Замена сцепления шевроле авео

Замена сцепления Chevrolet Aveo

Износ сцепления полностью зависит от характера вождения водителя. На автомобилях Chevrolet Aveo 2 и 3 поколения коробки переключения передач и комплект сцепления имели достаточно богатый ресурс жизни.

Бывало даже, что они работали без замены составляющих до 150 тыс. км, что не может не радовать. Лично на моем автомобиле уже на 90 тыс. км. сцепление начало вести себя неадекватно. Что же именно начало происходить:

1. При отпускании педали сцепления появлялся какой-то шум в коробке. Поначалу не обращал внимания, но потом это начало доставать.
2. Сцепление «ведет» при включении передачи.
3. Иногда, когда едешь на горку, сцепление пробуксовывало, когда притиралось к маховику, и даже самую обычную горку я не мог преодолеть на 2-3 передаче. Заезжал только, когда включал пониженную передачу, хотя при исправном сцеплении залетал и на 4 передаче.

Было решено поменять детали и составляющие сцепления, которые износились. Сама замена сцепления занимает немного времени, до двух-трех часов. А вот разборка коробки переключения передач может тянуться от полудня до двух дней.

Не говоря уже о том, что понадобится множество инструментов и подъемный бокс или смотровая яма, так как, подняв автомобиль домкратом, места для коробки, чтоб вытащить её снизу, все равно не будет достаточно.

Я настоятельно рекомендую производить замену сцепления или составляющих коробки передач на автомастерских, так как вручную это очень долго и трудно. Не факт, что вы не подключите или демонтируете что-либо неправильно. Рекомендую приступать к замене только тем, кто действительно имеет опыт в ремонте трансмиссии.

Инструменты, необходимые для замены сцепления

1. Набор ключей.
2. Набор головок.
3. Оправка.
4. Вороток.
5. Трещотка.
6. Шестигранник.
7. Опоры на двигатель.
8. Набор отверток.
9. Тара для слива масла из коробки.
10. Ветошь.
11. Терпение J

Инструкция по замене составляющих сцепления

Для начала необходимо извлечь из подкапотного пространства коробку переключения передач. Это очень долго и я это опишу в другой статье. Но если в двух словах, то необходимо установить опоры на двигатель и после демонтажа всех кронштейнов и патрубков с болтами, извлечь коробки с напарником (она очень тяжелая).

1. После демонтажа коробки передач разобрать её и внутри перед нами корзина сцепления.
2. Извлечь все возможные детали сцепления, включая выжимной подшипник и привод скорости.
3. Оценить состояние всех деталей. На ведомых и нажимных дисках не должно быть следов износа, кроме легких потертостей. При наличии сколов, отсутствия деталей, тяжести передвижения пружин и большой выработки – не задумываясь заменить детали. Вы должны понимать, что если деталь доживает последние дни, то её обязательно нужно заменить, так как все равно рано или поздно придется разбирать коробку переключения передач, доставать её и демонтировать сцепления. Чтобы избежать повторных мучений – легче изначально все заменить новым. Это и увеличит ресурс жизни коробки и сцепления, и сократит ваше личное время.
4. Установить новый выжимной подшипник.
5. Установить новый ведомый диск.
6. Установить новый нажимной диск.
7. Проверить герметичность проводов привода скорости.
8. Загерметизировать коробку, когда соберете сцепление.
9. Установить коробку переключения передач в обратной снятию последовательности.
10. Все еще находясь на подъемном боксе, проверить поведение сцепления и коробки, включая передачи и прокручивая колеса вручную (тут опять понадобится помощник/напарник).
11. Опустить автомобиль и залить масло в коробку.
12. Если все работает как положено, а проблемы со сцеплением пропали – замена прошла успешно.

Я настоятельно рекомендую все, что касается трансмиссии и сцепления ремонтировать вместе с автомеханиками. Есть большая вероятность нанести вред автомобилю и еще больше вложить денег, чем изначально попросят на СТО. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

#028 Замена сцепления b12d1 Шевроле авео

Видео инструкций в интернете по снятию коробки именно на двигателе B12D1 не нашел. Хотя шурстил много. Сделал примерные выводы на основе других двигателей.

Собрался духом и решил начать. На 08 менял уже.
Загнал другу в гараж. Очень долго разбирался как снять коробку. В итоге снимал площадку АКБ, его кронштейн. ЧЯ. Бак ОЖ откручивал. Далее открутил крепления коробки с двигателем (4болта). Подушку боковую полностью снял. На коробке много крепления проводов. Много фишек отсоединить надо. Стартер вообще жара. Один еще видно болт второй рукой только щупается причем чтобы открутить и щупать одновременно речь и быть не может. Туда либо ключь тыкать либо палец. Выбивал шрусы. Для этого шаровые откручивал и рулевой наконечник. Только потом коробка поддалась. Снял. Двигатель домкратится. Нижнюю опору тоже снимал. Дел там до попы, крутить много чего а места для этого нет.

Скинув коробку решил центровать народным средством. Клеем секундным несколько точек делается на корзине и далее аккуратно ровненько кладем сцепление. Далее при первом запуске на скорости без выжитой педали крутим стартером доли секунды чтобы просто сорвать сцепление с клея. Все. В общем поставили сцепление. Очень долго и нудно вешали коробку. Собрали двигатель. Тяжело было повесить коробку обратно…Очень тяжело…Но когда собрали всё на место столкнулись с новым квестом…Не могли выкрутить пробку заливную…+ Еще четыре часа епли, содраных пальц и кучи нервов. Все таки открутили…Залили новое масло. Брал Зик 4 литра…Когда заливал пролили на себя на колени смачно…Под робой были джинсы чистые и единственные целые…Масло дошло до них… Матерился.залил масло. Лезу проверять в машину. Жму на педалт, а она провалилась без намека на выжатое сцепление…Мне сразу это не понравилось… Завожу. Нет сцепления. Скорости не включаются…Думали может что с тросом… Облазили его всего…И регулировали и так сяк…Потратили еще два часа и бестолку… Плюнули и пошли домой.грязные, чумазые и без сил… начал я в 11 утра. Домой я приехал в 3 ночи. Спать лег в пол четвертого. За день я не ел и не пил…Утром в 7 я проснулся от боли в теле. До 8 лежал и думал что может быть…Потом интернет шурстил. Версии были разные. Не долго думая поехал и купил комплект нового сцепления.
Приехал к 10-11 в гараж. В одиночку скинул коробку. Открутил корзину и офигел…
Сцепление на мертво было приклеено к корзине… как?Как китайский клей смог так склеить что двигатель своими оборотами не смогло сорвать его?Как?Отложил его. Достал новое. Отцентровал «на глаз»…Пришел друг… Показал этот прикол…Он в шоке. Отнесли в соседний гараж соседу поржать. Он тоже знает про народный способ с клеем.
Увидел сцепление склееное . Послушал…Офигел тоже… Поржали…

После были траблы с установкой. Плохо отцентровали и около 4 попыток были тщетны…Потом было принято решение опять клеем приклеить но уже двумя точками. Так и сделали. Вошла коробка хорошо, но один болт крепления коробки слизал в ней резьбу…Вот тут я чуть не получил нервный срыв…Вот тут реально меня тресло…Я не знал что делать…Сил уже не было. Опять не ел целый день…В общем сняли опять коробку. Прошлая метчиком. Вроде немного восстановил резьбу. Ставим. Вошло хорошо. Все встало. Болт наполовину прошел и прокрутился и всё…Дальше я толком работать не мог. Я нервничал…Кричал матом на машину. Руки роняли инструмент. Я не мог найти удобного положения. Дергался. Практически дальше собирал машину мой друг, я лишь тыкал что надо сделать и постоянно выбегал из гаража…Просто тупо двигался…Просто круг вокруг гаража или пройти туда сюда проветриться…
Что делать если резьбы нет? Нарезать резьбу большего размера и заменить болт. Ок. Надо опять скидывать коробку. Сверлить как коробку так и двигатель. Делать резьбу. Подбирать болт и снова ставить коробку. Для справки: ничего этого нет. Время семь вечера…Все закрыто… Воскресенье…Меня опять начало трясти…Если не сегодня то уже только через неделю…Я был готов даже оттащить ее на эвакуаторе куда-нибудь лишь бы сделали (денег кстати нет)…В итоге начали искать что есть и какие есть варианты…Минус час на бегатню и звонки…С каждым разом паника нарастала…
В итоге я просто обмотал изолентой болт и полез крутить…Он не крутился, вернее прокручивался на месте, но я все равно крутил…Потом прижали коробку и каким то чудом этот болт схватился за что-то и притянул коробас!О как я был рад! Но ненадолго…Дав команду что крутить я пошел пытаться оторвать то самое горе сцепление склееное…Оно ни как не поддавалось пока просто не разлетелось на две части… Сцепление (диск) оторвался от своего фрикциона, последний так же мертво остался на корзине…Только стамеской и молотом разломав его я смог оторвать фрикцион…Вот тут паника номер два! Новое по той же технологии и тем же клеем отцентровано…А вдруг и оно…Ааааа… Масло…Масло осталось на одну заливку… Тест? Как же тест? Сборка была поверхностной. Чисто коробка, приводы, стартер. Даже АКБ был подвешен. Заводим. Вроде переключаются скорости(машина весит, колёса не прикручены, даже шаровые и рулевые не соеденены)…Переключаются скоростя даже без сцепления легко…Как на Жигулях у нас- так успокаивал меня напарник…Я паниковать а вдруг что-то не так…Время уже ближе к 8 наверное…За временем не следил…Было утро и ночь…
Решено было собирать все на место по полной, кроме масла. Сначало решил выехать на колесах из гаража и въехать обратно. Быстро но чтобы точно было…
Так и сдалал. Все. Далее заливаем масло. Одеваем колесо. Все вроде готово. Провода не крепил на стяжки…Я уже не мог это делать…Меня колбасило…Но после тестовой проездки я чуть не расплакался… Наконец все получилось… Ура!Ура!Ура! Быстро все на места собрали, прибрали, мое в машину покидали. Уехали…Два раза я глох пока делал тесты… Сцепление новое. Ведет себя абсолютно иначе. Если раньше сопротивление было одинаковое на всем протяжении нажатия то щас чувствуется упругость в низу потом резкое ослабление. Как восьмере, только там еще чувствуется удар сцепления (момент касания) а тут нет… Только поехав домой меня отпустило немного… Приехал. Искупался. Поел, попил пива от которого я не получил удовольствия т.к. был обессилен и физически и эмоционально…Мне было больно поднимать бокал…Ушел спать… Ночью спал плохо…Дочери снились кошмары и она всю ночь кричала во сне… Приходилось вставать…Кароче пишу щас из последних сил…По размерам новое по толщине 8.5мм как и промежуточное горесцепление. Старое было 6.5 мм. Почти до клепок.
Ну и как бы всё. На этом.
Ну еще до кучи появились рывки при резком разгоне…Тупит чет двигатель…думаю свечи и бронепровода ибо это на обоих видах топлива происходит. Было еще и до замены сцепления, но с буксующим сцепление это было не так яро заметно ибо трогался я только с 2000 оборотов иначе ни как. А при резком нажатии на педаль пасли только обороты…а при плавном наборе в скорости рывков нет.а я так и ездил…Икак обычно не без бед. Руки сбиты все. Все 10 пальцев имеют раны, на ногу упал брусок-болит, удары трещеткой по голове и зубам даже было…Две раны на пальцах загноились. Щенок дома отравился. Второй день не есть и не пьет. Блюет, поносит и лежит…Кароче 33 несчастья…

Инструкция которую я в интернете так и не нашел. Пишу ее для тех кто будет делать все сам. Фото своих нет. Буду пытаться как то выкрутиться текстом.
Итак. Дело неблагодарное. Трудное.

Для начала. Демонтируется все сверху: АКБ. Площадка АКБ (4болта), под площадкой еще кронштейн крепления площадки АКБ (два болта), к площадке АКБ крепиться болтом бачек ГУРа, монтажный блок. Последний еще крепиться болтом к стакану со стороны расширительного бочка ОЖ. Для удобства я и его разобрал оставив чисто сам монтажный блок убрав нижнюю и верхнюю часть. Бачек ОЖ тоже откручиваем ибо будет мешать и его надо будет передвигать. Снимаем клейму с мозгов. Мозги оставил на площадке АКБ. Далее.

На коробке сверху ослабляем болты. Просто ослабляем на полоборота. Два болта будут под термостатом. Кстати они же прижимают трубку ОЖ. Она будет тоже мешаться как при снятии так и при установке.следите за ней. Болт со стороны катализатора вы не сможете выкрутить, но сможете открутить его рожковым ключем. Он будет упираться в кат, но этого будет достаточно чтобы он перестал держать коробку. Другой болт находиться на противоположной стороне коробки. Он смотрит шляпкой как и тот что у катализатора. Трещеткой я смог подлезть. В отличии от тех трех болтов он короткий. Но прежде чем откручивать коробку от двигателя надо освободить ее от других элементов. На верху снимаем тросы кулисы. Два тросика. Видим шпильки. Вытягиваем их. Круглобуцы с загнутыми краями хорошо справились. Под этими шпильками шайбы. Убираем их. Теперь трос снимается. Далее смотрите на крепление оболочки троса кронштейну. Там просто заглушка. Продлеваем ее вверх и убираем скобу. Далее выдавливаем трос из отверстия. Убираем его максимально вверх. Сам кронштейн скручиваем. Он на двух болтах. Внимательно! На кронштейне есть подвижный элемент который поднимает или опускает шток (второй тросик) на его кончике надет пластиковый колпачок. Не потеряете, он не закреплен. Убираем кронштейн. Рядом кстати увидите соединение проводов (фишка). Разъеденяем, а ту часть которая вставлена в металлический кронштейн тоже отсоеденяем. Там же рядом увидите этот же кронштейн держит проводку хомутами и под ними есть еще одна фишка. Остоеденяем от кронштейна фишку и рассоеденяем ее. Это вроде как датчик заднего хода. Сразу посмотрите по проводу что он идет к подушке. Когда будете снимать и ставить обратите внимание на то что датчик находиться в «очке» подушки))))еще провода крепиться хомутами в верху коробки и со стороны катализатора(три колодки). После осоеденения проводов отсоеденяем волшебный стартер. Ад. Один болт видно с низу автомобиля. Он над тем самым болтом крепления коробки. Смотрит шляпка на дверь водителя (на лево). А вот второй уже не увидите…Его можно только нащупать.И то либо щупать рукой либо лезть ключем…Разу и щупать и ключь накидывать не выйдет…шляпа болта смотрит на право…Благо после срыва болта он откручивался от руки. Искать этот болт надо в районе кронштейна тросов кулисы. Для доступа именно мы его и снимали…Видно будут только дырочку под болт ибо она сквозная. Да кстати этот болт помимо того что крепит стартер к коробке он еще крепит изогнутый кронштейн для крепления провода хомутом. Провод убираем сразу, кронштейн гнем к нам. Сняли? Часа два три провозились?)))на второй раз я его за 10минут скрутил)))) еще забыл сказать что грузик «вертолета» кулисы бедет мешать тоже. Скручиваем его тоже а рычаг отодвигается в лево. Не знаю какая скорость это включится. Ну вроде все. Стартер скинут, висит там на проводах и пусть. Настал момент когда можно домкратить двигатель. Далее скручиваем нижнюю опору которая крепиться к коробке тремя болтами, а сама опора к подрамнику крепиться двумя болтами. Тут кстати я уже советую и коробку подомкратить. Выбиваем шрусы. Если вы хотите слить масло и заменить его то выбивать будем из коробки, если нет то из ступиц. Но тут я уже хз как будет вам. Я сливал. Для этого я открутил шаровую опору именно с рычага (два болта) и рулевой наконечник. Машина на скобочках стояла кстати Изначально. Забыл сказать. Вытаскиваем опору из рычага на половину просто потянув за стойку на себя. Далее привод поддеваем монтировкой и он выходит из своего посадочного места. Льется масло. ШРУС одеваем аккуратно в целофан а дырку в коробке я затыкивал тряпкой от грязи после слива масла. Можно дергать ШРУС и не снимая опору. Снять её можно потом. Просто было удобнее одевать пакет без опоры…На другой стороне делаем то же самое, только монтировкой не подлезть. Чтобы выдернуть привод надо резко дергать за стойку на себя. Он выскочит. Тоже в пакет его от грязи. Масло слилось. Останется еще в коробке масло. После снятия можно наклонить и слить остатки. Теперь откручиваем опору верхнюю, заранее подставьте под коробку домкраты или привяжите ее сверху чтобы она не рухнула. Три болта держат коробку на опоре. Скручиваем. Откручиваем болты которые крепят коробку к двигателю (те четыре болта. Я кстати сразу выкрутил тот что под стартером и у катализатора оставив держаться на двух верхних и опоре.). Мммм. Еще сабля. Ее тоже снять надо. Удрьно будет. Некоторые ложат на нее корзину. Теперь ничего не держит коробку. Приспкскаем домкраты. Наклоняем двигатель (приспкскаем домкрат двигателя) и отведя коробку в сторону спускаем ее вниз. Всё. Мы не вытаскивали коробку из под двигателя поэтому трос сцепления не снимали, но и не давали на нем висеть. Он нам не мешал. Если что крепиться он двумя болтами (кронштейн) и одни болтом с гайкой(сама лапка). Не забываем ставить насечку как была лапка. И еще не забудьте про датчик скорости со стороны короткого болта крепления коробки к двигателю. Он пластиковый. Я его на всякий случай выкручивал вообще.

Открыт доступ к корзине и выжимному. Как снять выжимной? Выжимной фиксируется втулкой с одной стороны. Вдавливаем ее до конца или вытаскиваем плоскогубцами. После этого вынимаем выжимной. Установка так же. Одели и вернули на место шпильку на вилке.
Корзина крепиться 6 болтиками на 12. Я чтобы не прокручивался коленвал выдвигал болт крепления коробки который у катализатора и использовал его в качестве упора для отвертки. Отвертку вставлял в шлицы маховика фиксируя его.

Сборка в обратном порядке.
Как совет для заправки масла, пока коробка лежит сдвиньте эту пробку заливную. Открытие сразу, а то потом будет трудно. Либо заливайте через вверх. Удачи!))))есть вопросы пишите)))

Замена сцепления Шевроле Авео

Сцепление Chevrolet Aveo рассчитано примерно на 150 000 (км). Но какие-то из его элементов могут выходить из строя на порядок раньше. Например, оригинальный выжимной подшипник Авео редко когда доживает до отметки 60 000 (км).

В некоторых случаях проводится замена поворотного вала и вилки выжимного подшипника. Нелишним будет заменить и сальник коленвала.

Работа по замене сцепления сопряжена с многочисленными сложностями. Ведь сцепление находится за коробкой передач. То есть, чтобы добраться до сцепления мастеру необходимо демонтировать КПП . Эта работа под силу только мастеру с большим опытом техобслуживания Шевроле Авео.

Кстати, демонтаж КПП и замену сцепления лучше проводить с напарником. На 4 руки работа пойдет куда быстрее, да и безопаснее, так как КПП весит не меньше 40 (кг) .

Процесс замены сцепления Chevrolet Aveo

• Важно наличие смотровой ямы или подъемной площадки . Останавливаем машину в подходящем месте и глушим транспорт. Можно включить ручной тормоз, если мастер использует смотровую яму.
• Приподнимаем домкратом левую переднюю часть авто и подкладываем упор для страховки.
• Проделываем эти же операции на правой стороне.
• Снимаем передние колеса.

​

• Открываем капот и демонтируем АКБ вместе с монтажной площадкой батарейного блока.
• Размыкаем соединения шаровых опор (на правом и левом колесах). Каждая из шаровых опор зафиксирована на поворотном кулаке гайкой. Кстати, гайка может быть зашплинтована . Снимаем шплинт, откручиваем гайку, съемником размыкаем соединение шаровой с кулаком.

​

• Откручиваем ступичные гайки на передней оси, если планируется проводить ревизию ШРУСов. Каждая из гаек может быть прикрыта пыльником (колпачком).

​

• Теперь необходимо слить масло из КПП Шевроле Авео. Обратите внимание, что коробка скоростей на этом автомобиле является необслуживаемой, то есть отсутствует пробка слива масла . Нужно ослабить крепеж на поддоне масляного картера КПП, чтобы смазка начала стекать в подставленную заранее емкость.

​

• Выводим из зацепления КПП полуоси ШРУСа на правой и левой стороне КПП. Лучше всего извлекать ШРУС полностью, то есть наружную часть вместе с тришипом . Для этого монтировкой необходимо приподнять тришип и вывести весь ШРУС из КПП. Достаем ШРУС из правой и левой стороны.

​

• ШРУС Chevrolet Aveo лучше все извлечь из ступиц и сделать его ревизию.
• Демонтируем гидроцилиндр сцепления.

​

• Снимаем стартер.

​

• Поддомкрачиваем двигатель или фиксируем его сверху грузоподъемными стропами. ​
• Откручиваем болт крепления скобы КПП к задней подушке двигателя.

​

• Снимаем скобу крепления КПП к подушке двигателя. Держится на 3 болтах.

​

• Извлекаем датчик скорости.

​

• Достаем датчик заднего хода.

​

• Размыкаем кулисный механизм КПП. Соединение удерживается пальцем (штифтом). На самом пальце имеется стопорное колечко.

​

• Устанавливаем подпорный штатив под КПП.

​

• Ослабляем крепеж КПП к двигателю.

​

• Снимаем правую опору подвески силового агрегата. Зафиксирована гайкой и 5 болтами.

​

• Полностью выкручиваем болты крепления КПП к двигателю.
• Выводим КПП из зацепления с двигателем.
• Переносим КПП в безопасное место.
• Сразу можно заменить выжимной подшипник со втулкой выжимного подшипника.

​

Ремонт сцепления Шевроле Авео

• Откручиваем корзину сцепления.

​

• Передаем изношенные корзину и диск на утилизацию.
• Протираем рабочие поверхности на новом диске и корзине спиртом.
• Совмещаем корзину с диском и центрируем узел при помощи наставки.

​

• Фиксируем корзину в сборе на маховике. Сила затяжки крепежа в районе 35 (Н*м) .

​

• Устанавливаем коробку скоростей.
• Проводим сбор узла в обратной последовательности.
• Заливаем в КПП новое масло.
• Делаем пробный заезд.

Что было использовано при замене сцепления Шевроле Авео?

1. Набор ключей (рожковых, накидных, головок + удлинитель + кардан)
2. Домкрат
3. Подъемный штатив
4. Страхующие упоры
5. Монтировка
6. Съемник для шаровых
7. Емкость для слива отработки
8. Ветошь

Необходим будет и новый узел сцепления: корзина, диск, выжимной подшипник и втулка выжимного подшипника. Вместе с тем целесообразно менять все сальники и колечки. Продаются специальные ремкомплекты для КПП, в которых предусмотрены все уплотнительные элементы .

Дополнительная информация

Ремонт сцепления Chevrolet Aveo — это объемная и основательная работа. В процессе ремонта открывается доступ ко многим узлам, которые нуждаются в обслуживании параллельно со сцеплением .

В ходе ремонта сцепления крайне желательно уделить внимание следующим деталям:

1. ШРУСы (полуоси и наружные части)
2. Стартер
3. Маховик
4. Подушка двигателя
5. Шаровые опоры
6. Кулисный механизм
7. Гидроцилиндр сцепления
8. и т.д.

Только комплексный подход к ремонту позволит вашему авто обрести бывалую прежде маневренность и комфорт передвижения.

Chevrolet Aveo причина неисправности и замена сцепления. Часть 2

Как многие из вас уже могли узнать из предыдущего материала, посвященному поломке сцепления на Aveo, я смог разобраться и убедиться, что сломалось, когда на машине отказало сцепление. Причиной стала лапка-флажок, с помощью которой рабочий цилиндр сцепления давит на вилку выжимного подшипника.

Сказать честно, я был в шоке, когда докопался до истины, ведь деталь простая до ужаса, да и хрупкой или хилой ее не назовешь. А причина проста – брак сварки оригинальной детали.

После выявления проблемы, часть флажка, а именно лапка, осталась у меня в руках, в то время как стержень по-прежнему находился в колоколе коробки.

Вид под капотом (лапки уже нет)

Как должно быть

Заменить или изъять стержень без снятии коробки нельзя, это не предусмотрено конструкцией. И перед мной встала дилемма – или я пытаюсь приварить старую лапку на место, или погружаюсь в длительный и дорогой ремонт со снятием коробки.

Почему дорогой?

Снять коробку во дворе на коленке не представляется возможным, поскольку доступ нужен как сверху, так и снизу моторного отсека. Выполнить это без подъемника или ямы очень напряжно. Значит, придется заплатить за услуги СТО как минимум 50$. Еще нужно потратиться на запчасти, а с ними тоже не все так просто. Сам флажок стоит 300-400 грн (подходит от Lanos).

Но снять коробку и не поменять сцепление в моем случае была бы большой глупостью. Все дело в том, что выжимной, как вы знаете из первой часть, шумел еще при покупке авто (долго стояла), но потом разработался и шум пропал. Но я-то знал, что он уже подгулявший. На одометре практически 80 тыс.км. Говоря проще, я понимал, что сцепление долго не проходит. Из запчастей еще требовалось новое масло в коробку, прокладка картера коробки (нет сливной пробки), направляющие втулки флажка, оба сальника полуосей (из-под них сопливило масло – детская болезнь Aveo). В результате набежала немаленькая сумма.

Дешево

Конечно, первое время я склонялся к более дешевому решению проблемы – хотел просто приварить обратно флажок к стержню прямо на авто. По затратам это получался сущий пустяк, да и времени на это ушло бы не более двух часов. Поискав в интернете, я наткнулся на любопытное видео про Lanos, в котором мастера ошибочно решали проблему заменой сцепления в сборе, и уже после сборки обнаружили, что у них так же надломилась лапка. По понятным причинам они ее приварили, так как им крайне невыгодно было все разбирать заново. Процесс в видео не был показан, но я из их комментариев уяснил два важных момента. Во-первых, стержень, к которому приваривается лапка, сидит на двух пластиковых направляющих, причем они внутри колокола, доступа к ним нет.

Во-вторых, флажок после повторной установки (сварки) садится ниже штатного положения, так что нужно подпиливать его обратную часть, чтобы он не упирался в колокол.

Получается при сварке пластиковые втулки в любом случае деформируются от температуры, ведь они скрыты и быстро их охладить водой, или как-то еще, не получится. А в результате более низкой установки флажка нарушится соосность с толкателем рабочего цилиндра. И это я еще не учитываю тот момент, что в таких условиях велика вероятность приварить флажок не под тем углом, в результате чего быстро умрет выжимной.

Обдумав все, я понял, что по дешману сценарий не для меня, да и машина с этим сцепление пробежала 80 тыс. км. и вряд ли его на долго хватит. Заказываю запчасти, записываюсь на СТО и еду все менять.

Скажу сразу, работа не сложная, если знаешь что делать. В первую очередь нужно не забыть отсоединить фишку спидометра, так как ее легко оторвать. Во-вторых, отсоединить кулису КПП не методом стягивания с регулировочного соединения, а путем изъятия штифта на муфте. Так, при сборке удастся избежать крайне хлопотного процесса настройки кулисы (многие мастера халатно к этому относятся, что вызывает кучу проблем и может привести к новым поломкам).

Заказал все, что только могло понадобиться:

• Комплект сцепления (выжимной, корзина, диск) – 1650 грн.
• Флажок – 300 грн.
• Сальники полуосей – 160 грн.
• Направляющие втулки флажка – 60 грн.
• Трансмиссионное масло 2л. – 400 грн.
• Прокладка картера КПП – 70 грн.

Но я не предусмотрел, что стоит заменить и гайки полуосей, которые не рассчитаны на повторное закручивание, ввиду одноразовости стопорной кромки. Когда понял, что они нужны, машина уже висела на подъемнике, а ценник быстрого заказа и доставки оказался уж слишком завышенным, в результате поставили обратно старые.

Разборка и состояние деталей

Коробка была снята быстро, так как мастер часто крутит такого рода авто. Благо в наличии оказалась специальная балка для вывешивания двигателя, поскольку демонтировались две подушки мотора.

Диск сцепления имел значительный износ, он прошел бы еще тысяч 10-15 максимум.

Корзина была в хорошем состоянии, как и маховик.

Видно, что на заводе устанавливают детали хорошего качества. А вот что было в плохом состоянии, так это выжимной подшипник.

Он не развалился, но по шуму и люфту было понятно, что он на грани. Также сильно изношены были и направляющие втулки флажка, на которых наблюдалась сильная выработка лишь с одной стороны. Масло в коробке оказалось вполне живым, его явно менял предыдущий владелец, а сальники полуосей в плохом, но не плачевном состоянии. Кстати, их, как оказалось, напряжно демонтировать. Для этого нужен опыт, несколько крепких слов и фомка.

Новые стали без проблем, правда, в отличие от заводских, где правый от левого отличается, я взял универсальные, которые идентичны друг другу и имеют один номер детали.

Мастер сказал, что это нормально, поскольку в новых маслоотводные канавки направлены не в одну сторону, а сразу в две. Поверил на слово. Вилка выжимного подшипника имела износ, но, учитывая не малый ценник оригинала и не критичный износ, ее решили не менять.

В целом решение о замене сцепления было правильным, ведь долго бы оно не проходило.

Сборка

Сборка оказалась несколько более трудоемкой, поскольку долго не получалось закинуть коробку назад. Несмотря на то, что при установке нового сцепления использовалась специальная центрирующая втулка для точного выставления диска сцепления (это важно), никак не получалось попасть валом коробки в шлицы.

Кроме того, все усложнялось тем, что мотор в подвешенном состоянии уехал несколько назад, к моторному щиту, что значительно уменьшало свободное пространство для монтажа коробки. Да и держать ее над головой на вытянутых руках было не самым приятным занятием. Потратив немало сил, ее таки удалось поставить на место. Дальнейшая сборка не вызвала никаких затруднений.

Ощущения после замены сцепления

Педаль сцепления стала очень мягкой и приятной, что не может не радовать, особенно в пробках. Также пропал фоновый шум.

Единственное, что смущает – новый флажок, который сделан по той же технологии, что и старый. Хотелось его, конечно, обварить на всякий случай, но тогда пришлось бы долго и нудно его зачищать, чтобы он встал в штатное место, да и при сварки его бы могло “повести” в сторону, что вызвало бы в последствии целый ряд проблем, поэтому оставили как есть.

Ремонт коробки передач (МКПП) Шевроле Авео / Chevrolet Aveo

Недорогой ремонт МКПП Шевроле Авео всех поколений. Восстанавливаем трансмиссию за 1 день по доступной цене. Работаем в Москве с 9 до 21 часа. Тел. +7(495)979-10-47. Консультируем по всем вопросам неисправностей КПП. Делаем диагностику, устанавливаем точные причины поломки. Устраняем повреждения любой сложности. При сильном износе меняем коробку, сцепление. Помимо этого, делаем техобслуживание, замену масла, продаем запчасти для МКПП.

Ремонт коробки Chevrolet Aveo (механика)

Седаны и хэтчбеки Chevrolet Aveo выпускаются с 2002 года по сегодняшний день. Их комплектуют коробками автомат и 5-ступенчатой механикой. При нормальном режиме эксплуатации коробки передач этих авто не испытывают перенагрузок. Связано это с тем, что мощность двигателей машин составляет в среднем 100 л. с. Поэтому МКПП достаточно долговечны. В среднем ресурс МКПП Шевроле Авео составляет 100-150 тыс. км пробега. А если следить за техсостоянием и уровнем масла, то механика выдержит 200-250 тыс. км.

Чтобы в автомобиле с пробегом сохранить комфорт управления, необходимо через каждые 50 тыс. км делать обслуживание и вовремя устранять неисправности.

Мы делаем ремонт МКПП Chevrolet Aveo 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 всех поколений:

• КПП Chevrolet Aveo т200 (1 поколение)
• Коробка Шевроле Авео т250 (рестайлинг)
• Коробка Шевроле Авео т300 (2 поколение)

Трансмиссию этих машин нельзя назвать безупречной. Слабыми местами КПП считают сальники, быстро изнашиваемые подшипники и шестерни. Частыми симптомами неисправности являются заедания 5 передачи, затрудненное переключение скоростей, течь масла, шумы. Любое отклонение от нормы может привести к ошибкам переключения и даже заклиниванию МКПП. Что, в свою очередь, ведет к внештатным ситуациям на дороге, авариям.

Ремонт КПП Chevrolet Aveo за 1 день со скидкой

«Remont-MKPP» — это автосервис, который профессионально ремонтирует механические коробки. Мы знаем свою работу и выполняем ее на совесть. Понимаем, что нашим заказчикам важно забрать машину быстрее, поэтому реставрируем МКПП за 1 день.

Предлагаем выгодные условия ремонта и техобслуживания:

1. Бесплатная диагностика с точностью результата 99%. Время диагностики 15-30 мин.
2. Доступные расценки на ремонт и рыночные цены на автозапчасти.
3. Комплексный подход. Устранение сопутствующих неисправностей системы трансмиссии.
4. Скидка 10%.
5. Быстрый ремонт МКПП за один день.
6. Замена МКПП, сцепления (при необходимости).
7. Наличие необходимых запчастей для ремонта на складе компании.
8. Профессиональные условия. Цех оснащен эффективным оборудованием, аппаратом аргонно-дуговой сварки, дилерским инструментом, токарными станками, подъемниками.
9. Техническое обслуживание КПП. Контроль и замена масла.
10. Гарантия качества на период до 6 месяцев.

Устраняем поломки и дефекты любого характера. Исключаем все причины проблем. Поэтому всегда достигаем цели полного восстановления агрегата. После ремонта коробки работают в стандартном режиме без сбоев. Мы гарантируем длительный результат.

Ремонт механической коробки передач Chevrolet Aveo может длиться больше 1 дня, если:

• нужен объемный капремонт МКПП с сопутствующей заменой других элементов трансмиссии;
• нужны дефицитные детали, которых на данный момент нет на нашем складе и их необходимо заказывать;
• требуется замена МКПП, а нужного агрегата нет в наличии, требуется время на его заказ.

Для реставрации могут использоваться запчасти заказчика. Объем работ, сроки ремонта, стоимость заранее обговариваются. Рекомендуем делать ремонт оригинальными запчастями. Но при необходимости мы предложим качественные аналоги, а также детали и коробки передач в сборе б/у. Они стоят в 1,5-2 раза меньше.

Когда нужен ремонт КПП? Симптомы поломки

Хорошее техническое состояние КПП обеспечивает безопасное движение. В этом случае рычаг без затруднений переходит на нужную ступень, а автомобиль сразу реагирует на команду коробки. Если же какие-то детали выходят из строя или изнашивается сцепление, то появляются сбои. Они, в свою очередь, проявляются симптомами некорректного включения и шумов.

При любом признаке неисправности эксплуатировать машину становится небезопасно. Однако и самостоятельно ремонтировать КПП не следует. Так как даже небольшие ошибки снятия, разборки, сборки и установки могут привести к непредсказуемым последствиям. Чтобы понять, что в механике есть проблемы, надо не пропустить симптомы.

Признаки неисправности КПП Chevrolet Aveo

1. Низкий уровень масла в коробке Шевроле Авео, течь смазки. Остаются пятна на асфальте в районе коробки, есть подтеки на корпусе.
2. Шумы при движении, на холостом ходу, при переключении. Агрегат может издавать визг, гул, скрежет, щелчки, стук.
3. Выбивание передач. Рычаг соскакивает или соскальзывает на нейтраль.
4. Нечетко включается несколько передач или какая-то одна.
5. Сложности переключения. Есть заметное сопротивление рычага, его невозможно передвинуть или удержать на нужной скорости.
6. Заклинивание коробки. В этом случае автомобиль будет обездвижен.

Предвестниками поломки часто становятся небольшие ошибки и сбои, периодические шумы, пробуксовки сцепления. А также усиленная вибрация на старте, потребность повторного включения передачи, масляные подтеки. Уже на этом этапе нужна диагностика, а, может быть, и ремонт.

Как залить масло в коробку Шевроле Авео?

Трансмиссионная жидкость – важная часть всей системы. От ее качества и уровня зависит срок службы узла и то, как он работает. Смазка препятствует перегреву и сохраняет детали коробки от износа. Жидкость снижает силу трения, поэтому поверхности запчастей дольше не истираются. А сам узел продолжает нормально функционировать даже при сильных нагрузках. Но обеспечить такую защиту может только качественная смазка. Как только ее становится меньше, или она густеет, темнеет, приобретает запах гари, эффективность снижается. Тогда коробка может существенно пострадать. Именно поэтому вопросы о замене, объеме, качестве жидкости всегда актуальны.

ТОП 5 вопросов о трансмиссионной смазке

1. Как проверить масло в коробке Шевроле Авео? Через каждые 50-55 тысяч км надо делать ТО. Мы проверим уровень, все характеристики и при необходимости заменим жидкость.
2. Когда нужна замена масла в коробке Шевроле Авео? Когда ухудшаются его свойства, понижается уровень или проводится ремонт МКПП Шевроле Авео.
3. Какое масло в коробке? Альтернативой оригинального масла считают синтетику с показателем вязкости 75w
4. Сколько масла в коробке Шевроле Авео? В норме объем смазки в МКПП может составлять от 1,6 до 2,1 литра. Все зависит от года выпуска и комплектации машины.
5. Можно ли самому заменить масло МКПП Шевроле Авео? Эти работы лучше делать в специализированном автосервисе, чтобы не навредить трансмиссии.

Замена МКПП Шевроле Авео – б/у или новая?

На машинах с большим пробегом не всегда можно вернуть к жизни родную коробку. То же самое касается автомобилей, которые систематически ездят по бездорожью. Частые пробуксовки, езда на пониженных скоростях с постоянными торможениями или, наоборот, агрессивный режим вождения приводят к быстрой выработке механики. В таких случаях делается замена КПП Chevrolet Aveo. Однако это крайняя мера.

Мы меняем коробки передач, только если:

• ремонт, действительно, невозможен;
• если реставрация даст временный эффект;
• когда восстановление выходит неоправданно дорого.

Тогда замена будет самым рациональным решением. Подбирать коробку, конечно, лучше со специалистом. Так как помимо VIN-номера важно знать, как отличить оригинал от подделки, какие аналоги лучше, и как выбрать рабочую КПП б/у Chevrolet Aveo.

Где купить коробку Шевроле Авео?

Мы поможем вам купить качественный узел без переплат. В продаже проверенные МКПП разного класса. В наличии на складе мастерской «Ремонт-МКПП.ру»:

• Оригинальные МКПП Шевроле Авео — купить и установить можно сразу.
• Аналоговая коробка Шевроле Авео — цена ниже плюс достойное качество.
• Подержанные коробки Chevrolet Aveo бу – самые дешевые, но с меньшим сроком службы.

Прежде, чем купить КПП Chevrolet Aveo, надо решить, какой агрегат вам нужен – новый или контрактный. А затем уже приобретать узел и делать его замену. Обо всех плюсах и минусах выбора можно узнать у мастера.

Ремонт: запчасти МКПП Шевроле Авео

На складе фирмы также есть все необходимые комплектующие для ремонта коробки Chevrolet Aveo (механика). Цены на все запасные части доступные. Они есть в оригинальном и аналоговом качестве. Для восстановления трансмиссии могут потребоваться:

• ручка КПП
• сальник привода МКПП
• механизм переключения передач
• прокладка поддона МКПП
• подшипник КПП
• сальник КПП
• кулиса КПП
• чехол КПП
• прокладка КПП
• троса КПП и другие детали.

Если каких-то автозапчастей нет в наличии, мы закажем их у надежных партнеров. И оперативно отремонтируем агрегат.

Отзывы о Шевроле Авео (механика)

Проблемы с переключением передач могут начаться уже после 60 000 км пробега, а могут и после 100. В большинстве случаев источником неприятностей является нехватка масла, а также износ МКПП. Что особенно хорошо видно из отзывов владельцев о неисправностях КПП в Москве.

• Шевроле Авео 1.2 т250 МКПП – гул на 5 передаче, шум на холостом ходу.
• Chevrolet Aveo 6 механика – треск при переключении, сильный хруст в начале движения.
• Хэтчбек 2012 – изношенность синхронизаторов, шестерен, подшипников.
• Шевроле Авео 2007 механика – течь масла, выбивание передач, стук при движении.
• Седан 2014 1.6 – заклинило коробку. Перестали включаться все передачи.
• Шевроле Авео 2010 МКПП – износ, пробуксовка сцепления, выбивание передач.
• Коробка передач механика Chevrolet Aveo т250 – выработка механизма переключения передач, сальников.

Во всех этих автомобилях мы сделали ремонт МКПП и восстановили всю систему трансмиссии. Главное, при появлении симптомов сразу обращаться в профильный автосервис. Так как количество поломок в этом случае напрямую зависит от того, как долго вы ездите на неисправной машине. А, соответственно, и цена реставрации тоже. Ремонтируем в профессиональном качестве.

• Стандартная гарантия на ремонт – 4 месяца.
• Акционная гарантия – 6 месяцев при замене всех сальников и подшипников.

Телефон автосервиса +7(909)624-64-64. Вы можете проконсультироваться и приехать на диагностику в удобное время. Если машина не на ходу, мы доставим ее на эвакуаторе. Сделаем качественный ремонт и отдадим вам исправный автомобиль всего через сутки.