Ваз 2105 замена сайлентблоков

Замена передних рычагов lada 2105 (ваз 2105)

Симптомы: стуки в передней подвеске.

Возможная причина: повреждены сайлентблоки верхнего рычага передней подвески.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, съемник резинометаллических шарниров, домкрат.

Примечание. Сайлентблоки верхних рычагов передней подвески можно заменить и без снятия самих рычагов, что, собственно, и описывает данная инструкция.

1. Вывесьте передок автомобиля при помощи опор или домкратов.

2. Демонтируйте переднее колесо с той стороны, с которой намереваетесь осуществить замену шарниров.

3. При помощи ключа «на 22» открутите с двух сторон самоконтрящиеся гайки оси рычага, а затем снимите шайбы.

4. Закрутите на оси нижнего рычага передней подвески полый болт съемного устройства и, фиксируя болт от проворачивания, закрутите гайку. При этом стакан съемного устройства должен нажать на рычаг и спрессовать с него сайлентблок.

5. Выньте сайлентблок из рычага подвески.

6. Аналогичным образом произведите спрессовку сайлентблока с другой стороны рычага.

7. Произведите центровку нового сайлентблока в отверстии рычага подвески.

8. В целях предупреждения перемещения рычага относительно оси во время запрессовки шарнира наденьте на ось упорную шайбу с противоположной стороны, а затем закрутите старую самоконтрящуюся гайку.

9. Установите съемное устройство на ось, а затем затяните гайку. В процессе выполнения данной операции стакан съемника должен давить на фланец резинометаллического шарнира, осуществляя его запрессовку в рычаг. Помните, что при запрессовке шарнира на съемное устройство необходимо установить меньший по диаметру стакан.

10. Открутите винт и снимите съемник. Установите на ось рычага упорную шайбу и закрутите новую самоконтрящуюся гайку (не затягивайте ее максимальным усилием).

11. Аналогичным образом произведите запрессовку шарнира с другой стороны рычага. Установите шайбу, а затем закрутите новую гайку.

12. Установите автомобиль на колеса и окончательно затяните гайки, крепящие рычаг к оси.

• 0.1 Еще статьи по ремонту этого автомобиля:
• 0.2 Другие виды ремонта этого автомобиля:

Еще статьи по ремонту этого автомобиля:


Другие виды ремонта этого автомобиля:


Снятие верхнего рычага передней подвески на автомобиле ваз 2105 выполняют либо для замены износившихся сайлентблоков, элементов крепления рычага или для его полной замены в случае серьезных механических повреждений. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте нижеследующую последовательность действий:

• Устанавливаем автомобиль на стояночный тормоз и для профилактики подкладываем под задние колеса деревянные бруски. После чего домкратим ремонтируемую сторону и снимаем колесо, предварительно ослабив колесные болты.
• Далее для удобства проведения демонтажных работ откручиваем болт крепления кронштейна переднего бампера и снимаем его.
• Открутите болты крепления верхней шаровой опоры к рычагу.
• Теперь нам необходимо открутить самоконтрящуюся гайку крепления оси рычага. Для этого используем торцовый ключ на двадцать два. После чего снимаем гайку и расположенную под ней шайбу.
• Аккуратно вынимаем ось, при необходимости ухватив ее с помощью плоскогубцев и снимаем верхний рычаг подвески с автомобиля.
• Теперь в зависимости от целей ремонта, либо полностью меняем его, либо производим замену сайлентблоков.
• Устанавливаем рычаг в тиски, после чего специальным съемником, который можно приобрести в специализированном авто магазине, спрессовываем сайлентблок с проушины рычага.
• Аналогично, с помощью того же приспособления, производим запрессовку новых. Для удобства их посадки, проушины смазывайте консистентной смазкой.

На этом ремонтные работы по снятию верхнего рычага передней подвески и замене сайлентблоков на автомобиле ваз 2105 завершены. Далее приступаем к установке. Для удобства монтажа оси крепления рычага, подвеску рекомендуется нагрузить, для этого подставляем под нижний рычаг опору и опускаем домкрат. После чего заводим палец шаровой опоры в поворотный кулак и фиксируем его гайку. После чего выполняем крепление корпуса шаровой опоры к верхнему рычагу. Окончательную затяжку всех гаек произведите после того, как автомобиль будет установлен на землю. Так же не забывайте смазывать все резьбовые соединения. В обязательном порядке произведите замену всех самоконтрящихся гаек — пальца шаровой, крепления оси рычага и болтов крепления корпуса шаровой.

Практически каждый владелец отечественного автомобиля, особенно классической заднеприводной модели, рано или поздно сталкивается с большими и малыми проблемами. Некоторые узлы и детали выходят из строя, их приходится менять. Часть ремонтных работ выполняется на многочисленных станциях технического обслуживания автомобилей, часть можно сделать самостоятельно в своем гараже. К таким работам относят замену пришедших в негодность сайлентблоков передних и задних рычагов.

Что такое сайлентблок


Пришедшие в негодность резиновые и полиуретановые сайлентблоки следует менять как можно быстрее. Вышедшие из строя детали рычагов и других узлов подвески значительно ухудшают управляемость автомобилем, увеличивают износ резины передних колес в результате нарушения развала и схождения.

• приспособления для облегчения процесса выпрессовки;
• съемник сайлентблоков ВАЗ 2107 и рулевых наконечников;
• домкрат;
• набор рожковых и накидных гаечных ключей на «22» и на «13»;
• хорошо заточенное зубило;
• слесарный молоток;
• монтировку.

Замена


• нужно ослабить гайки на любом из передних колес;
• автомобиль после этого следует приподнять и колесо снять со шпилек;
• для безопасности нужна дополнительная опора (кирпичи, колеса с дисками, бревно), которая устанавливается под машину в районе порога;
• далее нужно ослабить гайку, расположенную на верхнем рычаге, открутить гайку на рулевом наконечнике, затем распрессовать его;
• открутить гайку верхней шаровой опоры;
• с использованием съемника распрессовать палец с сошки опоры;
• вынуть ось из верхнего рычага, открутив гайку;
• верхний рычаг обязательно нужно зажать в тисках на верстаке и выпрессовать старые сайлентблоки;
• установить новые детали и собрать весь узел в обратном порядке, обработав ось на переднем рычаге нигролом, моторным маслом или другой смазкой.

Аналогично проводится работа по замене сайлентблоков с другой стороны машины. Новые детали передних подвесок установлены.

• снимается колесо;
• отворачиваются гайки и снимаются шайбы с оси заднего рычага;
• демонтируется сайлентблок съемником, стакан которого упирается в нижний рычаг;
• новый сайлентблок центрируется в нижнем рычаге в специальном отверстии;
• после запрессовки съемник снимается, устанавливаются упорные шайбы и заворачиваются гайки.

Замена сайлентблоков может проводиться без снятия верхних и нижних рычагов с автомобиля. При этом снимается только ось рычага. Если имеются определенные навыки, все делается довольно быстро.

Советы специалистов


Правильно выполненная замена сайлентблоков на автомобилях ВАЗ 2107 продлит срок его службы, сделает поездки более безопасными и комфортными. Меньше изнашивается резина, машина издает меньше шумов. Операцию по замене сайлентблоков можно провести своими руками при наличии некоторого опыта авторемонтных работ.

Как сделать замену сайлентблоков на ВАЗ-2107 самостоятельно

Осуществить на передних рычагах замену сайлентблоков довольно нелегко, особенно если речь идет об автомобиле ВАЗ модели 2107. Тем не менее данную процедуру вполне реально выполнить самостоятельно, что, как показывает практика, многие автолюбители и делают. Серьезно облегчает задачу покупка специального съемника – без него вытащить сайлентблоки практически нереально. Саму операцию подробно опишем далее.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок – это особый шарнир, изготовленный из стальных втулок разделенных резиновой вставкой. Данный элемент выполняет соединение узлов, из которых состоит передняя подвеска, равно как и задняя. Мягкая прослойка помогает гасить вибрацию, которой сопровождается движение автомашины.

Рассматриваемая деталь позволяет существенно продлить срок эксплуатационной пригодности более дорогостоящих элементов подвески. При этом она сама выходит из строя довольно быстро, потому ее приходится периодически менять.

В случае с ВАЗ-2107, сайлентблоки на:

• передней подвеске служат для мягкой фиксации ее рычагов;
• задней – соединяют реактивные тяги, крепящие шасси непосредственно к кузову.

Здесь стоит упомянуть об одном немаловажном нюансе – в зависимости от местоположения, сайлентблоки отличаются по размеру, потому при покупке неполного комплекта необходимо быть максимально внимательным. Рассматриваемые детали делаются не только на основе резины – существует варианты, где использован полиуретан. Последние считают наиболее надежными, но и стоят они гораздо дороже.

Вне зависимости от того, какой тип сайлентблоков вы приобрели, необходимо постоянно следить за их состоянием и менять, как только срок эксплуатации истекает. Это избавит от более серьезной проблемы – выхода из строя всей подвески.

Признаки неисправности

Всякая устанавливаемая на машину деталь имеет свой ограниченный срок службы. Причем на реальную продолжительность эксплуатации оказывают влияние условия, в которых она проходит, и интенсивность процесса.

В случае с сайлентблоками, их ресурс исчерпывается, даже когда автомобиль стоит без движения. На резину в данной ситуации действуют не механические и динамические, а статические нагрузки, холод и зной, контакт с горюче-смазочными материалами и ряд других факторов. В конечном итоге прослойка изнашивается, утрачивает целостность, что приводит к повышению вибрации, биению подвески и пр.

Производитель указывает, что эксплуатировать рассматриваемые в настоящей статье детали допустимо на протяжении 90 000 километров, если они резиновые. Далее их надлежит менять. Дешевые сайлентблоки такой прочности не имеют – срок их службы в лучшем случае составляет 50-65 процентов от упомянутого выше.

Полиуретановые прослужат примерно 100 000 км, и это, по утверждению многих автолюбителей, их единственное достоинство. В остальном же:

• такие изделия установить труднее, чем резиновые (без съемника это сделать нереально);
• подвеска с ними заметно утрачивает мягкость.

Автовладельцы, вынужденные постоянно пользоваться разбитыми дорогами или вообще передвигаться по пересеченной местности, должны помнить: момент замены в данном случае наступает уже через 50 000 километров пробега автомобиля.

• машина с запозданием реагирует на резкие повороты руля;
• во время езды появляется стук со стороны передней подвески, если машина пересекает ухабистый участок;
• наличие любых деформаций, обнаруженных при регулярном осмотре деталей, или появившийся в них люфт.

Важный момент – если вы не уверены, в своей способности хорошо определять состояние сайлентблоков, то лучше доверить их проверку работникам станции техобслуживания.

Как отмечалось выше, перед заменой следует подобрать качественные новые детали. В мастерских обычно рекомендуют полиуретановые, но они не всем по карману, а потому допустимо покупать и подлинные резиновые.

Подготовительный этап

Какой бы тип элементов вы ни выбрали, их замена на седьмой модели ВАЗ производится одинаково. В процессе вам потребуется ряд инструментов и материалов. Вот перечень:

• съемники для шаровой опоры и собственно – сайлентблока;
• зубило с молотком;
• ломик или монтировка;
• набор накидных ключей;
• ВД-40;
• чистая ветошь.

Перед работой понадобится:

• разместить ВАЗ на ровной площадке и включить ручной тормоз;
• приподнять передок машины домкратом;
• установить под него более стабильную опору;
• снять передние колеса.

Заблаговременно обрызгайте все болты и гайки, которые планируете откручивать проникающей смазкой, – это заметно упростит задачу.

Как заменить верхний сайлентблок

Прежде всего, отвинтите вертикальный болт, служащий для крепления переднего бампера – без этого добраться до оси не получится. Затем демонтируйте гайку, удерживающую шаровую опору, а далее выдавите съемником из ее сошки палец.

• отсоедините от корпуса верхний рычаг (потребуется два ключа на 22 мм);
• последний зафиксируйте в тисках;
• с помощью съемника снимите сайлентблок, поставьте на его место новую деталь.

Теперь остается только собрать весь узел, действуя в последовательности обратной описанной. Причем в самом конце необходимо сделать следующее:

• выверните руль;
• затяните до упора болт и гайку, удерживающие верхний рычаг.

Нижний сайлентблок

Замена деталей, установленных на нижнем рычаге ВАЗ, – процесс более трудоемкий, ведь его не удастся снять, а значит, все работы придется делать на весу.

Порядок действий следующий:

• сверните обе гайки фиксирующие рычаг;
• с одной его стороны установите съемник и вытащите сайлентблок;
• аналогичным образом поступите с противоположного бока;
• поставьте новые детали и запрессуйте их в рычаг;
• завинтите гайки, не забыв поместить под них упорные шайбы;
• верните колесо на место;
• опустите машину на землю;
• дотяните все ранее скрученные гайки до упора.

Общие рекомендации

Хоть описанные работы выполняются и в одиночку, но все же рекомендуем привлечь к ним напарника – это серьезно сократит время замены.

Устанавливая машину, старайтесь выбирать исключительно ровную площадку, и даже в этом случае непременно зафиксируйте ее колеса стопорами.

Используя молоток с зубилом, всегда надевайте защитные очки. Также не будет лишним обзавестись перчатками – в них руки остаются чистыми и реже травмируются.

Ваз 2105 замена сайлентблоков

Как поменять сайлентблоки передней подвески

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 – довольно трудоёмкая задача, которая может занять не один день. Замена сайлентблоков может происходит с покупным съёмником и со съёмником из подручных средств.

Что они такое

Сайлентблок- это шарнир. В переводе “тихий блок”. Конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

На ВАЗ 2107 сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Разновидности «тихих блоков»

Сайлентблоки могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Каковы причины выхода из строя

За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как у всех деталей есть время жизни. А резина изнашивается и при эксплуатации машины и при её простое.

Срок службы шарниров составляет примерно 90-100 тыс. км пробега (если качественная резина или полиуретан).

Когда шарниры нужно менять:

1. отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля;
2. при проведении осмотра выявляются деформации устройств;
3. стук со стороны подвески во время движения по неровностям;
4. люфт в местах расположения деталей.

Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

Дополнительные причины замены:

1. Большой пробег автомобиля, из-за чего стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов;
2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины;
3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Как заменить шарниры верхнего рычага

Описанный метод не требует полного снятия элемента с авто.

1. Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придётся открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
2. Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, предварительно обработав её, а также сами шарниры WD-40;
3. Откручиваем болт крепления бампера, поскольку он будет мешать извлечению крепёжного элемента рычага;
4. Извлекаем крепёжный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом рычаг полностью снимать не нужно;
5. При помощи съёмника выпрессовываем изношенный элемент: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри её, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир вовнутрь трубы, пока он полностью не выйдет;
6. Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Для посадки используем съёмник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик;
7. Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрётся шарнир. Раскручиваем съёмник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг;
8. Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом (или другой смазкой), закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

1. Устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
2. Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придётся;
3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Так разгружаем нижний рычаг;
4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента;
6. Берём монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем её в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто.
7. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда.
8. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отвёрткой;
9. Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
10. После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
11. Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьём молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрётся в тело рычага.

Делаем съемник своими руками

Если нет специального инструмента – съёмника сделаем его сами из подручных материалов. Нам понадобится:

— кусок 40-миллиметровой водопроводной трубы

— большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм

— болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами

— молоток, тиски, наковальня, болгарка

Отрезаем 2,5-3 см от водопроводной трубы, с помощью молотка отбиваем обрезок на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил, или находим подходящую по диаметру трубку.

Берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она упёрлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрётся в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в неё сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.

Однозначно при замене сайлентблоков придётся немало потрудиться. Тут помимо сноровки, гибкости мышления (в техническом аспекте), нужны ещё и крепкие нервы. Поэтому не мудрено, что многие автовладельцы доверяют такие работы автосервисам, но всё в ваших руках!

Замена сайлентблоков на LADA (ВАЗ) 2105

Если понадобилась замена сайлентблоков на LADA (ВАЗ) 2105, наша сеть автосервисов всегда готова помочь. Просто выберите для себя наиболее удобно расположенную СТО. У нас работают квалифицированные специалисты, обладающие значительным опытом.

Предварительная запись

Вы можете выбрать в автосервис, который примет Вас в удобное Вам время.

Предварительный расчет

Специалист ближайшего к Вам автосервиса, максимально точно оценит стоимость работ

Работаем по договору

Все необходимые работы будут включены в официальный договор и акт выполненных работ

Заказать бесплатный звонок

Мы свяжемся с Вами в течение 2-х минут

Или позвоните: +7-495-928-28-95

Замена сайлентблоков на любом автомобиле LADA (ВАЗ) 2105 будет выполнена:

• при помощи качественных запчастей;
• в кратчайшие сроки;
• по оптимальной цене;
• с сохранением заводской гарантии.

Наши автосервисы Лада (VAZ) в Москве располагают всем необходимым для предоставления услуг высокого качества. Выбирайте опытных профессионалов, если понадобилась замена сайлентблоков.

Почему многие при замене сайлентблоков на LADA (ВАЗ) 2105 обращаются в «Автосервис близко»?

Услуги по замене сайлентблоков в Москве наши автосервисы предоставляют много лет и уже давно успели доказать стабильно высокое качество обслуживания. Замену сайлентблоков многие автомобилисты доверяют именно нашим специалиста вследствие следующих особенностей наших станций технического обслуживания:

• персональный подход и открытость – автовладельцы могут самостоятельно убедиться в наличии неисправности;
• диагностика любых неисправностей в авто при помощи специализированного современного оборудования;
• сжатые сроки выполнения всех видов работ;
• умеренная стоимость всех видов услуг;
• предоставление гарантий.
• Экономия до 45%
  Часто под официальным брендом марки продаются те же запчасти, которые можно купить под другими малоизвестными марками по гораздо более низкой цене. Более того, изготовлены они все одним и тем же производителем.
• Диагностика и ремонт вместо замены
  Мы не будем заставлять Вас покупать целый агрегат, если в нем неисправна только одна деталь. Если что-то можно отремонтировать, мы отремонтируем.
• ТО за 90 минут
  У нас прохождение малого ТО займет всего 90 минут.
• Индивидуальный подход
  Вы сами выбираете услуги и запчасти из предложенных. Вы сами называете подходящее время обслуживания.
• Никаких очередей

Быстрый расчет стоимости работ по замене сайлентблоков для Лада (VAZ) 2105

Наш сервис LADA (ВАЗ) поможет Вам поддерживать авто в исправном состоянии и безопасно им управлять. Стоимость ремонта LADA (ВАЗ) 2105 варьируется и зависит от характера неисправности, необходимости произвести демонтаж определенных узлов и агрегатов, иных факторов. Сколько будет стоить ремонт автомобиля, Вы сможете узнать, позвонив нам по телефону либо оставив заявку на сайте. В любом случае у нас ремонт 2105 обойдется недорого. Также мы предлагаем регламентное обслуживание 2105 по лояльной цене. Чтобы машина была в идеальном состоянии, обращайтесь к опытным профессионалам. Закажите техобслуживание или ремонтные работы на выгодных условиях.

Замена переднего нижнего рычага подвески ВАЗ 2105

Необходимо поменять сайлентблоки передней подвески на ВАЗ-2105. Купил комплект сайлентблоков, два болта верхней части подвески с гайками с нейлоновым кольцом. Что необходимо приготовить перед заменой? Думаю там все прикипело и снимать будет тяжеловато. Слышал будто надо греть, после снимать. Еще хочу узнать, при замене нижних сайлентблоков надо ли снимать пружину и амортизатор. Просто, когда менял амортизаторы, сорвались шпильки с гайками с нижней части подвески. Пришлось крепить амортизатор снизу сваркой. Дайте совет, пожалуйста.

Сообщение отредактировал DEMJAN — Oct 11 2011, 18:28

верхние попроще менять, можно целиком гитару снять и выпресовывать. вот с нижними сложнее, но пружину с амортизатором снимать не надо. можно конечно выжигать.. так как-то проще. вообще для начала тебе бы съемником попробывать.

А «гитара» это че именно? Думал, конечно, еще и съемник купить.

А шаровые отсоединять?

Сайлентблоки верхней части подвески поменял. Как быть с нижней? Кажется придется сжимать пружину. В принципе, посмотрел, вроде в нормальном состоянии, может пока нижние тогда не трогать.

Сообщение отредактировал DEMJAN — Oct 13 2011, 01:08

Вечно молодой вечно пьяный

Я менял со сьемом. Выжигал лампой.
Потом не забудь на развал сьездить.

а как ось рычага то вытащил?
без съемников: 1. шаровой. 2. сайлентблоков вам только кувалда и лом поможет.

Это по-любому. Не знаю как быть с нижними. Так и придется сжать пружину.

А в чем проблема? Стяжки для пружины можно взять напрокат у соседей по гаражу или даже купить (рублей 200 стоят на Эвересте). А можно обойтись без стяжек двумя домкратами (это быстрее и удобнее, но опаснее).

Купи нормальный съемник сайлентблоков и тогда пружины не сжимать не снимать не придется. Съемник должен быть универсальным, т.е. им же можно и снять старые и запресовать новые. Яма или подъемник обязательны.

Съемник нужен обязательно, можно и без него, но это уже не работа, а мазохизм. А вот как поменять сайленты на нижнем рычаге не снимая пружины, это для меня загадка Тем более, что не так уж это сложно и долго — снять пружину.

меняли родные сайлентблоки на класике, пробежали 160 тысяч. верхние с грехом попалам съемником сняли. а вот с нижними ковырялись столько, что аж съемником гитару слегка погнули. потом в итоге выжигали газорезкой и выбивали кувалдой.

Сообщение отредактировал Garfild666 — Oct 13 2011, 23:07

Спасибо всем, кто посоветовал. Поменял все сайлентблоки с двух сторон. Начал работу в 12 часов дня. Закончил в 1 ночи. Набрался опыту так, что поменял одну сторону в конце полностью за 1,5 часа. Параллельно чинил коробку http://www.zarulem.ws/forum/index.php?showtopic=463569. Верхнюю часть вытащил полностью, отсоединив три болта шаровой. Нижнюю выжигал газовым баллоном, после выталкивал старый сайлентблок монтировкой. Сначала думал вытаскивать пружину (ее я просто сжал спецстяжками), амортизатор, нижнюю часть подвески. Оказывается все легко с газовым баллончиком за 50 рублей. Так что всем, можно самому легко поменять, всем кто возьмется — удачи! Спасибо за советы.

Сообщение отредактировал DEMJAN — Oct 14 2011, 10:43

• по моделям
• полезные советы
• схемы электрооборудования
• карбюраторы
• история марок и моделей
• тюнинг
Вы здесь:
1. Home
2. Статьи
3. Автомобили
4. ВАЗ
5. Ваз-2101/2102
6. Замена нижнего рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Поиск

Новое на сайте

Наши друзья

Замена нижнего рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

• » onclick=»window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;» rel=nofollow > Печать
• E-mail

Нижний рычаг на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигулинеобходимо менять если: рычаг согнут или на нем обнаружены трещины ( варить рычаг не рекомендуется ), сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Данную работу нельзя назвать легкой. Но и не выполнимой ее назвать тоже нельзя 🙂 . Для того, чтобы заменить рычаг своими руками, Вам, прежде всего, необходимо подумать об инструменте, а потом о уже о запчастях. И это не просто слова. Например: чтобы снять рычаг Вам потребуется стяжной съемник для пружин. Без него можно не только не поставить ( допустим безболезненно снять ее у Вас получилось ) пружину на место, но и получить серьезные травмы. Так же, хочется вспомнить о съемнике шаровых опор и о приспособлении для запрессовки и выпрессовки сайлентблоков. В принципе последний пункт можно исключить, но только в том случае, если Вы приобретете нижний рычаг в сборе ( рычаг с нижней осью и сайлентблоками ). Но есть у этого варианта, небольшой минус – цена. Хотя, что я буду рассказывать, когда Вы сами можете посетить рынок и посчитать, что для Вас будет проще и выгодней.

Переходим ближе к делу. Стяжной съемник для пружин и съемник шаровых опор Вы можете рассмотреть на фотографии 1. Увидеть же приспособления для запрессовки сайлентблоков и понять, как с ними работать Вы сможете, прочитав вот эту статью.
Что там дальше… По инструменту. Подробный перечень не буду составлять, перечислю в сокращенном варианте – рожковые и накидные ключи ( 13, 17, 19, 22), монтировка, молоток и зубило. И еще полезен в этой работе будет специальный ключ для фиксации штока переднего амортизатора, фото 2.
Запчасти. Если Вы все-таки купили, для любимой Классики, рычаг в сборе, то Вам волноваться почти не о чем.
Если нет, то давайте рассмотрим, что следует купить еще ( кроме рычага ). Первое, два сайлентблока на нижний рычаг ( если собираетесь менять оба рычага и правый, и левый, то придется купить четыре сайлентблока ). Две упорные шайбы ( внутренние ) на ось нижнего рычага. Сама ось тоже, может преподнести сюрприз, поэтому можно посоветовать ее так же купить ( у меня она была, «на всякий пожарный» 😉 ), вместе с упорными шайбами и гайками – фото 3 ). Забегая вперед, скажу, что в моем случае ось не пригодилась. В дело пошли, только упорные шайбы.
Теперь, как всегда, по пунктам описание замены нижнего рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:
1. Поддомкрачиваем необходимую сторону и снимаем колесо.
2. Снимаем передний амортизатор – фото 4 и 5.
3. Устанавливаем в пружину стяжной съемник ( захватить желательно 5 витков ) и сжимаем ее – фото 6, 7, 8.
4. Теперь можно откручивать скобу стабилизатор поперечной устойчивости, раскручивать гайку нижней шаровой опоры и распрессовывать шаровой палец – фото 9, 10.
5. Отжимаем рычаг вниз и вынимаем пружину ( фото 11 ).
6. Откручиваем ( ключ на 19 ) две гайки крепления нижнего рычага к балке ( фото 12). И снимаем рычаг. Может, сразу и не получиться снять рычаг. И чтобы это исправить, придется брать в руки зубило, молоток и монтировку. Зубило забиваем между осью рычага и балкой, что позволит сорвать прикипевшую ось с болтов. Да, и стараемся не растерять регулировочные шайбы ( фото 13) и запомнить с какой стороны сколько шайб было.
7. Рычаг снят. Дальше, если рычаг в сборе, ставим его на авто. Если нет, то распресовываем снятый рычаг, для того, чтобы достать ось ( фото 14 ). После чего, собираем рычаг – устанавливая ось и сайлентблоки. Фотографии — 15, 16, 17, 18, были сделаны в другой день и с другим рычагом, но думаю, что они все равно будут Вам полезны.
8. Это все. Сбоку проводим в обратной последовательности. Перед сборкой, смазываем болты балки и шейки оси, например, нигролом. Последними затягиваем гайки ( ключ на 22 ) оси нижнего рычага, на полностью опущенном автомобиле на землю ( это необходимо для правильной работы сайлентблоков ) .
Ну, вроде, ничего не забыл! )))

Читайте также  Как правильно зарядить аккумулятор автомобиля