаю американский Фокус Винный Код. Всем привет. Я купил Ford Focus 1 American, когда я зарегистрировал гаишника и отказался поставить его. Он сказал: иди. При легком управлении автомобилем блоки сцепления могут работать до полумиллиона километров.

Наливные

Чтобы быть точным, кровотечение сцепления Ford Focus 2 является удаление воздушных образований из системы управления. Ручное снятие, замена, установка генератора Ford Focus 2 (ford focus ii) своими руками с фотографиями и видео. Обычно воздух поступает через изношенные трубы или недостаточное соединение.

Для этого события вам понадобится:

Набор инструментов, который есть в любом гараже;
Упаковочная тормозная жидкость (ТДж);
Пустые резервуары для слива отработанного мазута;
Шланг правильного диаметра для сливной арматуры;
Помощники или сцепления на педали сцепления (если сделано независимо)

Перед началом процесса необходимо настроить систему. Ход педали должен быть свободным, пружины должны быть отрегулированы. Если вы не знаете, как прокачать сцепление в Ford Focus 2, желательно не рисковать, воспользовавшись услугами профессионалов.

Система сцепления. процесс самоподкачки:

Первое, что нужно сделать, это добавить тормозную жидкость в цилиндр цилиндра на расстоянии 1-2 см от его верхнего края. Рекомендуется заливать жидкость через фильтр, чтобы избежать попадания в систему нежелательных включений (грязь, пыль, загрязнения).
Сверху CCGT снимите резиновый колпачок с клапаном и закрепите сливной шланг. Другой конец помещают в подготовленный контейнер (1 литр), уже заполненный тормозной жидкостью (300 мл).
Открутите впускной клапан на 1-2 оборота и несколько раз нажмите (помощник) на педаль. Это необходимо для того, чтобы захваченный воздух покинул систему.
При необходимости необходимо долить тормозную жидкость в бак так, чтобы ее уровень не падал на 1-2 см от верха.
После того, как весь воздух вышел и педаль продолжает нажимать полностью, затяните клапан плотно.
Снимите шланг, закрепите крышку и добавьте TG в систему, если это необходимо.

Далее мы проверяем качество выполненных работ. Партнер максимально сжимает педаль, и вы смотрите на ход толкателя. Оптимальное расстояние перемещения составляет 28-30 мм.

Это важно помнить! Системное кровотечение должно выполняться только высококачественная тормозная жидкость. Что делать, если вентилятор не работает на Ford Focus 2. Если пренебречь этим, резиновые уплотнения и крышки системы могут вздуться во время работы, что приведет к другой неисправности.

Замена сцепления Форд Фокус 2

Применение центральной пружины, привод на гидравлике, непосредственное воздействие на выжимной подшипник — особенности муфты автомобиля североамериканской фирмы FMC. Грамотная замена сцепления Форд Фокус 2, конструктивно сложного механизма, невозможна без полного снятия коробки передач.

Когда нужно менять сцепление автомобиля Ford Focus II?

По заверениям производителя, их сцепление ходит не менее 150 тыс. км. Но всё зависит от искусства езды. Частые старты с пробуксовкой, агрессивное управление, сильная загруженность машины — всё это снижает эксплуатационный резерв механизмов.

Таким образом, учитывая ещё тяжёлые российские дороги и некачественные технические жидкости, используемые для смазки трущихся деталей, замена сцепления Форд Фокус должна выполняться не реже одного раза за каждые 2 года эксплуатации.

Признаки неисправности сцепления и причины поломок

Один из главных симптомов неисправной муфты на этом автомобиле — когда при нажатии педали крутящий момент на привод передаётся в самом конце или при почти отпущенной муфте. Если прислушаться, можно распознать шум выжимного подшипника — скрежет. Известны случаи вытекания тормозной жидкости. Ещё мотор начинает глохнуть при торможениях, попытках резко ускориться. Классический признак — рывки при нажатии педали.

Поломки сцепления связаны с устареванием деталей, подверженных высокой нагрузке. Свою лепту вносят несвоевременное обслуживание, использование поддельных расходников, неграмотное вождение.

Вот что конкретно происходит на автомобиле Ford Focus 2 уже через 14 месяцев езды:

трескается ведомый диск, так как ослабевают заклёпки прикреплённых к нему накладок;
появляются задиры на фрикционной поверхности;
повреждаются сальники и прокладки коробки передач.

Всё это отрицательно сказывается на работе узла. Например, вытекшее из КПП масло попадает на корзину. Это приводит к пробуксовке сцепления даже при незначительных нагрузках.

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы заменить диск или другие повреждённые механизмы сцепления, потребуется обычный комплект инструментов — ключи, головки разных размеров. Лучше покупать оригинальные запчасти на замену или использовать качественные заменители. Обязательно нужно подготовить пустую ёмкость под отработку, ВД−40 для выкручивания заржавленных креплений, подставки.

Помимо этого, надо иметь при себе профессиональный набор:

трещётку;
монтировку с лопатообразным концом;
оправку для центрирования диска.

Привлеките помощника, так как вес коробки и её габариты велики. На профессиональных СТО используют оборудование, облегчающее демонтаж.

Процедура замены сцепления

Желательно доверить процесс замены мастерам автосервиса, поскольку на Focus сцепление сложное — надо демонтировать КПП и проводить много работы, требующей особых навыков.

Перед демонтажем коробки передач надо обесточить аккумуляторную батарею. Дальнейшие действия:

снять воздушный фильтр, блок управления ДВС;
открутить крепление, удерживающее КПП сверху;
вытащить трубку гидропривода;
поднять машину на домкрате, установить подпорку, вывесить двигатель;
в салоне отсоединить тросы из‐под рычага КПП;
слить отработку из коробки;
снять фиксаторы шаровых опор и ШРУСовые болты, вынуть колёсные приводы;
ослабить кронштейны;
вытащить КПП.

Сложность может вызвать снятие левого, короткого привода. Вытаскивается он из зацепления с коробкой с помощью монтажной лопатки. Рычаг создаст достаточное усилие для снятия стопорного кольца. Правый привод снимать легче, так как здесь нет стопора. Он крепится за счёт переходного подшипника.

Другая трудность касается болтов КПП. Все они разной длины, должны при сборке устанавливаться правильно. Чтобы всё прошло успешно, их рекомендуется маркировать. Один из болтов, самый длинный, сначала выкручивается на 2–3 оборота. После освобождения остальных крепежей он полностью вытаскивается вместе с коробкой. Делается это в целях безопасности, чтобы КПП неожиданно не сорвалась.

Разборка узла начинается с откручивания болтов, фиксирующих корзину. Она держится на 6 креплениях, выкручивать которые следует после прочной фиксации маховика. Обычно это делается с помощью монтировки или длинной отвёртки.

На разобранном сцеплении можно заменять повреждённые детали. На Фокусах стоит сложное фрикционное сцепление. Помимо основных механизмов, здесь присутствует диафрагменная пружина, обеспечивающая плотное прилегание и сглаживающая усилия крутящего момента. Рекомендуется проверить её состояние.

Установка корзины обязательно сопровождается отцентровкой по трём штифтам маховика. Поэтому нужна специальная оправка, имитирующая первичный вал. Без центровки коробка просто не встанет на место — придётся всё заново разбирать. В качестве оправки может быть применена также головка на 12, но она должна иметь длину в 50 мм, а её диаметр — составлять 15 мм.

В центровке нуждается также коробка. Её отверстия должны совпадать с элементами блока цилиндров двигателя. Кроме того, шлицы первичного вала нужно совместить с пазами корзины.

Замена цилиндра сцепления

Сцепление Фокуса имеет 2 цилиндра: основной и дополнительный. Первый, или главный, отвечает за создание давления и передачу его на второй, рабочий цилиндр. Находится он под торпедо, штоком соединён с педалью муфты. Рабочий цилиндр соединён с выжимным подшипником, расположен сзади корзины.

Замена или ремонт гидравлических цилиндров требуется в случае подтёков тормозной жидкости. Если повреждён главный элемент, вытаскивать коробку не нужно. Достаточно разобрать приборную панель, снизить уровень смазки в расширительном бачке и поменять цилиндр.

На завершающем этапе должна проводиться адаптация нового сцепления, если коробка типа 3 Powershift. От этого зависит плавность переключения скоростей.

Описание конструкции сцепления в автомобиле Ford Focus 2

Сцепление – сухое, однодисковое, с центральной диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом выключения. Сцепление автомобиля состоит из механизма сцепления и его привода.
Крутящий момент от двигателя на трансмиссию передают ведущий и ведомый диски. Ведущий диск сцепления в сборе состоит из собственно диска, диафрагменной многолепестковой пружины и кожуха, к которому диск присоединен тремя парами упругих стальных пластин, а диафрагменная пружина приклепана. Этот узел (его часто называют «корзиной») на заводе-изготовителе балансируют в сборе, поэтому заменяют его целиком.
Кожух, в свою очередь, крепится шестью болтами к маховику двигателя. Для центровки кожуха при его установке используются три штифта, запрессованные в маховик. Замена корзины необходима при кольцевом износе лепестков пружины, либо при их неравномерном изгибе, а также в том случае, когда уменьшается усилие на педали во время выключения сцепления, что указывает на «осадку» пружины или на износ поверхности ведущего диска.

Детали механизма сцепления:
1 — выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром;
2 — пластмассовый переходник;
3 — «корзина» сцепления в сборе;
4 — ведомый диск механизма сцепления

Между ведущим диском сцепления и маховиком расположен ведомый диск, который конструктивно состоит из двух стальных штампованных пластин, соединенных между собой заклепками. Между пластинами зажата ступица ведомого диска со шлицевым отверстием. Кроме того, в окна пластин вставлены винтовые пружины, предназначенные для демпфирования крутильных колебаний. Ступица имеет небольшую степень свободы и способна поворачиваться относительно пластин – эти колебания и демпфируют винтовые пружины. К большей пластине приклепаны плоские пластинчатые пружинные лепестки (пружины), несущие на себе фрикционные накладки. Пластинчатые пружины имеют специальную изогнутую форму, они сглаживают рывки в трансмиссии при включении сцепления и способствуют лучшему прилеганию фрикционных накладок к шлифованным поверхностям маховика и ведущего диска сцепления.
Ведомый диск при сборке надевается на первичный вал коробки передач, и шлицы отверстия в ступице диска входят в постоянное зацепление со шлицами первичного вала. При этом ведомый диск сцепления имеет возможность осевого перемещения по шлицам первичного вала.
Ведомый диск меняется независимо от ведущего при выявленном осевом биении больше 0,5 мм, при замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе фрикционных накладок, при ослаблении заклепочных соединений на ведомом диске, а также в том случае, когда расстояние между рабочей поверхностью фрикционной накладки и головками заклепок составляет менее 0,2 мм.

Элементы привода сцепления:
1 — педаль;
2 — кронштейн педали;
3 — главный цилиндр сцепления;
4 — наливная трубка;
5 — трубка подачи жидкости к рабочему цилиндру

Гидравлический привод выключения механизма сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра сцепления, выжимного подшипника, совмещенного с рабочим цилиндром, и соединительных магистралей. В приводе используется тормозная жидкость, залитая в расходный бачок, который размещен на главном тормозном цилиндре и используется одновременно для питания тормозной системы и привода выключения механизма сцепления.

Главный цилиндр установлен на кронштейне педали сцепления, шток цилиндра с помощью пластмассовой защелки крепится непосредственно к педали. При нажатии на педаль шток перемещается, создавая в рабочей магистрали давление жидкости, которое и воздействует на рабочий цилиндр сцепления.
В гидравлическом приводе выключения механизма сцепления имеются три трубки, выполненные из специальной пластмассы. Они предназначены для подачи тормозной жидкости из расходного бачка к главному и рабочему цилиндрам сцепления. От бачка к главному цилиндру ведет наливная трубка. От главного и рабочего цилиндров отходят две трубки, которые соединяются между собой муфтой с пружинным фиксатором. Муфта крепится к кронштейну щитка передка в моторном отсеке.
Рабочий цилиндр установлен с внутренней стороны картера сцепления и совмещен с выжимным подшипником. При подаче давления поршень рабочего цилиндра воздействует на подшипник, перемещая его вперед и обеспечивая, таким образом, выключение механизма сцепления. Винтовая пружина постоянно удерживает выжимной подшипник прижатым к диафрагменной пружине механизма сцепления. Диафрагменная пружина возвращает подшипник в исходное положение после снятия давления в магистрали. Выжимной подшипник содержит «пожизненный» запас пластичной смазки и не нуждается в обслуживании. Поскольку подшипник и диафрагменная пружина находятся в постоянном контакте, зазоры в механизме сцепления отсутствуют, поэтому никакой регулировки не предусмотрено.
Для соединения рабочего цилиндра с магистралью подачи давления использован специальный пластмассовый переходник, в котором, кроме соединительной муфты, расположен штуцер прокачки магистрали сцепления. Соединительная муфта и штуцер прокачки выведены наружу из картера сцепления для облегчения доступа к ним из моторного отсека.
На кронштейне педали сцепления установлен датчик положения педали сцепления. Прилив на педали нажимает на шток датчика при включенном сцеплении, при выжатой педали шток датчика выходит на длину свободного хода. Замкнутое или разомкнутое состояние контактов датчика сигнализирует электронному блоку управления двигателем (ЭБУ) о включенном или выключенном механизме сцепления.

Ведомый диск механизма сцепления:
1 — ступица ведомого диска;
2 — пластинчатая пружина;
3 — фрикционная накладка;
4 — демпфирующая пружина

«Корзина» (ведущий диск с кожухом в сборе) сцепления с расположенной по центру диафрагменной пружиной

Упругие стальные пластины, соединяющие ведущий диск с кожухом

Выжимной подшипник механизма сцепления в сборе:
1 — выжимной подшипник;
2 — винтовая пружина;
3 — рабочий цилиндр;
4 — фланец крепления;
5 — пластмассовый переходник

Пластмассовый переходник:
1 — штуцер соединения с рабочим цилиндром;
2 — резиновые уплотнительные кольца;
3 — корпус переходника;
4 — штуцер прокачки;
5 — соединительная муфта

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

Перейти на страницу:

Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

#1 Сообщение vdv77 » 05 янв 2012, 19:12

Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

#2 Сообщение SERG1 » 07 янв 2012, 10:46

Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

#3 Сообщение vdv77 » 17 янв 2012, 14:54

Все заменил сцепление на машине -разница конечно заметна. Первый раз при трогание после ремонта заглох, стал сдавать задом -чуть не снес кирпичную стенку. Привык что сцепление схватывает почти в конце отпускания педали, а сейчас чуть отпустил — она уже уехала. Менял у ОД, само сцепление покупал в Экзисте. Заодно заменил масло, и сальник.Вышло мне все это в след. сумму:

РАботы у ОД:
Предремонтная подготовка 50р
Мойка двигателя 135р.
Защита двигателя су 355р.
МКПП су 5331р.
Сцепление су 236р
Выжимной подшипник 118р
Масло в МКПП замена 592р.
Сальник привода правая (су) 118,48р.

Зап. части: МАсло трансмисионое, IB5/MTX75W90 (WSD-M2c200-C) 1915р. (з литра).
Болт М8 6шт. 314
сальник привода 339
скоба подшипника передней полуоси 105р
Гайка скобы пром подшипника 2 шт. 219р
Гайка ступицы 2 шт. 680 р
Гайка шестигранная 2 шт. 171р.
Болт М6 3 шт. 71 р. Болт с шестиграной головкой 2 шт. 202
расходники 169 р.

510 0058 10 Luk Центральный выключатель, система сцепления 1 2383,64
621 3008 09 Luk Сцепление комплект 1 7010,96

Есть несколько фоток старого и нового сцепления, если интересно посмотреть кому — выложу (если «спросу» не будет — пространство забивать не буду)

Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

#4 Сообщение il67 » 17 янв 2012, 15:46

Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

#5 Сообщение svita2000 » 17 янв 2012, 16:47

Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

#6 Сообщение Dima! » 17 янв 2012, 16:51

vdv77 писал(а): РАботы у ОД:
Предремонтная подготовка 50р
Мойка двигателя 135р.
Защита двигателя су 355р.
МКПП су 5331р.
Сцепление су 236р
Выжимной подшипник 118р
Масло в МКПП замена 592р.
Сальник привода правая (су) 118,48р.

Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

#7 Сообщение svita2000 » 17 янв 2012, 17:08

Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

#8 Сообщение Сергейsp » 17 янв 2012, 17:39

Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

#9 Сообщение vdv77 » 17 янв 2012, 18:11

510 0058 10 Luk Центральный выключатель, система сцепления 2383,64
621 3008 09 Luk Сцепление комплект 7010,96

Так должно быть, единичка — 1 шт. (Из таблицы заказа копировал- соединилось) Фотки тогда вечером выложу, только как их лучше выкладывать здесь в тему или ссылки давать?

Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?

#11 Сообщение vdv77 » 18 янв 2012, 00:54

Фотки не крепятся что то. на восьмой штуке зависает все. Еще раз пробую..

Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
1

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
Что то работа с изображением не получается -не берет часть фотографий
Жуть 1

Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Ну и корзина

Добавлено спустя 36 минут 19 секунд:
Так с фотками понял, что было — хотел покачественне снять, а у них объем большой, теперь буду знать.
Ну и пару замечаний по замене сцепления. При выдачи машины в сервисе менеджер сказал, что выжимной -«убит» , а вот сцепление еще могло походить. Домой когда приехал, посмотрел -по моему там только корзина еще годная, все остальное в хлам растерзано. Диск меня вообще поразил, один диск просто без заклепок на треть по окружности.Наверное эта часть и повизгивала при трогание с места(давно уже началось). Накладки стерлись вровень с заклепками (а может и заклепки уже вместе с накладками стали точится). Выжимной тоже при нажатии на него пальцами скрепел так, что мурашки по телу бежали (звук примерно когда по стеклу металлом ведут ). А вот корзина(на сколько я понимаю) -цела и вполне пригодна для работы. Ну масло в коробке я так и так хотел поменять, а когда уже в ремонте отзвонились и сказали , что сальник привода течет, я уже не думал, сказал что бы сразу меняли масло.Вернули масло трансмиссионное грам 250 от 3 литров. От сервиса неприятные впечатления пока оставили только цены (особенно на всякую муру типа болтов, гаек и снятия защиты -это грабеж просто). Но сам все равно не сделаю, а к ОД специально поэтому и поехал , что бы не метаться потом по всему городу, на пальцах объясняя, «мне нужна гнутая фиговина с с левой резьбой под квадрат».
Теперь по езде. Ощущения конечно другие, забытые. К раннему схватыванию сцепления уже почти привык. Напрягает только провал педали сцепления сразу после нажатия- может воздух не прокачали в сервисе. Получается, что как только нажимаешь на педаль -сопротивление еще есть (пружина?),а после 2-3см хода, нога просто проваливается, как будто по воздуху шаркаешь . Ну и в конце нажатия опять сопротивление чувствуешь (пол упирается что ли? ). И очень левая нога уже устала- теперь себе не позволяю держать ногу даже чуть- чуть на педали сцепления: нажал-включил-отжал -ногу поставил на коврик-все ждем следующего переключения.
Ну вроде все, если нужно что посмотреть на диске старом (маркировку или еще что) пишите, он у меня пока в багажнике катается, посмотрю. Потом в гараж отвезу (там потихоньку авторазборка фьюжа собирается: две передние стойки, радиатор -паять надо, рейка рулевая, передние диски тормозные , сейчас коллекция пополнится сцеплением)

Какое сцепление на форд фокус 2

Детали механизма сцепления:
1 — выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром; 2 — пластмассовый переходник; 3 — «корзина» сцепления в сборе; 4 — ведомый диск механизма сцепления

Сцепление – сухое, однодисковое, с центральной диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом выключения. Сцепление автомобиля состоит из механизма сцепления и его привода.
Крутящий момент от двигателя на трансмиссию передают ведущий и ведомый диски. Ведущий диск сцепления в сборе состоит из собственно диска, диафрагменной многолепестковой пружины и кожуха, к которому диск присоединен тремя парами упругих стальных пластин, а диафрагменная пружина приклепана. Этот узел (его часто называют «корзиной») на заводе-изготовителе балансируют в сборе, поэтому заменяют его целиком.

«Корзина» (ведущий диск с кожухом в сборе) сцепления с расположенной по центру диафрагменной пружиной

Кожух, в свою очередь, крепится шестью болтами к маховику двигателя. Для центровки кожуха при его установке используются три штифта, запрессованные в маховик. Замена корзины необходима при кольцевом износе лепестков пружины, либо при их неравномерном изгибе, а также в том случае, когда уменьшается усилие на педали во время выключения сцепления, что указывает на «осадку» пружины или на износ поверхности ведущего диска.

Ведомый диск механизма сцепления:
1 — ступица ведомого диска; 2 — пластинчатая пружина; 3 — фрикционная накладка; 4 — демпфирующая пружина

Упругие стальные пластины, соединяющие ведущий диск с кожухом

Выжимной подшипник механизма сцепления в сборе:

1 — выжимной подшипник; 2 — винтовая пружина; 3 — рабочий цилиндр; 4 — фланец крепления; 5 — пластмассовый переходник

Элементы привода сцепления:
1 — педаль; 2 — кронштейн педали; 3 — главный цилиндр сцепления; 4 — наливная трубка; 5 — трубка подачи жидкости к рабочему цилиндру

Гидравлический привод выключения механизма сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра сцепления, выжимного подшипника, совмещенного с рабочим цилиндром, и соединительных магистралей. В приводе используется тормозная жидкость, залитая в расходный бачок, который размещен на главном тормозном цилиндре и используется одновременно для питания тормозной системы и привода выключения механизма сцепления.

Главный цилиндр установлен на кронштейне педали сцепления, шток цилиндра с помощью пластмассовой защелки крепится непосредственно к педали. При нажатии на педаль шток перемещается, создавая в рабочей магистрали давление жидкости, которое и воздействует на рабочий цилиндр сцепления.
В гидравлическом приводе выключения механизма сцепления имеются три трубки, выполненные из специальной пластмассы. Они предназначены для подачи тормозной жидкости из расходного бачка к главному и рабочему цилиндрам сцепления. От бачка к главному цилиндру ведет наливная трубка. От главного и рабочего цилиндров отходят две трубки, которые соединяются между собой муфтой с пружинным фиксатором. Муфта крепится к кронштейну щитка передка в моторном отсеке.
Рабочий цилиндр установлен с внутренней стороны картера сцепления и совмещен с выжимным подшипником. При подаче давления поршень рабочего цилиндра воздействует на подшипник, перемещая его вперед и обеспечивая, таким образом, выключение механизма сцепления. Винтовая пружина постоянно удерживает выжимной подшипник прижатым к диафрагменной пружине механизма сцепления. Диафрагменная пружина возвращает подшипник в исходное положение после снятия давления в магистрали. Выжимной подшипник содержит «пожизненный» запас пластичной смазки и не нуждается в обслуживании. Поскольку подшипник и диафрагменная пружина находятся в постоянном контакте, зазоры в механизме сцепления отсутствуют, поэтому никакой регулировки не предусмотрено.
Для соединения рабочего цилиндра с магистралью подачи давления использован специальный пластмассовый переходник, в котором, кроме соединительной муфты, расположен штуцер прокачки магистрали сцепления. Соединительная муфта и штуцер прокачки выведены наружу из картера сцепления для облегчения доступа к ним из моторного отсека.

Пластмассовый переходник:
1 — штуцер соединения с рабочим цилиндром; 2 — резиновые уплотнительные кольца; 3 — корпус переходника; 4 — штуцер прокачки; 5 — соединительная муфта

На кронштейне педали сцепления установлен датчик положения педали сцепления. Прилив на педали нажимает на шток датчика при включенном сцеплении, при выжатой педали шток датчика выходит на длину свободного хода. Замкнутое или разомкнутое состояние контактов датчика сигнализирует электронному блоку управления двигателем (ЭБУ) о включенном или выключенном механизме сцепления.