Замена втулок стабилизатора тойота авенсис

Как поменять втулки переднего стабилизатора тойота авенсис

Пришло время менять стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, по опыту хватает примерно на 25.30.000 км пробега при использовании Lemferder, но как то раз в упаковке Lemferder пришли CTR, прошел год, решил сменить …при осмотре передние были Lemferder …люфт шарнира, задние хоть и в упаковке Lemferder, но по факту CTR …а они вполне живые оказались, ну и решил я в следующий раз брать сразу CTR, т.к. они немного дешевле, чем Lemferder да и как оказалось ходят по дольше, зашел на сайт www.neoctr.kr/, зарегистрировался…и вбивая номер оригинала TOYOTA, получил номера для заказа CTR со всеми размерами. При внешнем осмотре новых CTR, стойки стаба отличаются от Lemferder отсутствием отверстия под шестигранник…, что для меня показалось неудобным, т.к. при откручивании такого стабилизатора лучше пользоваться болгаркой))) для экономии времени…хотя есть на пальце ближе к пыльнику место для фиксации.но ключ нестандартный, на 14 мало оказалось, на 17 много)) в итоге болгарка решила этот вопрос быстрее)). Обычно меняю стойки и втулки стабилизатора одновременно, так достигается максимальный эффект упругости подвески, учел опыт озвученный на Drive2.ru по поводу износа самого стабилизатора в местах крепления втулок…как оказалось и на переднем на заднем есть выработка…, ну чего тут скажешь…видимо за 10 лет эксплуатации все таки износился, чтобы улучшить контакт втулка-стабилизатор, взял и в несколько слоем обмотал изолентой П-образный металлический крепеж, что прижимает втулку…в итоге втулочки сели в натяг, плотненько так))), что после выезда с гаража появилось приятное чувство упругости во всей машине и никакой расхлябанности в работе подвески…, до кучи была поменяна на передней правой ступице лопнувшая шпилька…первым признаком её поломки послужил неприятный момент, при смене резины на летнюю при затяжке колеса было впечатление, что шпилька вытягивается и появился скрип при затягивании…в итоге при повторном снятии колеса (менял пыльники на передних амортизаторах) шпилька лопнула, заказал новую оригинальную в количестве 2 шт . и поменял, особо трудного в замене ничего нет, снять суппорт, тормозной диск… совместить головку шпильки с задней стороны так, чтобы она была напротив углубления…один легкий удар молотком и она выскочила…новую смазал медной смазкой и вставил.чуток подбил.но она дальше лезть не захотела))) …вспомнил, надо тормозной диск надеть и прикрутил пару гаек.пока вкручивал гайки диск прижимался к ступице…заодно и новая шпилька втянулась в посадочное отверстие полностью…далее прокрутил ступицу, проверил, что головка новой шпильки не задевает…и все, больше всего устал откручивать колеса и прикручивать колеса))), и немного запарно с заменой передней левой втулки.очень стесненное пространство.все таки лучше купить отдельный ключ на 12 , погнуть его по хитрому и будет значительно быстрее.но чего-то Джонесвеевский ключик жалко стало))) позже куплю отдельный для монтажа втулок.

По материалам : стойки стабилизатора производства CTR, втулки стабилизатора TOYOTA, шпилька TOYOTA .

Из неприятностей : при замене задней левой втулки обнаружил «съеденную» резьбу на нижнем болту крепления…сейчас временно затянул, но по факту надо его менять., хотел сразу его выбить и новый поставить да не тут то было…толи прихвачен на сварку, толи прикипел…, кароче в ближайшее время срежу и поставлю новый, ну это мелочи.а вот на переднем правом суппорте ждал сюрприз…уплотнительное кольцо тормозного цилиндра имело небольшой надрыв оболочки…надо менять, в связи с этим вопрос:

Отчёт: О замене втулок и стоек стабилизатора на Toyota Ipsum SXM (Petrovich_2)

Евгений, определи пожайлуйста куда надо и если надо эту статейку.

Итак, начнем краткий технический очерк о замене относительно недолговечных узлов ходовой части автомобиля ИПСУМ коими являются линки и резиновые втулки переднего стабилизатора. Работы производились на автомобиле в 10 кузове, поэтому все описание и порядок работ, фото соответственно относятся к нему. Если вы экономите деньги в это нелегкое время, и считаете каждую копейку, не доверяете сервисменам , до опупения любите вымазать руки по локоть в мазуте , не доверяете никому ремонт своего автомобиля ну или у вас еще есть какие –либо веские причины выполнить эти несложные работы самому и в первый раз, то думаю эта статья будет вам в некоторой степени полезна. Итак начнем. Диагностика неисправности. Диагностика линков и резиновых втулок стабилизатора проводится в обычных гаражных условиях ,на яме, разумеется лучше если это подъемник, но вряд ли он имеется в вашем гараже. Итак, ныряем под автомобиль и смотрим сюда:

Да, этот новый блестящий девайс с двумя шаровыми шарнирами на концах и есть интересующая нас гламурная вещь,но таковым гламурным на вашем авто он станет после замены, а пока…. Линк и стабилизатора должны иметь иметь тугую посадку в своих гнездах, гайки на них разумеется должны быть хорошо затянуты и при попытке подвигать линки монтажкой(осторожно, не повредите пыльники), они должны туго перемещаться на шаровых шарнирах, в пределах разумного конечно. Если вас терзают сомнения относительно состояния линков или они явно приблизились к своему логическому концу на наших дорогах, то меняются они очень просто. Откручиваются две гайки и ента штуковина выходит из своих посадочных мест, но есть пара ньюансов, без проблем ведь никуда. Линки иногда закисают и при попытке открутить их со своего законного места шаровые пальцы начинают прокручиваться в отверстии и никакими судьами не хотят покидать ваш автомобиль. Для таких случаев, предприимчивые господа производители запчастей предусмотрели в теле пальца отверстие под шестигранный ключ, по крайней мере такими их изготавливают ряд производителей запчастей, но другие делают несколько по другому например фирма CTR, которая снабдила пальцы шаровых шарниров шестигранником под ключ на 15 с обратной стороны пальца ближе к пыльнику  никак они нас не жалеют, но счас такой ключ не проблема, если рядом магазин инструмента. Сами же эти красивые оцинкованные гайки затягивающие пальцы шарниров в отверстиях относительно просто отвораиваются накидным ,а лучше головочным ключом с трещеткой размером на 14. Главное полить перед началом разбора какой нибудь гадостью типа ВД 40 или на крайняк тормозной жидкостью за неимением чего то другого. Собирается все в порядке обратном разборке и не представляет какой либо сложности. При покупке линков продавцы обычно знают, что они разные (правый и левый соответственно) и предлагают купить комплект. Исходя из здравого смысла нужно конечно менять оба одновременно или с небольшим промежутком времени, потому как старый скоро износится и заставит вас опять лезть под автомобиль, зачем вам это надо? А теперь самое интересное. Если вы попутно в условиях гаража решили поменять резиновые втулки стабилизатора, то приготовьтесь маленько поднапрячся и покувыркаться под машинкой, потому как смена данных расходников без снятия передней балки несколько затруднительна. Выражается неудобство это в очень маленьком пространстве в котором вам придется оперировать. Инструмент для этого подойдет самый простой, я пользовался 2-мя ключами на 12 оба накидные, особенно они нужны для задних болтов, там больше никак. Разница в том, что один из этих китайских ключей гнулся как проволка и им было удобно откручивать эти классные японские болты, другой был нормальный китайский ключ из хромоаванадия и помог мне не сорвать шляпки болтов когда я их «срывал» после многолетней спячки в своем резьбовом гнезде.

Итак, снимаем колесо, так удобнее получить доступ к болтам и все как то доступнее. Выворачиваем руль в удобное нам положение, чтобы не мешала рулевая тяга. Далее обработываем болты крепящие скобы втулок стабилизатора какой нибудь антизакисочной гадостью, даем им постоять покиснуть минут 10 и начинаем откручивать их либо накидным, либо головочным ключем (если получится подлезть таким). Снимать втулки лучше с открученными линками, тогда можно маленько манипулировать самим стабилизатором двигая его вперед -назад, вверх-вниз если необходимо. Все это хозяйство как уже говорилось, откручивается нудно и помаленьку, особенно трудно идет задний болт со стороны пассажира, там проходят трубки на заднюю печку, их ну никак не убрать. С правой стороны тоже есть некоторая трудность, в виде жестянки – тепловой защиты кузова, но она элементарно откручивается и сдвигается в сторону. После ее снятия открутить скобу втулки справа намного проще. Скобы имеют тоже некоторую неправильную форму и желательно не переворачивать их задом наперед (могут возникнуть проблемы со сборкой).

Обычно дефект изношенных втулок виден даже визуально. После снятия видим что –то типа этого, да жизнь ее побила

Берем теперь эту красивую новую втулку, одеваем ее на стабилизатор разрезом вперед по ходу движения авто и устанавливаем на нее скобу, далее прикручиваем эту конструкцию тем же способом туда где она была, ставим линки, колеса и т.д..

На самом деле замена как линков так и втулок стабилизатора до ужаса проста, но недоступность места дислокации втулок затягивает это все по времени до 4 часов работы, короче говоря кому как повезет…

Замена втулок переднего стабилизатора

Данная запись будет интересна наверное только владельцам авенсисов, т.к. толкового описания этой процедуры я искал и не нашел, а оно бы очень пригодилось!
Речь пойдет о замене втулок переднего стабилизатора без снятия подрамника, ведь это очень важно потому как даже в книге эта процедура описывается именно со снятием, а скидывать подрамник ради двух резинок — мало у кого найдется желание

Ну, ближе к делу:

Первым пунктом мы вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса. Можно, и наверное наиболее удобно, поднять автомобиль на подъемнике но я вывешивал используя подкатной домкрат, поднимал так чтобы удобно было залезать под машину.

Следующим пунктом будет освобождение балки стабилизатора от нагрузки, для этого я просто откручивал верхнюю гайку стойки стабилизатора с обоих сторон (недавно менял амортизаторы и эти гайки легче открутить в принципе) предварительно поддомкратив один из рычагов. Отводим стойки стабилизатора немного в сторону чтобы не мешали.

Ну а дальше начинается самое интересное, нам понадобится трещотка с шарниром, очень удобный инструмент!

К передним болтам хомутов втулок добраться не трудно, выкручиваем этим ключом следующим образом:

Рука туда пролезает свободно, места достаточно!

Далее лезем под машину и видим следующую картину:

Места здесь маловато, но на помощь опять же приходит ключ! Накидываем следующим образом и не спеша откручиваем! Будет немного мешать регулятор тормозных усилий но открутить реально. Справа будет проще, там места больше!

Вот в принципе и все, если туго пойдет то отверткой поддеваем металлический хомут, снимаем его и после этого снимаем старую втулку, одеваем новую и собираем также но в обратном порядке!

Вот и все! Вывод — поменять втулки без снятия подрамника вполне себе реально!

Хочу выразить огромнейшее спасибо Сергею ( SERD210T ) за любезно предоставленный огромный, теплый, чистый гараж и кофе и подсказки! Без него бы не справился

Также спасибо тем кто осилил, будут вопросы — спрашивайте!

Toyota Avensis 2007, 129 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Toyota Avensis, 2008

Toyota Avensis, 2005

Toyota Avensis, 2008

Toyota Avensis, 2005

Комментарии 55

Нет времени читать все отзывы, спрошу автора.
Затягивал, надеюсь, под нагрузкой или в вывешенном состоянии?

Затигивать можна как хочешь он просто прокрутятся и все

ты ни хрена не шаришь

Та ну хер его знает, сколько я их переменял проблем не было

смазал ликвимоли все ок

заменил на новые оригинал появился скрип при проезде полицейских

Смазывал изнутри втулку при установке ?!

Привет! Подскажи втулки какого производителя ставил?!

Тоже использую накидной ключ на 12, только с трещёточным механизмом. А болт, который рядом с регулятором тормозных усилий заменил на более удлинённый и завернул на него под самую головку гайку. Соответственно головка болта стала выше и подрамник не мешает его выкручивать( закручивать).

На сколько головка на болте, т.е. какой ключ нужен.

Если руки худые, то можно обойтись ямой и накидным ключем на «12» вроде, точно не помню, менял летом) но это при условии если болты пойдут. Кстати при сборке смызывайте их хорошенько, не пригодится вам, кто-то другой спасибо вам скажет) «нет ничего, что придумал немец ( в данном случаи японец ) чего бы не наебал русский»)))

Друзья дайте партнамбер втулок. Закажу в автодоке.

От души за инфо, завтра предстоит такая же процедура, попробую использовать твой метод ))))

…не знаю кто и как, но у меня получилось без особенных приспособлений и трещеток — обычный рожково-накидной ключ на 12 (накидная сторона слегка изогнута), вообще в путь будет такой же ключ с шарнирной головкой. и поехали:
1. Домкратим. ВНИМАНИЕ! Можно попробовать и не поддомкрачивая, желательно с ямы и с ровной поверхности, почему — описано в пункте № 6.
2. Ставим на пеньки (у кого два домкрата — можно и так, но лучше подстраховаться).
3. Колеса не снимаем. Левое колесо (водительская сторона) снимал согласно вышеуказанной инструкции, далее демонтируя правую втулку понял что снять можно (втулку) не снимая правого колеса, следовательно колеса вообще можно не скидывать.
3.1 С ямы, обычным вышеуказанным ключиком на 12 отворачиваем болтики в количестве 4ех штук. Снимаем старые втулки, крутим в руках, укоризненно качаем головой, вспоминаем тот гулкий стук «чего-то там», удивляемся тому, что это все из-за этого куска резины.
4. Втулки ставил «насухую» — ничем не мазал — протер места установки и все. Нарывался на информацию, что надо мазать…хз, на Королле менял не мазал — все норм было в итоге. Для тех кто невнимателен — втулки ставим разрезом вперед.
5. Стягиваем поочередно-постепенно, чтобы стягивающая скоба равномерно садилась на места крепления.

6. Подитожив:
. не знаю — может и можно сменить не поддомкрачивая, но у меня не получилось, подозреваю, что ввиду того, что я сначала левую сторону поддомкратил, и открутив болты попытался снять втулку, но она не пошла, вероятно потому что правая сторона на тот момент была еще не домкрачена и сама балка возможно оказалась как-то зажата, то есть колеса находились не в одной плоскости.

7. Пару слов о сплошных — «нерезанных» втулках:
Объем работ тот же, но прибавляется такой момент, что балку на которой находятся втулки надо освободить от крепления стойки стабилизатора. Сомневаюсь, что можно продеть обе втулки через одну сторону, т.к. там есть стопор. Если уж нет — то снимать балку полностью (возможно возникнет необходимость снять одно колесо, чтобы вытащить саму балку. Устанавливать на чистую поверхность — без грязи, песка и прочего.следовательно балку до стопора почистить.

Без спешки и прочего заняло часа 3, с учетом того, что час я пытался все это хозяйство демонтировать маленькой трещеткой с кучей замысловатых насадок и прочее.

Я не домкратил) если пол ровный, стаб стоит без напряга и поставить его назад нет проблем.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости и его втулки – снятие и установка

1. Отпустите гайки крепления передних колес. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Затяните стояночный тормоз и установите клинья под задние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор. Снимите передние колеса.

2. Отсоедините тяги от штанги стабилизатора (см. рис. 4.2,а,б). Если шпилька вращается вместе с гайкой, придержите ее, вставив в шаровый наконечник шпильки шестигранную биту.

Рис. 4.2,а. Модели до 2000 года выпуска – если вы снимаете штангу стабилизатора, отсоедините ее от тяги стабилизатора, отвернув верхнюю гайку; если вы снимаете рычаг подвески, отверните нижнюю гайку и отсоедините тягу стабилизатора от рычага

Рис. 4.2,6. Модели выпуска с 2001 года – здесь тяга стабилизатора поперечной устойчивости присоединена к кронштейну на стойке, а не к рычагу подвески (если вы снимаете только штангу стабилизатора, просто отсоедините от нее тяги)

3. Отверните болты крепления кронштейнов втулок штанги (см. рис. 4.3). Снимите штангу стабилизатора с автомобиля.

Рис. 4.3. Болты крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости

4. Раскройте кронштейны так, чтобы можно было снять их со штанги. Проверьте

втулки и кронштейны их крепления. Детали не должны быть погнуты, не должны иметь трещин и чрезмерного износа. Негодные детали замените. Пользуясь случаем, проверьте и состояние тяг стабилизатора. Для проверки покачайте палец шарового шарнира тяги из стороны в сторону пять-шесть раз, как показано на рис. 4.4, затем заверните гайку усилием руки и непрерывно затягивайте ее динамометрическим ключом шкального типа, делая один оборот за две-четыре секунды, как показано на рисунке. Снимите показание после пятого оборота. Показание шкалы не должно быть ниже 0,55 Нм. Если показание шкалы будет ниже указанного, значит, люфт шарового пальца чрезмерен и узел тяги стабилизатора подлежит замене.

Рис. 4.4. Покачайте шаровой палец из стороны в сторону пять-шесть раз, затем заверните гайку

5. Удалите проволочной щеткой ржавчину и грязь с посадочных мест втулок.

6. Смажьте новые втулки изнутри и снаружи обычным растительным маслом, чтобы облегчить сборку. Прорези на втулках должны быть со стороны задка автомобиля. Втулки на моделях до 2000 года выпуска не должны выходить за цветную линию; втулки на моделях выпуска с 2001 года не должны выходить за ограничитель. Предупреждение. Не используйте смазки на основе нефтепродуктов, минеральной основе или тормозную жидкость – это может привести к разрушению втулок.

7. Установка штанги и тяг стабилизатора поперечной устойчивости и его втулок производится в порядке, обратном по отношению к их снятию. Затяните болты/гайки предписанными моментами.

Замена втулок стабилизатора Тойота Авенсис

Несвоевременная замена изношенных втулок стабилизатора ухудшает управляемость Тойоты Авенсиса при маневрах, увеличивает вероятность сноса или заноса колес.

Поведение автомобиля меняется еще до появления стуков и прочих признаков, поэтому выявить неполадку можно либо не вписавшись в очередной поворот, либо регулярно проверяя подвеску.

Симптомы и причины неисправности

Критический износ втулок стабилизатора Тойоты Авенсиса сопровождается:

появлением скрипов и стуков,
«рысканием» автомобиля при резких перестроениях,
поперечной раскачкой и увеличением кренов кузова.

При осмотре на деталях будут видны потертости, трещины, резина станет менее упругой («задубевшей»), а отверстия втулок примут форму эллипса.

Еще один признак неисправности — люфт штанги стабилизатора при покачивании монтировкой.

Порядок работ

Технология замены втулок переднего стабилизатора Тойота Авенсис

Детали передней подвески Тойоты Авенсиса больше нагружены, поэтому изнашиваются быстрее. Втулки стабилизатора меняются парами.

Порядок замены следующий:

Поднимаем автомобиль.
Снимаем защиту картера.
Откручиваем скобы, прикрывающие крепления штанги.
Снимаем изношенные запчасти, устанавливаем новые на те же места, пылезащитными кромками вперед, а вырезами — назад.
Устанавливаем снятые элементы на место.

Самая сложная часть ремонта — это отворачивание прикипевших болтов и гаек, а также правильная установка новых «резинок». Если вы не хотите тратить свое время и силы на борьбу с неподдающимся крепежом, приезжайте в ближайший автосервис нашей сети. Мы устраним все проблемы, вернем вашему Авенсису первоначальную управляемость и комфорт.

Цены на замену втулок стабилизатора Тойота Авенсис 2, 3

Преимущества ремонта в наших автосервисах

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Хонда. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.

Как поменять втулки стабилизатора на тойота авенсис

Тойота Авенсис Планируется ›Бортжурнал› Замена втулки лобовой стабилизатор
Доброе утро, друзья!

Эта запись, вероятно, будет интересна только для владельцев avensis, потому что я нашел и не нашел пояснительного описания этой процедуры, но это было бы очень необходимо! Это будет вопрос замены втулки лобовой стабилизатор не снимать подрамник, потому что это очень важно, так как даже в книге эта процедура описана конкретно с удалением, а к подрамнику ради 2-х ластиков не у многих есть желание

Ну что ж, приступим к делу:

Первой пятницей мы вешаем переднюю часть машины и снимаем передние колеса. Можно и, пожалуй, наиболее удобно поднять автомобиль на лифте, но я повесил его с помощью катящегося бруса, поднял его так, чтобы было удобно залезть под автомобиль.

Следующим пунктом будет выпуск балки стабилизатор от нагрузки, для этого я просто открутил верхнюю гайку полюс стабилизатора с обеих сторон (недавно модифицированные амортизаторы и эти гайки, как правило, легче открутить) после подключения одного из рычагов. Унеси это стабилизатор слегка подпер прочь, чтобы не мешать.

Ремонт авто — заказ запчастей

Что ж, тогда начинается самое интересное, нам нужна погремушка с шарниром, очень удобный инструмент!

К передним зажимным болтам втулки достать не сложно, откручиваем этот ключ следующим образом:

Рука ползет свободно, места достаточно!

Затем забираемся под машину и видим следующую картину:

Смотрите также

Комментарии 54

Нет времени читать все отзывы, спрошу автора. Затягивал, надеюсь, под нагрузкой или в вывешенном состоянии?

Затигивать можна как хочешь он просто прокрутятся и все

ты ни хрена не шаришь

Та ну хер его знает, сколько я их переменял проблем не было

смазал ликвимоли все ок

заменил на новые оригинал появился скрип при проезде полицейских

Смазывал изнутри втулку при установке ?!

Привет! Подскажи втулки какого производителя ставил?!

На сколько головка на болте, т.е. какой ключ нужен.

Друзья дайте партнамбер втулок. Закажу в автодоке.

От души за инфо, завтра предстоит такая же процедура, попробую использовать твой метод ))))

…не знаю кто и как, но у меня получилось без особенных приспособлений и трещеток — обычный рожково-накидной ключ на 12 (накидная сторона слегка изогнута), вообще в путь будет такой же ключ с шарнирной головкой. и поехали: 1. Домкратим. ВНИМАНИЕ! Можно попробовать и не поддомкрачивая, желательно с ямы и с ровной поверхности, почему — описано в пункте № 6. 2. Ставим на пеньки (у кого два домкрата — можно и так, но лучше подстраховаться). 3. Колеса не снимаем. Левое колесо (водительская сторона) снимал согласно вышеуказанной инструкции, далее демонтируя правую втулку понял что снять можно (втулку) не снимая правого колеса, следовательно колеса вообще можно не скидывать. 3.1 С ямы, обычным вышеуказанным ключиком на 12 отворачиваем болтики в количестве 4ех штук. Снимаем старые втулки, крутим в руках, укоризненно качаем головой, вспоминаем тот гулкий стук «чего-то там», удивляемся тому, что это все из-за этого куска резины. 4. Втулки ставил «насухую» — ничем не мазал — протер места установки и все. Нарывался на информацию, что надо мазать…хз, на Королле менял не мазал — все норм было в итоге. Для тех кто невнимателен — втулки ставим разрезом вперед. 5. Стягиваем поочередно-постепенно, чтобы стягивающая скоба равномерно садилась на места крепления.