Замена ремня грм фольксваген

Замена ремня ГРМ с картинками

Пришло время поменять Ремень ГРМ, попутно решил составить подробную инструкцию по этой процедуре. Принцип действий подходит для большинства 8ми клапанных моторов Mk3, Mk2 а так же Passat тех годов.
Процедура многим знакомая, но данный отчет вполне может пригодиться тем, кто впервые решиться сделать это самостоятельно

Итак начнем по порядку:)

Для работ нам понадобиться:
-ключи на 10,13,15,19 и 22 (лучше головки)
-внутренние шестигранники 5 и 6мм.
-длинная отвертка или металлический пруток диаметром 5-7мм
-приспособление для натяжения ролика (я использую щипцы для снятия стопорных колец)
-небольшой молоток
-графитовая смазка
-новый ролик натяжения ГРМ
-новый ремень ГРМ
-чай, кофе, пиво — по желанию)

Все работы лучше проводить на холодном моторе, дабы не обжигаться о горячий двигатель.

Скидываем верхний кожух Ремня ГРМ (отщелкнув 2 защелки, находятся рядом с крышкой куда заливают масло, и потянув его наверх)
Далее нам нужно совместить все метки.
На этом этапе нам понадобятся 3 метки (всего их 4).

Метки на маховике, на шкиве распредвала и шкиве ремня генератора.

Все метки выставлены следовательно поршень 1го цилиндра находиться в ВМТ.

Делаем мы это для того, что бы когда будем ставить новый ремень, фазы распределения у нас не сбились)
Для того что бы все это совместить, берем ключ на 19 и крутим шкив распредвала до тех пор пока метка на шкиве не совпадет со стрелкой на пластиковом кожухе позади него.

Смотрим остальные 2 метки, если они тоже совпадет, то двигаемся дальше.

Нам нужно снять ремни генератора и Насоса ГУР. (кондея у меня нет)
Для этого ключом на 13 ослабляем верхний болт крепления генератора

Тоже делаем со вторым болтом снизу.

Лезем под машину и тем же ключом на 13 ослабляем болт крепления насоса ГУР (если он у вас есть)

Ослабляем болт фиксирующий механизм натяжения ремня ГУР

Далее берем ключ на 22 и ослабляем сам ремень, крутим до упора, насос должен сдвинуться ближе к двигателю.

Все, теперь мы можем легко снять ремень ГУР и отложить его в сторону.
Со снятием ремня генератора сложнее, тут уже нужно приложить усилия.
Механизм натяжки ремня тут очень простой, снизу на генератор давит пружина, что и обеспечивает оптимальное натяжение ремня, регулировать ничего не надо.
Вот с этой пружиной нам и предстоит побороться.
Тут есть 2 способа.
Можно просто давить одной рукой сверху вниз на генератор, а другой скинуть ремень со шкива.
И вариант 2, для тех, кто не обладает достаточной силой или просто не хочет прилагать лишних усилий:
Берем некий рычаг, тут уж что у кого под рукой будет. (длинную отвертку или как в моем случае, накидной ключ длинной примерно 70 см)
Упираем этот рычаг так как на картинке.

И аккуратно давим на него вниз, свободной рукой скидываем ремень. Не стоит прилагать чрезмерных усилий, так как можно повредить кронштейн.

С ремнями разобрались, сняли отложили в сторону (лучше конечно поставить новые, раз уж забрались сюда)
Еще раз проверяем метки, могли случайно сбить их. Если все ок, то переходим к снятию шкива навесного оборудования (генератор, насос ГУР)
Крепиться он 4мя болтами под внутренний шестигранник 6мм.
Либо можно открутить все вместе с шестерней коленвала, при помощи 12ти гранной головки на 19, но нам это делать абсолютно не за чем. Делать это стоит только в том случае, если планируется замена звездочки или сальника коленвала

Перво на перво удаляем всю грязь, что набралась там за годы, для этого берем отвертку и выковыриваем ее от туда, так же нужно хорошо прочистить головки болтов, куда вставляется ключ, от этого уже зависит половина успешного откручивания болтов.
Вторая половина успеха зависит от самого шестигранника. Обычный, черный г образный можете выкинуть сразу. К победе он вас не приведет, в след за ним так же стоит отправить и другие сырые китайские (да и Российские) приспасобы. Шестигранник нужен хороший, каленый с правильными гранями. Вообще не стоит экономит на инструменте, как и на запчастях. Хороший инструмент равно как и запчасть залог успеха.

Итак, мы все почистили, убедились что инструмент нас устраивает, грани на болтах целые, не сорванные. Переходим к откручиванию.
Для этого включаем 5ую передачу и лезем под машину (руль лучше зарание выкрутить вправо до упора, или если совсем не удобно задонкратить и снять правое колесо)
С собой берем ключ молоток и немножко терпения.
Вставляем шестигранник в головку болта и пару раз ударяем по нему молотком,
по звуку вы услышите, что он сел до конца, после этого нанесите ему еще пару тройку ударов, но не переусердствуйте, силу прилагайте умеренную. Это нужно для того, что бы ключ хорошо, а главное до упора сел в посадочном месте, а обстукивание помогает если болт прикипел.

Забили постучали откручиваем. Делать это надо резким рывком, если вы просто будете тянуть, то скорее всего сорвете грани. По этому расположитесь по удобнее немного потяните за ключ и резким рывком сдерните болт. После он спокойно открутиться пальцами. Так поступаем со всеми 4мя болтами.

Если же вас все же постигла не удача и шлици сорвались, а болт не с места. Или кто то до вас уже там все раскудрявил, не расстраивайтесь. Тут есть несколько выходов.
Открутить все целиком вместе со звездочкой (писал выше), а после высверлить супостата.
Забить в болт вместо шестигранника звездочку подходящего размера (если есть) и попробовать открутить, шанс выкрутить 5050
Приварить на болт гайку подходящего размера, шанс выкрутить 90%
После заменить плохие болты на новые.

Ели все получилось, снимаем шкив, он разваливается на 2 части, шкив ГУР и генератора.

Корщеткой чистим их от грязи.

Для дальнейших действий нам нужно снять шкив помпы, иначе мы не сможем вынуть кожух ГРМ. По той же схеме, что и выше откручиваем 3 болта крепления. Для фиксации шкива можно использовать специальные приспособление, а можно использовать отвертку просунув ее через отверстие в шкиве и уперев ее в лонжерон, а другой конец в отливку на корпусе помпы. откурчиваем, снимаем.

Переходим к снятию основного кожуха ГРМ. Он крепится 4мя ботами.

2 верхних откручиваются ключом на 13 и 10

2 нижних шестигранником 5мм

После снимаем кожух и видим наш ремень и еще 1 шкив, это шкив промежуточного вала,
он вращает трамблер и масляный насос.

Снова смотрим на метки, убеждаемся, что они все на месте, если уползли, возвращаем их на место.

Так как промежуточный вал, в отличие от распредвала и коленвала, крутиться довольна таки легко, для собственного успокоения помечаем его положение относительно звездочки на коленвале и корпуса.

Самое простое использовать для этой цели марке.

Убедившись что метки на месте, промежуточный вал помечен,
ключом на 15 и легким движением руки откручиваем гайку крепления натяжного ролика ГРМ.

Снимаем ремень, осматриваем и выкидываем его в мусор (оставлять на «а вдруг» не стоит)
Ролик тоже можно утилизировать.

На фото видно разницу между новым и старым ремнем, красным отмечена трещина, подобное в конце концов приводит к обрыву ремня или срезу зубьев, что ведет к выходу мотора из строя, на ряде моторов при обрыве загибает клапана. 100% инфа на 1.8 ABS и АDZ клапана не гнет!

Ну это лирика, а по делу:

Берем корщетку и чистим от посторонних загрязнений шкивы, посадочные места и все, что нас не устраивает в плане чистоты (стараемся не оттереть метки на пром вале)

Одеваем на шпильку ролик (желательно новый)
Убеждаемся, что все метки там, где и должны быть. (смотрим самую первую картинку)
Снимаем крышку с трамблера и находим там еще одну метку

Центр бегунка должен стоят напротив риски, расположенной на стенке трамблера.
Метки на промвал мы рисовали для того, чтобы если нечаянно его провернем, то легко вернем по ним бегунок в положение ВМТ 1го цилиндра.

Постоянно следим за метками, теперь уже за всеми 4мя.
Одеваем ремень на шкив коленвала и протягиваем его через шкив промежуточного вала. Ремень не должен провисать между ними.
Смотрим на метку на маховике и на бегунок, если все в пределах, проводим ремень к шкиву распредвала.

Одеваем ремень на несколько зубцов шкива распредвала.
Смотрим что бы он ни где не провисал и наши метки по прежнему были на своих местах.

Немного сдвигаем ролик натяжения и заводим в него ремень, после одеваем ремень на шкив распредвала полностью ( ну тут на сам деле каждый может делать как ему удобно)

Итак, ремень одет, смотрим метки на траблере, маховике и распредвале, они у нас все совпадают и мы радуемся результату.
Если где то метка убежала, значит повторяем процедуру. До тех пор, пока не получится
одет ремень так, что бы все метки совпадали.

Убеждаемся что ремень одет правильно, не перекручен, не имеет провисания на передней части (та что ближе к радиатору), проверяем наличие посторонних предметов, совпадение меток. Если все Ок, то накручиваем гайку крепления ролика и начинаем его натягивать.

Для этого проворачиваем его против часовой стрелки.

Крутим до ощутимого напряжения, продолжая прилагать усилия ключом на 15 затягиваем гайку.

Осматриваем метки, они могут немного сместиться, это нормально. Чаще смещается метка на распредвале.
Если все в пределах нормы, еще раз осматриваем на наличие изъянов, посторонних предметов и прочих ошибок.

Если все по прежнему вас устраивает, берем ключ на 19 и проворачиваем весь механизм. нужно сделать пару полных поворота коленвала.

Опять выставляем метки, если все на месте, радуемся результату, если нет, ищем где ошиблись и устраняем огрех.

Проверяем натяг ремня. Ремень считается нормально натянутым если:
На самое его длинной свободной части (между шкивом промвала и шкивом распредвала)
Взяв его 2мя пальцами, не прилагая титанических усилий, его можно повернуть в плоскости на 90 градусов.

Метки на месте ремень натянут, провисание ни где нет, посторонних предметов нет.
На этом этапе можно попробовать завести мотор.

Одеваем на место крышку трамблера, в очередной раз все проверяем, убеждаемся что все в порядке. заводим двигатель. Если все сделано правильно то мотор заведется. Дайте ему поработать секунд 15 и выключите.

Снова все осматриваем, смотрим метки, натяг ремня, если нужно подтягиваем. Если все устраивает и мотор заводиться переходим к сборке.

Сборка происходит в обратном порядке разборке.

Ставим на место и прикручиваем кожух ремня ГРМ.

Все резьбовые соединения и посадочные места, лучше промазать графитовой смазкой.
Что предотвратит коррозию и прикипания деталей.

Одеваем на место и прикручиваем шкивы навесного оборудования (не забываем поставить 5у передачу, что бы затянуть болты) Следим за тем что бы шпонка на шестерне коленвала попала в отверстие на шкивах навесного. Иначе при затяжке болтов
шкив встанет криво и будет болтаться. Затягиваем так же как и колеса крест на крест.

Ставим на место и прикручиваем шкив помпы,

Одеваем ремень генератора, натягивается он сам, затягиваем 2 болта крепления.

Одеваем ремень ГУР, натягиваем его и фиксируем.

Проверяем все ли на месте и нет ли чего лишнего, заводим мотор.
Пусть поработает минут 5.

Если все работает не скрипит не гремит и не воет, то все сделано правильно, с заменой ремня закончено.

Осталось выставить зажигание.
Метки что мы выставляли показывают ВМТ поршня 1го цилиндра.
Следовательно и искра у нас происходит в ВМТ, а должна быть на 6-8 градусов раньше ВМТ.

Тут уже каждый выставляет зажигание как умеет и как хочет (можно так ездить, но тяги в моторе будет мало и бензин будет жрать сильно)

Я выставляю зажигание при помощи стробоскопа.
Заводим двигатель и ждем пока он прогреется (1е включение вентилятора)
После того как вентилятор выключился глушим мотор, скидываем клеммы с аккумулятора и идем минут 15 гулять.
Это позволяет ЭБУ забыть всякую не нужную информацию.
Подключаем аккумулятор, заводим мотор.
Светим стробоскопом в окошко на маховик видим что искра у нас бьет в ВМТ
Так же проверяем и остальные метки.
Ключом на 13 ослабляем болт фиксации трамблера.
Продолжая светить стробоскопом в окошко на маховик поворачиваем трамблер
против часовой стрелки до тех пор, пока не сместим его на эти 6-8 градусов. У меня на маховике стоит жирная зарубка, означающая как раз нужный угол опережения зажигания.
Как показывает практика, эта зарубка присутствует не у всех.

При правильно выставленном моменте, мой мотор, на трассе поглощает примерно 5.5 литров бензина при скорости 110-120км. Не раз проверено долгими заездами на 2 и более тысяч км в одну сторону.

Ну вот пожалуй и все. Ремень поменяли, зажигание выставили.
Надеюсь инструкция кому то да пригодиться.
Возникнут вопросы, пишите.
Спасибо за внимание.

Тема: Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на 2.0 TDI CR CBAB

Замена ремня ГРМ с роликами и помпой на 2.0 TDI CR CBAB

Ну вот не успело пройти 2 недели после покупки авто, как я решил заменить ремень ГРМ.
Пробег 180 000 км на сегодня. На 90 000 в Германии меняли ремень . по причине его разрушения. Вообще-то замена на этом моторе для Германии 180 000 км. Но, я для себя выбрал цифру 90 000 км. No Comments !!
Моя цифра подошла!

Итак,были заказаны оригинальные запчасти и сегодня в 10-00 работа началась.
В интернете НЕ нашел ничего по замене ремня на этом моторе.
Использовал ELSA и опыт замены ремня на своем предыдущем PD AVF.

1. Снимаем топливный фильтр
Я пометил цифрами шланги что-бы не перепутать потом. Отсоединял не все, только 3 и 4

Снять насос электрический, бачок с ОЖ в сторону, что-бы не мешал.
Быстросъемные соединения топливные — разъединяем

Защита нижняя пластиковая — снять
Снизу переднюю часть подкрылка правого.

Откручиваем демпфер (он-же привод ремня генератора и кондиционера), 4 болта с внутр звездочкой.
По часовой стрелке натяжной ролик для ослабления этого ремня до совпадение отверстий в подвижной части и корпусе двигателя. Как совпали — туда штырь для фиксации ролика.
Снимаем ремень (запомнить направление вращения, когда обратно ставить)
Вынимаем штырь, что-бы не мешал..
Снимаем крышки ремня нижнюю и среднюю (5 болтиков) и верхнюю (3 защелки)

Приспособлением T10050 ставим коленвал в ВМТ (крутим за центральный болт против часовой стрелки)
В реале там должен быть старые ремень.. просто фото со снятым уже

При этом смотрим на шестерню РВ
Зубчатая прорезь (1) должна смотреть на 12 часов.
Фото со снятым ремнём уже..(не успел сфоткать с неснятым еще..) Про «сверла» и штыри чуть позже.

Пытаемся вставить приспособу 3359 ( а по простому — сверло 6мм) туда, где на фото.
Там сначала сама шестерня ( в ней продолговатое отверстие), далее сам шкив вала и далее щель 6мм в корпусе головки !
В идеале (если ремень стоял идеально) — сверло должно пройти все ТРИ эти «пути». Обычно в 3-ю (щель в корпусе головки) не входит..
Это просто говорит о том, что немножко вытянулся ремень. и рассогласовались валы.
Это потом поправим при установке нового ремня.

Пытаемся такое-же сверло 6 мм вставить в центрирующие места шкива насоса ТНВД.

Там в подвижной части вырез, а в корпусе отверстие. Может тоже сразу не получиться. потом поправим.

Ослабляем натяжной ролик
Технологию ослабления и натяжения не описываю. Один в ОДИН с предыдущими моторами! Много есть инструкций по этому.

Теперь установка

Вот старый и новый ремни

Одинаковые.. старый ставили в Германии офф дилер, новый на EXIST заказывал оригинал (не обманули)

Вот тут надо добиться правильного положения валов РВ и ТНВД
При затянутых еще 3 болтах на шкиве РВ крутим его немножко до 3-х слойного «протыкания» сверлом «пирога» из шестерни подвижной РВ, вала РВ и отверстия в корпусе головки. Сверло уходит см на 5 вглубь !

Так-же на шкиве ТНВД

Итого.
1. Вал КВ зафиксирован приспособой Т10050
2. Вал РВ зафиксирован сверлом 6 мм
3. Вал ТНВД зафиксирован сверлом 6 мм

Теперь готовимся к установке ремня..

Да . Чуть не забыл!
Замена помпы и роликов.
И вот тут засада ! Натяжной ролик сменить НЕ получиться так вот просто!
Ему не даст выйти со штока-болта центрального опора двигателя!

Итог, так ролик меняется через 360 000 ( в Германии) то я решил его менять через 180 000.
Так что пока оставил прежний. с пробегом 90 000 км.
А потом — снимать опору надо будет..

Итак, возвращаемся к «нашим баранам», в установке ремня.

Ослабляем 3 болта на шкиве РВ и на шкиве ТНВД. Так, что-бы шкива крутились от руки по продолговатым отверстиям!
Ставим оба шкива до упора по часовой стрелке!
Это для того, что бы потом при натяжении ремня была возможность поворота шкивов РВ и ТНВД ( а тянуться они будут против часовой).
А сами валы то у нас зафиксированы, с ним ничего страшного, они стоят на своих местах со сверлами! Крутятся просто «накладки шкивы» на них.
Одеваем ремень
Натягиваем натяжной ролик, фиксируем его.
И вот теперь затягиваем 3 болта на шкиве РВ и шкиве ТНВД !!

вынимаем все сверла, приспособу Т10050
И ставим, что снимали на места.

Далее ВАЖНО!
Перед запуском мотора, надо заполнить топливом магистрали ( мы то снимали топливный фильтр, отсоединяли топливные трубки)
Это делается по правилам так..
VAG-COM (VCDS) — двигатель(01) — базовые установки (04) — 035 канал — Старт базовых установок. Во втором окошке появиться надпись ВКЛ и будет слышен шум насосов двух сразу ( в баке и эл. подкачивающей, что мы снимали).
30 сек — стоп
И так 3 раза по 30 сек.

И далее — ключ на старт !!
И слышим приятное урчание своего CBAB .

Можно проверить правильность установки ремня VAG-COM(ом) или VCDS(ом)
Группа 005 3-е окно (Стартовая синхронизация) . должно быть 48 (Синхронизация завершена)
Группа 051 4-е окно (конкретный угол рассинхронизации КВ и РВ) допуск -6. +6 град.

P.S Если что пропустил — дополнять буду.
Вот уже и дополняю.. забыл. про слив ОЖ для замены помпы. Но это не принципиально..

B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB , DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist / Nivomat / Alcantara+Full Electro / / TPMS / Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Внимание: На этом двигателе при обрыве ремня привода ГРМ высока вероятность удара поршня о клапаны. Проверка давления конца сжатия всех цилиндров должна быть проведена перед снятием головки(ок) блока цилиндров.

Специальный инструмент

Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня -Volkswagen №T10060A.
Держатель звездочки ТНВД/звездочки распределительного вала -Volkswagen №T10172/4.
Фиксатор ТНВД/распределительного вала -Volkswagen №3359.
Фиксатор звездочки коленчатого вала -Volkswagen №T10050.
Регулировочное приспособление ролика натяжителя -Volkswagen №T10264.
Фиксатор ролика натяжителя -Volkswagen №T10265.

Специальные указания

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
Снимите свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
Соблюдайте все моменты затяжки.

Снятие

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
Снимите верхнюю крышку двигателя.
Отсоедините разъем датчика давления сажевого фильтра (DPF).
Снимите кронштейн датчика давления сажевого фильтра (DPF).

Отсоедините:

Разъем подкачивающего топливного насоса.
Трубки подачи и возврата топлива.
Разъем датчика температуры топлива.
Отсоедините топливную трубку от подкачивающего топливного насоса.
Снимите подкачивающий топливный насос.
Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

Снимите:

Верхнюю крышку ремня привода ГРМ [1] .
Накладку колесной арки правого колеса.
Нижнюю защиту двигателя.
Дополнительный приводной ремень. Используйте специнструмент №Т10060A.
Болты шкива коленчатого вала [2] .
Шкив коленчатого вала [3] .

Отодвиньте шланг системы охлаждения от центральной крышки ремня привода ГРМ. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланг.

Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [4] .
Центральную крышку ремня привода ГРМ [5] .

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
Убедитесь, что окно в звездочке распределительного вала находится приблизительно в положении «12 часов» [6] .
Если нет: Проверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке.
Зафиксируйте звездочку коленчатого вала. Используйте специнструмент №Т10050 [7] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [8] .
Убедитесь, что выступ фиксатора звездочки коленчатого вала расположен в корпусе сальника [9] .
Ослабьте болты звездочки распределительного вала [10] .
Отсоедините кронштейн трубки системы охлаждения от кронштейна опоры двигателя. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги.
Ослабьте болты звездочки ТНВД [11] . Звездочки должны вращаться свободно и без перекоса.
Ослабьте гайку ролика натяжителя [12] .
Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было вставить фиксатор [13] . Используйте специнструмент №Т10264 [14] .
Вставьте фиксатор в ролик натяжителя [15] . Специнструмент №T10265.
Поворачивайте ролик натяжителя по часовой стрелке до упора [16] . Используйте специнструмент №Т10264 [14] .
Затяните болт ролика натяжителя от руки [12] .
Снимите ремень привода ГРМ, начиная с направляющего ролика (G3). Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка

Указание: Двигатель должен быть НЕПРОГРЕТЫМ.

Установите новые болты звездочки распределительного вала [10] .
Затяните болты от руки.
Установите новые болты звездочки ТНВД [11] .
Затяните болты от руки. Звездочки должны вращаться свободно и без перекоса.
Убедитесь, что фиксатор ролика натяжителя установлен [15] .
Убедитесь, что фиксатор звездочки коленчатого вала установлен правильно [7] .
Зафиксируйте распределительный вал. Используйте специнструмент №3359 [17] .
Заблокируйте ТНВД. Используйте специнструмент №3359 [18] .
Поверните звездочку распределительного вала по часовой стрелке до упора.
Поверните звездочку ТНВД в шлицевых отверстиях по часовой стрелке до упора.
Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке: Звездочка коленчатого вала. Направляющий ролик (G1). Ролик натяжителя. Звездочка распределительного вала. Звездочка насоса охлаждающей жидкости. Направляющий ролик (G3). Звездочка ТНВД. Направляющий ролик (G2).
Ослабьте гайку ролика натяжителя [12] .
Снимите фиксатор с ролика натяжителя [15] .
Проверьте надежность блокировки натяжителя фиксатором [19] .
Медленно поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до совмещения указателя и метки [20] .
Убедитесь, что гайка ролика натяжителя не проворачивается [12] .
Удерживайте ролик натяжителя. Используйте специнструмент №Т10264 [14] .
Затяните гайку ролика натяжителя [12] . Момент затяжки: 20 Нм + 45°.
Поверните звездочку распределительного вала против часовой стрелки для устранения провисания ремня между звездочкой распределительного вала и звездочкой ТНВД. Используйте специнструмент №T10172/4.
Удерживайте звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №T10172/4.
Затяните болты звездочки распределительного вала и звездочки ТНВД [10] и [11] . Момент затяжки: 20 Нм.

Снимите:

Фиксатор распределительного вала [17] .
Фиксатор ТНВД [18] .
Фиксатор звездочки коленчатого вала [7] .

Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке не доходя до ВМТ поршня первого цилиндра.
Медленно проворачивая коленчатый вал до ВМТ, установите фиксатор звездочки коленчатого вала [7] .
Убедитесь, что выступ фиксатора звездочки коленчатого вала расположен в корпусе сальника [9] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [8] .
Убедитесь, что фиксатор распределительного вала может быть легко установлен [17] .
Не устанавливайте фиксатор ТНВД, так как установочные отверстия должны быть совмещены не полностью.
Регулировка не требуется.
Убедитесь, что указатель ролика натяжителя совмещен с меткой или находится на 5 мм правее метки [20] . Если нет: Повторите процедуру натяжения.
Если фиксатор распределительного вала не может быть легко установлен [17] :
Извлеките зажим фиксатора звездочки коленчатого вала из отверстия в корпусе сальника.
Проверните коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы зажим фиксатора прошел в отверстие в корпусе сальника [21] .
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке так, чтобы можно было вставить фиксатор распределительного вала [17] .
Ослабьте болты звездочки распределительного вала [10] .

Выступ фиксатора звездочки коленчатого вала должен быть расположен слева или справа от отверстия в корпусе сальника.

Если выступ фиксатора звездочки коленчатого вала расположен слева от отверстия в корпусе сальника:

Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения выступа и отверстия [9] .
Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [7] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [8] .
Удерживайте звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №T10172/4.
Затяните болты звездочки распределительного вала [10] . Момент затяжки: 20 Нм.

Если выступ фиксатора звездочки коленчатого вала расположен справа от отверстия в корпусе сальника:

Проверните коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы зажим фиксатора прошел в отверстие в корпусе сальника [21] .
Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения выступа и отверстия [9] .
Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [7] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [8] .
Удерживайте звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №T10172/4.
Затяните болты звездочки распределительного вала [10] . Момент затяжки: 20 Нм.
Снимите фиксаторы [7] и [17] .
Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке не доходя до ВМТ поршня первого цилиндра.
Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [7] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [8] .
Убедитесь, что выступ фиксатора звездочки коленчатого вала расположен в корпусе сальника [9] .
Убедитесь, что фиксатор распределительного вала может быть легко установлен [17] .
Удерживайте звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №T10172/4.
Затяните болты звездочки распределительного вала [10] . Момент затяжки: 20 Нм + 45°.
Удерживайте звездочку ТНВД. Используйте специнструмент №T10172/4.
Затяните болты звездочки ТНВД [11] . Момент затяжки: 20 Нм + 90°.
Снимите фиксаторы [7] и [17] .

Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты шкива коленчатого вала [2] . Момент затяжки: 10 Нм + 90°. Используйте новые болты.

Замена ремня ГРМ Volkswagen, Skoda, Audi, Seat

Ременной привод ГРМ считается среди автолюбителей менее ресурсным, чем цепной. Это логично — прочная стальная цепь должна выхаживать гораздо дольше, чем изделие из технической резины, пусть и армированное специальной нитью и даже стекловолокном. Но у силовых агрегатов концерна VAG ситуация несколько иная — замену ремня ГРМ некоторых современных ДВС производитель обозначил на пробеге 120 000 км , в то время как цепи хоть и позиционировались как необслуживаемые, но по факту изнашиваются уже на 60–90 тысячах .

Содержание:

РЕМЕННЫЕ ДВС
ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ
ПРИЗНАКИ ИЗНОСА
НЮАНСЫ ЗАМЕНЫ
СТОИМСТЬ

Не смотря на заявленный официалами ресурс, ремень также может растрескаться, вытянуться и создать угрозу обрыва намного раньше, чем одометр подойдет к отметке в 120 тыс. км, поэтому осмотр и контроль его состояния рекомендуется делать при каждом ТО автомобиля, а особенное внимание уделять приводу на ТО 60 000 — такие сведения содержат рекомендации по техобслуживанию VAG . При малейших подозрениях на износ ремня комплект привода ГРМ незамедлительно меняется.

Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast

На каких моторах VAG стоит ремень ГРМ

Ременным приводом ГРМ оснащались несколько поколений ваговских моторов. Это как силовые агрегаты из 90-х, так и современные серии с разным объемом, мощностью и типом топлива. Если не рассматривать хорошие, а устаревшие и в большинстве выработавшие свой ресурс двигатели, выпущенные 30 лет назад, в настоящее время ремни ГРМ можно увидеть на силовых агрегатах , которые приводятся ниже.

Поколение ЕА113, линейка моторов 1.6 MPI

Коды двигателей: BFQ, BGU, BSE, BSF, CCSA, CHGA.

Устанавливались на AUDI A3; VOLKSWAGEN Golf 4/5/6/Plus, Passat, Touran, Caddy, Jetta; SKODA Octavia; SEAT Leon, Toledo, Altea с 2000 года .

Поколение ЕА211, линейка моторов 1.6 MPI

Коды двигателей: CWVA, CWVB.

Устанавливались на VOLKSWAGEN Polo, Golf, Jetta, Caddy; SKODA Yeti, Rapid, Fabia, Octavia, Karoq; SEAT Ibiza, Leon, Toledo с 2014 года .

Поколение ЕА211, линейка моторов 1.4 TSI

Коды двигателей: CHPA, CHPB, CPTA, CVNA, CZDA, CZDB, CZDD, CZEA, CZTA, DJKA.

Устанавливались на AUDI A3; VOLKSWAGEN Golf, SIrocco, Polo Sedan, Tiguan, Jetta, Caddy, Passat B8; SEAT Leon; SKODA Kodiaq, Yeti, Superb, Rapid, Fabia с 2012 года .

Поколение ЕА188 / ЕА189 / ЕА288, дизельные двигатели 2.0 TDI

Такими моторами оснащался широкий ряд моделей AUDI, VOLKSWAGEN и SKODA c 2002 года . Ранние 2.0 TDI имели исполнение с 8-клапанной и 16-клапанной ГБЦ, а с 2007 года (ЕА189) остался только 16-клапанный вариант.

Интервалы замены ремня ГРМ

Производитель указывает пробег до замены ремня 120 000 км, но тщательный контроль состояния должен проводиться на очередном ТО при 60 000 км.

При этом проверяется не только состояние ремня, но и его натяжение.

По опыту наших мастеров мы рекомендуем осматривать ремень ГРМ и на 30 000 км пробега — изделие низкого качества или установленное с нарушениями может критично износиться уже на таком километраже.

У ваговских моторов ситуация с ремнями газораспределительного механизма не такая критичная, как с цепями ГРМ, но чаще всего замена требуется немного раньше объявленного производителем срока — это пробег в пределах 90–120 тыс. км.. Некоторые автовладельцы хотят перестраховаться и заменить ремень на 60–80 тысячах. В таком случае мы проводим диагностику состояния и даем рекомендацию — заменить ремкомплект или можно еще поездить , и чаще всего ремень на таком пробеге еще в хорошем состоянии.

Признаки износа ремня ГРМ

Коварность ремня в том, что практически не издает посторонних звуков и шумов даже когда сильно изношен, поэтому самые очевидные признаки, указывающие на замену определяются визуально . Для этого нужно снять защитный кожух и осмотреть ремень на наличие трещин, потертостей расслоений и разрывов.

К косвенным признакам, указывающим на необходимость замены ремня можно отнести шумы:

подшипников натяжных роликов;

подшипников обводных роликов;

помпы, приводящейся во вращение ремнем ГРМ.

Даже если при обнаружении указанных признаков ремень находится в хорошем состоянии, весь комплект придется заменить — заклинивший подшипник неизбежно приведет к обрыву ремня, а у большинства ваговских ременных ДВС клапана при этом бьются о поршни. После такого мотор придется капиталить, а если удара и не произойдет, то автомобиль просто заглохнет и не заведется, то есть придется вызывать эвакуатор или доставлять авто в сервис на буксире.

Нюансы и цена замены ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ — это несложная и недорогая операция, которая поможет избежать крупных проблем с мотором или просто незапланированной остановки в пути. Стоимость замены складывается из цены необходимых деталей и общей трудоемкости работ по конкретной марке и модели автомобиля. Кроме самого ремня необходимо менять набор роликов и водяную помпу, если ремень ГРМ проходит через нее. Как правило, эти элементы стоят дороже самого ремня, но оставлять их нельзя даже если детали в очень хорошем состоянии — в таком случае ресурс привода ГРМ значительно сократиться, так как при износе любого подшипника замену придется повторить в полном объеме и со всеми комплектующими.

В мастерской VAG-Recast мы меняем ремни ГРМ на всех моделях и поколениях бензиновых и дизельных двигателей . К услугам клиента качественная и точная диагностика, определение остаточного ресурса ремня, замена при необходимости с корректировкой углов зажигания, детали и ремкомплекты ремня ГРМ проверенного качества в наличии.

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

Рассчитать стоимость ремонта
Рассчитать стоимость ремонта
Рассчитать стоимость ремонта
Рассчитать стоимость ремонта

Запись на Ремонт Volkswagen Tiguan

Замена ремня ГРМ
Фольксваген Тигуан (volkswagen Tiguan).

Вы можете ожидать в комфортной зоне, присутствовать в ремзоне (не вмешиваясь в процесс ремонта)
или заниматься своими делами, по готовности с Вами свяжутся.

Записаться на ремонт

Описание

Производство компактного кроссовера Volkswagen Tiguan началось в 2007 году. Модель оснащалась тремя моделями двигателей: бензиновыми 1.4 л. TSI и 2.0 л. TSI, а также дизельным 2.0 TDI. И если первые две версии оборудованы цепью ГРМ, то дизель имеет ременной привод. Так же на Тигуан 2 двигатель 1.4 л. оборудован ремнем ГРМ. Ремень ГРМ необходим для синхронизации вращения коленчатого и распределительного валов. По сравнению с цепью он имеет меньший срок службы. Поэтому чтобы избежать поломок, а…

Ремень ГРМ необходим для синхронизации вращения коленчатого и распределительного валов. По сравнению с цепью он имеет меньший срок службы. Поэтому чтобы избежать поломок, автомобилист должен вовремя выполнять замену элемента.

Когда нужна замена ГРМ Тигуан

Обрыв ремня ГРМ на Volkswagen Tiguan в большинстве случаев приводит к повреждению клапанов. После такой поломки мотор перестает запускаться. Чтобы двигатель снова начал исправно функционировать, потребуется выполнить сложный ремонт. Его стоимость в некоторых случаях может быть сопоставима с ценой замены всего мотора.

Избежать подобных поломок поможет только вовремя проведенная замена ремня ГРМ. Выполнять ее рекомендуется не реже, чем каждые 100000 км. Если же двигатель подвергается повышенным нагрузкам (в частности, используется для буксировки прицепа или эксплуатируется в условиях города), лучше сократить периодичность обслуживания до 60000-80000 км. Это позволит обеспечить исправность и правильную работу двигателя.

Замена ремня ГРМ считается достаточно сложной операцией. Для ее выполнения механик не только должен иметь большой опыт, но и обладать специальным инструментом. Несмотря на это, многие водители пытаются провести работы самостоятельно – по видео и книгам. В большинстве случаев это приводит к серьезным повреждениям мотора. В некоторых случаях он может полностью выйти из строя. После этого потребуется дорогостоящий ремонт узла.

Не стоит экономить на обслуживании Фольксваген Тигуан. К тому же, подобная экономия становится причиной еще больших расходов. Гораздо выгоднее и проще сразу обратиться для замены ремня ГРМ в сервисный центр. Здесь есть все необходимое для качественного обслуживания автомобиля, а квалифицированные механики выполнят работы согласно рекомендациям производителя.

К кому обратиться для замены ремня ГРМ на VW Tiguan

Обслуживание автомобилей Фольксваген Тигуан следует доверять только проверенным автосервисам с хорошей репутацией. Ведь от качества работ будет зависеть техническое состояние автомобиля и ресурс двигателя. Поэтому выбору техцентра рекомендуется уделить повышенное внимание.

В Москве заменить ремень ГРМ на Volkswagen Tiguan можно в сервисном центре Apollo Motors (Аполло Моторс). Компания работает уже более 10 лет и успешно выполняет работы по ремонту и техобслуживанию немецких автомобилей. Высокий уровень квалификации и большой опыт позволяет нашим механикам искать индивидуальный подход при обслуживании каждого отдельного автомобиля.

Ремонт Фольксваген Тигуан в автосервисе Apollo Motors (Аполло Моторс) имеет сразу несколько преимуществ:

все работы мы выполняем точно в оговоренные с клиентом сроки и в соответствии с рекомендациями изготовителя авто;
во время ремонта автомобилист может присутствовать в ремзоне;
наши специалисты готовы бесплатно проконсультировать водителя и подсказать, когда ремонт можно провести по гарантии;
на некоторые виды обслуживания мы предоставляем гарантию до 2 лет;
нужные комплектующие всегда есть в наличии, что позволяет сократить время выполнения работ.

Наши механики в любое время готовы выполнить компьютерную диагностику автомобиля. Эта процедура позволит быстро обнаружить даже небольшие отклонения в работе узлов и своевременно устранить все неисправности.

Компания Apollo Motors (Аполло Моторс) находится в Очаково, рядом с ул. Рябиновой, 45. Автомобилисты из СЗАО, ЮЗАО и ЗАО (Переделкино, Одинцово, Солнцево, Кунцево) могут добраться сюда по Можайскому и Кутузовскому ш.

Записаться для замены ремня ГРМ на VW Tiguan можно на сайте или по телефону. Цена ремонта у нас ниже, чем у многих конкурентов, а качество ТО превосходит даже техцентры официальных дилеров.