Замена сайлентблоков задней балки шкода октавия

Замена сайлентблоков задней балки и задних амортизаторов

Всем доброго времени суток.
Год назад, на диагностике подвески, мне «приговорили» сайлентблоки задней балки. Они действительно «подустали», разрывы были отчетливо видны. В этом году, во время поездки в отпуск в Орел, на скорости свыше 100 км/ч. зад машины сильно мотало из стороны в сторону. После поездки было принято решение заменить их. Кроме того, перед отпуском, во время замены резиновых отбойников задних амортизаторов, я обнаружил что на машине предыдущим владельцем были уставлены дешевские TRW JGT218T. Судя по отзывам они начинают течь уже через 3-4 месяца, а я на них более 40000 с покупки машины проехал… В общем, правый вытек напрочь, левый был жив, но штоки уже значительно поржавели. Так что замена однозначна.
КАК ОБЫЧНО — ПРЕЖДЕ ЧЕМ КУДА ТО ЛЕЗТЬ НАДО ОСНОВАТЕЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ КАК МОРАЛЬНО (ПОКУРИТЬ ИНТЕРНЕТ, ПОЧИТАТЬ МАНУАЛ, ПОЗВОНИТЬ ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ, УЗНАТЬ ЦЕНУ ТАКОЙ РАБОТЫ, «ВОСПРЯНУТЬ» ОТ НЕЕ ДУХОМ И Т.П.) ТАК И МАТЕРИАЛЬНО (ПРИГОТОВИТЬ ВЕСЬ ПОТРЕБНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И ХАБАР)!
Звонок официальному дилеру с вопросом «сколько стоит замена сайлентблоков задней балки»? 7200 руб. Сдерживаюсь, но интересуюсь почему так изрядно? Ответ — Ваша машина старая и мастер уверен что понадобятся СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ! И это О.Д., вооруженный полным набором специальных приспособ! Ну да х…р с ним, с О.Д., без него справимся.
Что понадобилось мне:
1. комплект сайлентблоков 2762701 LEMFORDER (в комплекте два сайлентблока в капроновой оболочке и две новые гайки с нанесенным фиксатором резьбы) — 600 р.
2. болт сайлентблока N10409903 M12X1,5X125X49 — 156 р.
3. два задних амортизатора для подвески с ППД BILSTEIN 19140032 (они же BNE-E003) — 6258 р. за пару
4. шуруповерт
5. круг шлифовальный веерный лепестковый на шпильке диам. 60 мм — 130 р.
6. набор автоинструмента, в том числе ключи на 16 (в том числе накидной изогнутый на 16)
7. один метр шпильки с резьбой М13 — от него мы отпиливали нужные куски, это расходник ибо китайские шпильки в крепежных магазинах это полное говно.
8. четыре длинных гайки М13 — 100 руб.
9. всякий найденный на базе металлический хлам — куски труб, шайба от фланца водопроводной трубы, шкив от Газели, гайка от строительных лесов, шайбы производства СССР… и т.п.
10. перманентный белый маркер по дереву/железу/пластику
11. ДРУГ-ПОМОЩНИК (так менее канительно и веселее)
12. обрезки бруса 150х150 или 200х200
13. тормозная жидкость ( у меня осталась оригинальная после замены), шланг для прокачки, пустая бутылка 0,5 из под бонаквы
14. стяжки для пружин
15. узкое зубило (не пригодилось)
16. ножовка по металлу.
17. болгарка диск 125 мм.
18. капелька моторного или трансмиссионного масла (изначально хотел использовать фейри, но забыл его дома).
Воздам еще раз хвалу нашему добряку — завбазу и его «вотчине» на которой есть подъемник под крышей. Для того чтобы поднимать машину на подъемнике не под пороги (они и так уже настрадались от всего) не так давно я установил в отверстия в задних лонжеронах вместо штатных заглушек два поддомкратника от AUDI TT (8N0804583 и 8N0803855). Установка не заняла много времени — немного литола и подкатной домкрат сделали свое дело. На внутреннюю (к кузову) поверхность 8N0804583 я нанес по кругу немного кузовного герметика (захотелось мне так). Спереди поддомкратники ставить не стал ибо судя по отзывам металл в месте установки от веса передка машины мнется, да и по ELSA передние опоры подъемника по уму ставят под лонжероны.
Итак поехали.
Правильно выставляем опоры подъемника, меряем вертикальное расстояние от верхней точки арки колеса до середины ступицы (машина на земле), ослабляем гайки задних колес, поднимаем машину, скидываем «минус» АКБ, снимаем колеса, очищаем говно вокруг мест приложения рук, прыскаем резьбовые соединения WDшкой, отсоединяем штекера ABS, сквозь отверстие для колесного болта в тормозных барабанах находим и отверткой поднимаем вверх «распирающий» клинышек задних колодок (иначе у меня тормозные барабаны не снимались), снимаем тормозные барабаны, предварительно попрыскав места входа в тормозных щитах WDшкой отсоединяем и вытаскиваем тросы ручника, рассоединяем тормозные трубки в районе балки (не от тормозных цилиндров), глушим их (по резьбе (мелкая) подошли каленые (черные) болты от (вроде бы) газелевского кардана) во избежание течи тормозухи, стягиваем пружины, отсоединяем крепеж амортизаторов, снимаем их (выбрасываем на помойку без всякой жалости), отвинчиваем гайки болтов сайлентблоков, вынимаем левый болт, правый распиливаем болгаркой (вот для чего нам понадобился новый болт — болты вынимаются внутрь, но правый упирается в бак, его не вынуть) очкуя что непосредственно рядом пластиковый бак полный АИ-95, выносим балку из под машины

и кладем ее на верстак

Осмотр выявил что середины сайлентблоков держаться на «честном» слове. Дорезаем разрывы, вставляем внутрь внешней обоймы полотно ножовки по металлу, фиксируем его в ножовке и аккуратно, во избежание повреждения внутренней поверхности проушины, распиливаем обоймы сайлентблоков. Как оказалось в балке стояли сайлентблоки с капроновой обоймой так что зубило нам не понадобилось.

Осмотр проушин воодушевил — внутри поверхность чистая, окрашенная, незначительная ржавчина на фасках была счищена шуруповертом с лепестковым кругом

У сайлентблоков есть нюанс — с одной стороны есть резиновый скошенный ободок. Именно эта «скошенность» сильно затрудняет центровку сайлентблока при запрессовке, а при его запрессовке самое главное (обойма сайлентблока шире внутреннего диаметра проушины балки на 2-3 мм) это всунуть первый сантиметр, «полшишечки», далее все пойдет легче.

Чем была удачна такая «система» — фланец от водопроводной трубы (с широким внутренним отверстием)

позволял при воздействии на него двумя руками (было за что ухватиться) нивелировать скошенность резинового ободка сайлентблока и центровать его. Запрессовав первый, снова отрезаем кусок шпильки (первый кусок деформирован, выбрасываем) повторили процедуру со вторым. Проблема решена.
Про амортизаторы — насколько я понял всю прочитанную мною информацию про установку новых амортизаторов их перед установкой надо прокачивать.
Прокачка амортизаторов была мною сделана так:
1. Переворачиваем амортизатор, утапливаем шток внутрь, фиксируем на 5-6 сек.
2. Фиксируем шток внутри, переворачиваем амортизатор, даем штоку самостоятельно выйти
3. Утапливаем шток, фиксируем на 5-6 сек., отпускаем чтобы он самостоятельно вышел
4. Повторяем процедуру 3. 5-6 раз.
5. Последний (7 раз) шток утапливали рывками, проверяли — не заклинивает ли.
6. После этого амортизаторы держим в вертикальном положении вплоть до установки и ни в коем случае не кладем их и не переворачиваем.
Устанавливаем балку на машину, правый болт сайлентблока вставляем со стороны колеса, наживляем гайки, соединяем тормозные магистрали, подсоединяем тросы ручника, надеваем тормозные барабаны, устанавливаем пружины, втыкаем штекера ABS, поддомкрачиваем балку, собираем верхние опоры амортизаторов (у BILSTEIN 19140032 верхние гайки на 17), устанавливаем амортизаторы, наживляем болты верхних опор (опоры центруем с кузовом через центровочное отверстие подходящим по диаметру сверлом) и гайки нижних опор амортизаторов.
Закручивать все гайки надо на машине которая стоит на земле, это знают все, это «аксиома». Под задние тормозные барабаны устанавливаем друг на друга по паре кусков бруса, опускаем машину так чтобы тормозными барабанами она «села» на обрезки т.е. моделируем ситуацию а-ля «машина на земле». Снова меряем вертикальное расстояние от центра арки заднего колеса до центра ступицы. Замеры почти совпали. Я (доп. 90 кг.) сажусь в багажник, а мой друг затягивает все гайки и болты. Прокачиваем тормоза, ставим колеса, опускаем подъемник, накидываем «минус», радуемся проделанной работе и полученной экономии.
Итог — выезд с базы был «песня», по шоссе дал 120, никаких мотыляний.
Всем добра.

Как заменить сайлентблок задней балки на авто Skoda Octavia Tour

В процессе эксплуатации Skoda Octavia Tour каждый водитель в свое время сталкивается с необходимостью ремонта задней балки, а точнее – с заменой сайлентблока. Производитель рекомендует периодически заменять данный элемент ходовой части. Состояние подвески напрямую связано с безопасностью водителя и пассажиров, поэтому игнорировать ремонт ни в коем случае нельзя. Кроме того, исправная ходовая часть существенно снижает нагрузку на кузов.

Что представляет собой сайлентблок

Понимание характеристик детали позволяет понять принцип ее действия, а также осуществить замену с соблюдением рекомендаций производителя. По сути, сайлентблок задней балки не отличается сложностью, поэтому проблем с его подбором обычно не возникает. Деталь представляет собой шарнир, выполненный из металла и резины. Металлическая втулка является основой, а резиновое обрамление обеспечивает эффективное гашение вибрации. Таким образом, крепление остается подвижным, обеспечивая при этом достаточную надежность.

На данной модели авто установлен сайлентблок, внутренний диаметр которого составляет 18 мм. Крепеж элемента является стандартным. Не стоит приобретать деталь с большим диаметром, так как это вызовет проблемы с монтажом и отрицательно скажется на надежности подвески. Длина элемента должна составлять 31 мм, ширина – 50 мм. Вес равняется 125 граммов. Если параметры именно такие – деталь имеет должный уровень качества.

Что ломается в сайлентблоке

Как правило, причинами выхода из строя сайлентблоков Skoda Octavia Tour являются езда по некачественным дорогам и естественный износ. Кроме того, дорожные реагенты также разрушают резину. Таким образом, периодическая замена сайлентблоков – вполне закономерный процесс.

1. Обычно изнашивается резиновая часть элемента. Планово данная деталь должна меняться через каждые 30 000 пробега. Именно такой пробег и установлен в техническом регламенте производителя в качестве критичного.
2. Также распространенной неисправностью часто становится деформация металлической части. Причиной являются удары по подвеске, вызванные плохим дорожным покрытием. Они деформируют шарнир, или даже полностью разрушают его.
3. Коррозия втулки – также частая причина поломки сайлентблока. Как правило, причиной ржавчины становятся реагенты, которыми посыпают отечественные дороги. Игнорирование данной проблемы влечет полный выход элемента из строя.

Как диагностировать неисправность

Перед выполнением ремонта следует убедиться, что причиной неполадок действительно является сайлентблок. Если пробег после прошлой замены превысил 30 000 км, диагностика не требуется, лучше просто заменить сайлентблоки. Это стоит сделать, даже если они выглядят вполне исправными. Кроме того, о необходимости ремонтных мероприятий свидетельствует:

• появление посторонних стуков в подвеске;
• нарушение регулировки развала-схождения.

Для начала следует осмотреть сайлентблоки на предмет наличия внешних повреждений: коррозии, трещин и т.п. Если подрамник можно пошевелить рукой, скорее всего, втулки разрушены. Замену данных элементов подвески следует выполнять парами – это обеспечит стабильную работу подвески.

Выбор качественных деталей

Особое внимание следует уделить материалу, из которого выполнены сайлентблоки. Изначально на автомобиль установлены резиновые модели, которые, к сожалению, не отличаются долговечностью. Полиуретановые шарниры отличаются повышенной стойкостью к нагрузкам и более длительным сроком службы. Стоят они несколько дороже резиновых, однако полностью оправдывают свою цену в процессе эксплуатации.

Полиуретановые сайлентблоки для Шкоды.

Что касается производителей, то многие современные бренды предлагают свою продукцию. Самым правильным решением станет приобретение сайлентблоков, которые произведены известными компаниями. Такой подход позволит избежать покупки подделок и связанных с этим неприятностей. Также избежать контрафакта позволит покупка запчастей в крупных магазинах.

Пошаговое руководство

Чтобы работа была проще, потребуется эстакада или гараж с ямой. Немалым плюсом будет наличие тисков. Для всех манипуляций вполне достаточно будет стандартного набора, который имеется у каждого опытного автомобилиста. Перед тем, как приступить к работе, следует обработать все резьбовые соединения WD-40 или подобным средством. Далее потребуется выполнить следующие действия:

• Демонтировать винт, которым соединен кронштейн и рычаг.
• Снять кронштейн, которых держат четыре шпильки.

• Выпрессовать сайлентбок. Сделать это можно при помощи тисков или кувалды с зубилом.

• Установить новую деталь. Для этого потребуется специальное приспособление, либо те же тиски. Чтобы запрессовка происходила проще, новый сайлентблок желательно смазать маслом.

Следует понимать, что эксплуатация автомобиля Skoda Octavia Tour в отечественных условиях может потребовать более частой замены сайлентблоков, чем это предусмотрено производителем. Это совершенно нормально. Зная, как выполнить ремонт, каждый автолюбитель сумеет поддерживать свою машину в достойном состоянии. Если же нет времени или желания делать все самостоятельно, следует обратиться к профессионалам автомастерской.

Замена задних сайлентблоков шкода октавия тур — Автомастер

Для начала следует осмотреть сайлентблоки на предмет наличия внешних повреждений: Если подрамник можно пошевелить рукой, скорее всего, задняя балка на шкода октавия тур разрушены. Замену данных элементов подвески следует выполнять парами — это обеспечит стабильную работу подвески. Выбор качественных деталей Особое внимание следует уделить материалу, из которого выполнены сайлентблоки. Изначально на автомобиль установлены резиновые модели, которые, к сожалению, не отличаются долговечностью. Полиуретановые шарниры отличаются повышенной стойкостью к нагрузкам и более длительным сроком службы.

Стоят они несколько дороже резиновых, однако полностью оправдывают свою цену в процессе эксплуатации. Полиуретановые сайлентблоки для Шкоды. Что касается производителей, то многие современные бренды предлагают свою продукцию. Самым правильным решением станет приобретение сайлентблоков, которые произведены известными компаниями. Такой подход позволит избежать покупки подделок и связанных с задняя балка на шкода октавия тур неприятностей.

Также избежать контрафакта позволит покупка запчастей в крупных магазинах. Пошаговое руководство Чтобы работа была проще, потребуется эстакада или гараж с ямой. Немалым плюсом будет наличие тисков.

Для всех манипуляций вполне достаточно будет стандартного набора, который имеется у каждого опытного автомобилиста. Перед тем, как приступить к работе, следует обработать все резьбовые соединения WD или подобным средством.

Далее потребуется выполнить следующие действия: Демонтировать винт, которым соединен кронштейн и рычаг. После всех осмотров задняя балка на шкода октавия тур диагностик приступаем к тому, что хотели делать изначально, то есть, к ремонту Skoda Octavia. Откручиваем три болта и снимаем заднюю опору двигателя. В народе её ещё называют опорой коробки, она задняя балка на шкода октавия тур прикручивается к трансмиссии, но сути это не меняет, так как коробка жёстко соединена с двигателем и все опоры компенсируют связку двух этих агрегатов в сборе.

Старая задняя опора ДВС Skoda Octavia Вооружаемся ключами и сбрасываем весь передний подрамник кронштейн навесных агрегатов, по версии оригинального каталога запчастей целиком — поменять сайлентблоки подрамника Skoda Octavia на месте — это что-то из разряда безумного. Передний подрамник Skoda Octavia Фиксируем подрамник в гидравлическом прессе и при помощи специальной проставки удаляем сайлентблоки.

Обратите внимание на прорезь в подрамнике — именно сюда вставляется ответная часть задней опоры двигателя.

Замена Сайлентблоков Задней Балки Шкода Октавия Тур

Извлекаем старые сайлентблоки при помощи пресса После извлечения старых сайлентблоков аккуратно снимаем окислы внутри подрамника: Зачищаем посадочное место сайлентблоков подрамника Берём комплект новых сайлентблоков: С резьбой только верхний сайлентблок.

Новые сайлентблоки подрамника Skoda Octavia Ставим подрамник задняя балка на шкода октавия тур место, прикручиваем новую заднюю опору двигателя 1KBB и наслаждаемся тихим переключением передач и отсутствием вибрации на драйве при нажатой педали тормоза. Самое главное — затягивать все болты нужно строго с указанным моментом задняя балка на шкода октавия тур помощи динамометрического ключа, алюминий в коробке и подрамнике не прощает излишних усилий, пусть сорванную резьбу и можно восстановить при помощи вставок Helicoil.

Нарушать правила обслуживания Skoda Octavia производитель не рекомендует! Причём замена ни одной другой детали не приносит столько неудобств, так как эта проблема появляется буквально через пару десятков тысяч километров после покупки автомобиля. Это огромная головная боль владельцев Октавия Тур. Данную поломку можно выявить, если услышать характерный звук под ногами во время езды. Читайте также: Ssangyong new actyon отзывы бензин Общее описание Для начала давайте разберёмся, что же такое сайлентблок и зачем его необходимо заменять или ремонтировать.

Грубо говоря, данная деталь — это 2 втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Замена пружины задней подвески опель астра h замена передней крышки люка. Эти втулки нужны для того, чтобы гасить задняя балка на шкода октавия тур балки подвески. Данная запчасть устанавливается как в передней части автомобиля, так и в задней. В зависимости от расположения, она выполняет разные функции. Например, работает в качестве стабилизатора, а иногда скрепляет рычаги. Проверка деталей на исправность Теперь должен появиться логичный вопрос, как узнать, что сайлентблок вашей Шкоды А5 пришёл в негодность, и его необходимо заменить.

Сразу стоит сказать, что у данной детали есть свой рекомендуемый срок эксплуатации. Обычно производят замену каждую сотню тысяч километров пробега. В случае же российских условий рекомендуется проводить проверку деталей Тур каждые пятьдесят тысяч километров.

Помимо пробега, можно и по-другому задняя балка на шкода октавия тур то, что запчасть износилась. Как поменять диск сцепления на автомобиле шкода октавия замена диска сцепления. Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости. В данном случае можно с точностью сказать, что дело в переднем сайлентблоке.

Ранее замена наружного пыльника далее замена сайлентблоков задней подвески а5. Часть 2. Задний и балки тут абсолютно ни при чём. Если вы не уверены в себе, можете обратиться в сервисный центр, чтобы пройти диагностику Октавия Тур.

Для этой марки с легкостью найдете комплектующие от разнообразных компаний. Лучше подбирать детали, произведенные задняя балка на шкода октавия тур известным брендом. Это дозволит минимизировать риск приобрести брак. Отлично зарекомендовали себя последующие изготовители отечественного: Как теперь мы понимаем, перечень можно сказать безграничный. Также стоит кропотливо подбирать поставщика. Также нелишним окажутся тиски. В остальном, необходимо приготовить стандартный набор инструментов.

До начала работы непременно обработайте что остается сделать нашему задняя балка на шкода октавия тур резьбовые соединения водянистым ключом. Смена делается в последующем порядке: Замерьте длину рычага, это дозволит позже доехать до сервиса для регулировки подвески без всяких проблем; Лучше создавать покупку в большом магазине, это понизит риск получить контрафакт.

Для выполнения работ для вас будет нужно эстакада либо смотровая яма. Так будет проще подобраться к детали. Открутите винт, крепящий рычаг к кронштейну; Снимите кронштейн. Он крепится на 4 шпильках; Зажмите в тисках кронштейн и выпрессуйте сайлентблок. Для этой цели применяют кусочек трубы подходящего поперечника; Смажьте новый шарнир моторным маслом, и запрессуйте его в район; Устанавливаем кронштейн на автомобиль. При в продаже имеются бывают крепления в сборе.

Стоят они чуток дороже, однако для вас не надо возиться с установкой сайлентблока. Отечественные дороги отрицательно сказываются на состоянии подвески даже у самых надежных автомобилей. Поэтому, замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour задняя балка на шкода октавия тур. Зная, как сделать эту работу, вы без проблем решите данную задачу. Если же рычаг сильно болтается или визуально заметно, что сайлентблок порван, то его следует заменить. Зачастую выходит из строя задний сайлентблок, а передний остаётся целым, однако и его тоже стоит проверить на износ.

На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве.

Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора.

На данной модели используется неразборный вариант этой детали.

Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. Иногда оболочка выполняется из полиуретана.

Замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour. Рекомендации производителя

За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации. В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление. На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж. Ссылка на страницу с сайлентблоками Купить, Прежде чем начать работу, Вам понадобится головка либо накидной ключ на 18, он нужен чтоб снять передний сайлентблок рычага, в остальном никаких сюрпризов.

Так как сайлентблоки на пластиковых обоймах, то задняя балка на шкода октавия тур или пресс не понадобились. Это все хорошо, но у меня при диагностике сайлентблоков рычага, сильно износился передний.

Volkswagen Passat B5 1. Стоит сразу сказать, что для самостоятельной проверки необходимо знать, как выглядит данная деталь в исправном состоянии. Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага.

Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, задняя балка на шкода октавия тур это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ.

Как самому заменить (отреммонтировать) задние сайлентблоки нижнего рычага на Октавии А5 — три варианта

Одной из самых основных и распространенных поломок в ходовой автомобиля Шкода Октавия А5 является износ заднего сайлентблока переднего нижнего рычага. Впервые неприятный грохот под ногами водителя или переднего пассажира можно почувствовать и услышать даже при пробеге 20-30 тысяч км. Но произвести ремонт или замену этого сайлентблока можно самостоятельно, не обращаясь на станцию техобслуживания. Существует несколько методов, о которых мы и поведаем.

Первый – самый простой и дорогой способ

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним. Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

Примечание! Менять нужно оба сайлентблока, с правой и левой сторон.

На фото показаны болты крепления кронштейна с сайлентблоком. Их три штуки. Перед тем, как их открутить, следует отметить положение рычага, что бы выставить его обратно в такое же положение. От регулировки углов развала и схождения это не спасет, но, по крайней мере, резина не так сжуется. Откручиваем все болты, при этом задняя часть рычага сместиться и опуститься вниз, давая возможность орудовать съемником, с помощью которого снимаем всю конструкцию с вала.

После этого, очищаем вал и смазываем его, к примеру, техническим вазелином, жидким мылом, силиконовой смазкой и т.п. Берем новый кронштейн и, покачивая руками из стороны в сторону, одеваем его. Выставляем обратно рычаг и закручиваем болты с нужным усилием:

• два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
• большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Если у Вас нет ключа с измерителем усилия, то главное не переборщить при затяжке и не сорвать резьбу. Будьте внимательны и осторожны.

Второй способ – замена самих резинок

Этот способ дешевле предыдущего, так как не нужно покупать весь кронштейн в сборе, а лишь непосредственно сайлентблоки, но немного сложнее, так как их нужно выпрессовать и запрессовать новые. Их каталожный номер 1K0407183E – это обычные родные, а есть еще усиленные — 8Z0407183 которые применяются на Ауди А2.

Сняв рычаг выпрессовываем старые сайленты и на их место запрессовываем новые. Это самая сложная часть, так как придется немного попотеть. После этого устанавливаем все на нашу Октавию А5 как описано выше.

Третий – самый простой и дешевый метод ремонта сайлентблоков

Как показывает практика, в заднем сайлентблоке нижнего рычага на Шкода Октавия А5 изнашивается именно внутреннее, шестигранное отверстие, которым он одевается на вал.

Внимание! Это не всегда так и нужно очень внимательно осмотреть резиновую часть сайлентблока на предмет отсутствия повреждений и трещин!

Если трещин нет и резина целая, при этом сам кронштейн очень легко снялся с вала, тогда нет необходимости его менять. Берете обычную термоусадку, которую можно купить в любом электромагазине, под провод диаметром 25 мм. Одеваем её на вал, отрезав таким образом что бы остался запас и с помощью электрофена (зажигалки, спичек, автономной горелки) усаживаем на него. На фото показан конечный результат.

Смазываем любой смазкой (опять-таки технический вазелин, силиконовый спрей, жидкое мыло) и одеваем обратно нашу конструкцию.

Выставив обратно рычаг на свое место, закручиваем и зажимаем три болта его крепящие. Готово, ремонт осуществлен.

Примечание! Если шум не пропал, значит, такой вариант ремонта сайлентблока не помог и нужно прибегнуть как минимум ко второму способу, описанному выше!

Замена продольного рычага задней подвески Шкода Октавия

1. Поднимаем автомобиль на подъемнике.

2. Для удобства выполнения работ снимите колесо со стороны заменяемого рычага. Как снять колесо, смотрите здесь.

3. Установите под задний поперечный рычаг подвески опору и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску Skoda Octavia.

4. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода стояночного тормоза.

5. Сожмите пассатижами фиксатор наконечника оболочки троса стояночного тормоза.

6. Вытяните трос из отверстия в кронштейне.

7. Отверните гайку крепления пальца шарнира стойки стабилизатора к кулаку. Выведите палец из отверстия. Понадобится ключ на 18.

8. Выверните два болта крепления продольного рычага к кулаку. Понадобится ключ на 18.

9. Выверните четыре болта крепления кронштейна опоры рычага к кузову. Понадобится ключ на 18.

10. Снимите продольный рычаг задней подвески.

Продольный рычаг в сборе с кронштейном опоры

11. Выверните болт ключом на 16.

12. Снимите с продольного рычага кронштейн опоры.

13. Осмотрите рычаг и резино-металлический шарнир. При наличии следов деформации рычага или при износе шарнира замените рычаг в сборе.

Примечание:

Признаками износа резино-металлического шарнира являются разрывы, одностороннее выпучивание и отслоение резины от металлической втулки.

14. Установите на рычаг кронштейн опоры. При этом выдержите зазор А, равный (34±1) мм. Затяните болт на 16, моментом 90 Н*м (9,0 кгс*м) и затем доверните на 90°.

15. Установите рычаг на автомобиль в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно болты крепления рычага к кулаку.

16. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните болты крепления рычага к кулаку.

Примечание:

Резьбовые соединения продольного рычага и кулака подвески необходимо затягивать только в положении нагруженной задней подвески (с установленными пружиной и амортизатором). Только в этом случае взаиморасположение рычага и кулака будет правильным.

17. При необходимости аналогично замените рычаг на противоположной стороне.

Примечание:

После замены продольного рычага задней подвески проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.