Фольксваген тигуан замена цепи грм

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 2.0 tsi

Доброго времени суток
Очередному Тигуану с двигателем 2.0 TSI потребовалась замена цепи ГРМ на пробеге 107т.км. Замена цепи на автомобиле производилась первый раз. Натяжитель старого образца (как и цепь), показал шесть зубов, явно настаивая на ремонте.
Как обычно, перед владельцами встает несколько вопросов (речь о владельцах которые в курсе данной «болезни») про запасные части. Наиболее часто обсуждается вопрос про сеточку обратного клапана, на стойке подшипников распредвалов и нижнюю крышку ГРМ. Изложу свою позицию по этому поводу чуть подробнее.
Насчет рваной сеточки. Я советую не менять сетку обратного клапана на опоре, если сама опора в нормальном состоянии и может эксплуатироваться дальше. Почему не восстанавливать — все просто, в большинстве случаев ее повторно выдавит и от ее ошметков есть шанс разжиться дополнительными неприятностями. По этому поводу есть TPI ознакомиться можно тут. При желании сетчатый фильтр можно приобрести отдельно 06H103081E оригинал примерно 3800 руб., или не оригинал SSVA5601 SOLLO примерно 1700 руб.
При удалении остатков сетки или вообще сетчатого фильтра, обойму (корпус) сетчатого фильтра, как я считаю, нужно оставлять. Были случаи, в том числе описанные на Драйве, когда после удаления корпуса сетки, обратный клапан менял свое монтажное положение, т.е. сдвигался. Этот сдвиг может повлиять на подачу масла и привести к очень неприятному результату.
Про нижнюю крышку. Согласно технической документации, для определения состояния и дальнейших действий, крышку нужно положить на ровную поверхность и если деформация превышает 2 мм, ее нужно заменить. На практике, из-за высокой стоимости (около 5500т.р), даже если превышена допустимая деформация, крышку часто оставляют. Если нет других повреждений, ее можно аккуратно выровнять (лучше конечно снять не деформируя), все зачистить и используя герметик установить.
Для того что бы добраться до цепи ГРМ Тигуана, да и любой другой цепи — нужно снять с автомобиля все что мешает. Разбирать придется как из под капота, так и снизу, со стороны правого переднего колеса. Основные моменты:

Снимаем колесо, защиту, патрубки

Снимаем поликлиновый ремень, помечаем направление его вращения (что бы не укоротить срок службы, установив в обратном направлении при сборке), фиксируем натяжитель, убираем шкив коленвала, на его место обязательно болт c втулкой.

Вывешиваем мотор и разбираем дальше. Снимаем опору двигателя Фольксваген, убираем масляный щуп, крышку клапана фазовращателя ГРМ. Снимаем верхнюю крышку цепи ГРМ. Затем специальным ключем по часовой стрелки выкручиваем клапан фазовращателя.

Снимаем кронштейн распредвалов, на котором установлена та самая сеточка

Как видно на фотографии, сеточка выдавлена, ее остаток находим тут же и это очень хорошо

Снимаем нижнюю крышу и видим что цепь уже начала задевать корпус (крышка старого образца)

Откручиваем старый натяжитель, успокоители, вынимаем цепь (натяжитель и цепь старого образца)

Устанавливаем новые успокоители, натяжитель и цепь. Все еще раз проверяем на соответствие меткам и собираем в обратном порядке.

Нижнюю крышку оставили прежней, установив в нее новый сальник PTFE. Он требует усадки (2 часа по новому регламенту и 4 по старому), и это время лучше соблюдать.

Цена работ по замене 7 т.р.
Ставить все оригинальное, никаких экспериментов лучше не проводить. Болты только те что в перечне, они затягиваются по моменту или пластически деформируются. Остальные менять смысла нет.
Будет вопрос — пишите в коментарии

Фольксваген TIGUAN Замена цепи ГРМ

Сегодня мы расскажем про замену цепи ГРМ на Фольксвагене Tiguan, на машине установлен двигатель объемом 1.4 TSI, бензин. Довольно распространенный мотор. Автомобилю идет 5 пятый год, но пробег уже очень даже приличный, 139 тысяч километров. Цепь ГРМ на Фольксвагене Tiguan будут менять уже во второй раз.

Клиент автоцентра «ПИК» для замены цепи ГРМ приобрел оригинальные запчасти. Другие покупать мы просто не рекомендуем. После замены цепи ГРМ желательно поменять и моторное масло. Эту процедуру мы проведем сразу же после замены цепи ГРМ, через пару тысяч километров – плановое техническое обслуживание.

Фольксваген Tiguan Когда менять цепь ГРМ

Во-первых, ответим на простой вопрос, когда нужна замена цепи ГРМ? Если верить регламенту, на моторе 1.4 TSI цепь меняется один раз в 80 тысяч километров пробега. Исходя из нашего опыта, можем с уверенностью сказать, что цепь ГРМ растягивается при пробеге всего в 50 тысяч километров. Вопрос заключается в том, насколько растянута цепь? Проверить ее состояние можно с помощью компьютерной диагностики. Если уголь растяжения более 6 градусов – необходима немедленная замена цепи ГРМ. Обрыв приведет к самым печальным последствиям. Загнутые клапана, капитальный ремонт двигателя. У опытного механика автоцентра «ПИК» на замену цепи ГРМ уйдет порядка 8 часов.

Фольксваген Tiguan Что нужно для замены цепи ГРМ

Часто многие автолюбители удивляются, почему список запчастей при замене цепи ГРМ не ограничивается только цепью, а состоит из 10-15 наименований? Ответим и на этот вопрос. Во-первых, при замене цепи ГРМ нужно «вскрывать» мотор. Все прокладки – одноразовые, второй раз ставить их попросту нельзя. Поэтому нам понадобятся прокладка крышки цепи ГРМ и прокладка датчика регулировки фаз. Сальник коленвала – тоже подлежит замене. Набор винтов, совершенно точно нужны винты крепления крышки ГРМ и болт крепления шкива коленвала. Что касается самой цепи ГРМ, естественно, нужна новая цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя, желательно заменить и планки успокоителя цепи, две штуки. Как видите, покупкой только одной цепи дело не ограничивается.

Фольксваген Tiguan Как поменять цепь ГРМ

Машина уже висит на подъемнике. Защита картера снята, моторное масло слито. Правое колесо, локер уже тоже. Водяная помпа снята, антифриз слит. Затем механик откручивает крепление трубы глушителя. После «снимает» и вывешивает двигатель. Далее следует установить поршни в положение ВМТ и зафиксировать распредвалы с помощью специального инструмента — шаблона. Собственно на этом предварительные работы завершены. Можно снимать крышку ГРМ. После чего ее нужно тщательно зачистить, обезжирить.

Заказать любые оригинальные запчасти для автомобилей Фольксваген, а также их аналоги можно по телефону +7 (812) 770-67-44

Прокладку и сальник коленвала установим чуть позже. Механик снимает натяжитель цепи, башмак натяжителя, планки успокоителя цепи и шестерни распредвалов. Собственно теперь можно менять цепь ГРМ. Перед сборкой проверяем фазы ГРМ. В процессе сборки меняются прокладка крышки ГРМ и сальник коленвала. Осталось залить новое моторное масло. Подведем итоги: мы заменили цепь ГРМ на Фольксвагене Tiguan, использовали только оригинальные запчасти, работы заняли 8 часов.

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 2.0 TSI

Двигатель 2.0 TSI на Фольксваген Тигуан запросто выхаживает около 300000км без капитального ремонта.

Но стоит оговориться, все это только при правильном техобслуживании. А тонкостей в обслуживании и ремонте марки Фольксваген хватает. И вот одной такой тонкостью, мы хотим с вами поделиться. В частности, это замена цепи ГРМ на вашем 2.0 TSI. По предписанию завода ближе к пробегу в 100000км нужно обязательно проводить ревизию цепи ГРМ. К слову сказать, это совсем не сложно, нужно на очередном то при замене масла в двигателе заглянуть через специальное контрольное отверстие внутрь механизма ГРМ.

Порядок замены цепи ГРМ на двигателе объемом 2.0 TSI

Для специалиста этого вполне достаточно, чтобы определить пора ли менять цепь. По внешнему виду натяжителя цепи ГРМ можно определить, какой генерации в вашем 2.0 TSI установлен натяжитель цепи и сама цепь ГРМ, на сколько она растянута и понять, когда следует ее заменить.

На двигателях 2.0 TSI выпущенных до 2013 года включительно установлен масляный натяжитель цепи ГРМ с небольшой упорной гребенкой по одному краю. Такая конструкция оказалась не очень надежной и в некоторых случаях приводила к перескоку цепи или даже к ее обрыву.

После обрыва цепи ГРМ, двигатель приходилось серьезно ремонтировать.

Фольксваген после многочисленных жалоб принял предписание о замене цепи старого образца на цепь ГРМ нового образца, не взирая на пробег. В усовершенствованном механизме нового образца полностью исключен перескок цепи через зубья звездочек. Механизм натяжителя ГРМ теперь имеет кольцевые упоры, которые полностью исключают продавливание цепи и ее провис.

Сама цепь ГРМ нового образца для двигателя 2.0 TSI тоже подверглась серьезной модификации, а главное был заменен поставщик на конвейер. Для того, чтобы проверить, менялась ли цепь ГРМ на вашем Фольксваген Тигуан, нужно попросить наших механиков при прохождении очередного ТО, просто заглянуть в специальный смотровой лючок и будет все понятно. Эта процедура быстрая и не трудоемкая, но очень информативная. Да и кому не захочется, обладая полученными выше знаниями посмотреть, как там внутри вашего Фольксваген Тигуан бьется его двухлитровое TSI сердце.

Если вдруг окажется так, что подошла замена цепи ГРМ или она установлена старого образца и подлежит замене, то поменять цепь не будет составлять труда, комплекты цепи ГРМ на двигатели 2.0TSI, всегда есть в наличии на нашем складе. Все запчасти для замены цепи исключительно оригинальные, с контрафактом мы не связываемся принципиально. А после замены цепи ГРМ и натяжителя ГРМ на детали нового образца ваш Фольксваген Тигуан и его двухлитровый двигатель заработает по-новому и более уверенно.

Ждем вас в нашем техцентре для проверки и замены цепи ГРМ на Фольксваген Тигуан 2.0 TSI.

Что потребуется для замены цепи ГРМ Тигуан 2.0 TSI CAWA CAWB

• Цепь привода ГРМ — 06K109158BE
• Натяжитель цепи — 06H109467K
• Планка успокоителя — 06H109509Q
• Планка успокоителя — 06H109469AP
• Планка успокоителя — 06H109469T
• Винт — N 91130401
• Винт — N 91130301
  
• Прокладка верхней крышки — 06H103483C
• Уплотнитель — 06H103483D
• Уплотнитель — N 91000101
  
• Передний сальник коленвала — 06L103085B
• Заглушка — 06h115418AA
• Возможно потребуются болты — N 91096702 (всего 15 Шт.)
• Если было больше 2-х, снятий/установок крышки, то потребуется новая крышка — 06h109210AG
• Болт шкива коленчатого вала — WHT001760

Визуальная проверка цепи ГРМ – TIGUAN 2.0 TSI

Итак, еще одна горячо любимая владельцами, пожалуй, всех автомобилей с цепными двигателями TSI – TFSI, тема – ВИЗУАЛЬНАЯ проверка растяжения цепи ГРМ. А точнее – осмотр натяжителя ГРМ. Эта процедура возможна только для двигателей объемом 1,8 – 2 литра.

Зачем нужна визуальная проверка цепи ГРМ?

Все достаточно банально – чтобы проверить достоверность показаний, которые можно получить при помощи стандартной диагностики компьютером. К сожалению, они не всегда бывают достоверны. Нам попадались автомобили, на которых показания компьютера – были в идеале (существенно меньше 2х градусов), однако, в реальности натяжитель был выдвинут почти полностью, и владелец сильно рисковал, даже не подозревая об этом! И увы, не сказать, чтобы это были единичные случаи.. проверка цепи грм

Довольно страхов, чем грозит перескок цепи на этих моторах – Вы, наверняка, уже знаете. А если нет – можете посмотреть в интернете, информации много. проверка цепи грм

О хорошем – проверка занимает всего 30-40 минут и дает гарантированный ответ о положении натяжителя и состоянии цепи, соответственно. Из запчастей потребуется всего лишь пластиковая заглушка смотрового окна. У нас она всегда есть на складе, и стоит в районе 200 рублей.

Процедура – не сказать, чтобы совсем простая, т.к. подлезть в это смотровое окно не просто, но наши механики имеют достаточный опыт таких манипуляций 😉

Для того, чтобы подлезть с зеркалом к смотровому окну – нужно снять защиту двигателя и открутить еще пару пластиковых деталей, патрубок интеркулера, и доступ будет возможен.

Чего НЕ рекомендуем делать – так это ставить копеечную старую заглушку на герметик.. Она может дать течь, либо, в следующий раз – ее сложно будет снять. Зачем лишние проблемы на ровном месте, ради копеечной экономии, согласитесь… Проверяйте, наличие заглушки в сервисе, где Вы обслуживаетесь – ДО начала работ. проверка цепи грм

Итак, мы получили доступ к смотровому окну, сняли заглушку, и видим натяжитель через отверстие. Как же определить состояние цепи? – Для этого нужно немного разбираться в натяжителях

На этих моторах есть 2 вида натяжителей – старого и нового образца. Натяжители старого образца – имеют ряд зубьев только с одной стороны, сверху, что немного затрудняет диагностику. Натяжители нового образца – имею зубья и пазы по всей своей окружности, что очень удобно при осмотре. Но, на этом их отличия не заканчиваются. Они, также, имеют разную технологию считывания показаний и, собственно, разные рекомендации для замены, и немного отличаются конструктивно. Натяжители старого образца – не блещут своей надежностью, к сожалению.. И, зачастую, “подставляют” владельца авто. проверка цепи грм

Проблема заключается в том, что ломается один зуб, сначала.. Если это произошло – Вы это никак не почувствуете, и это никак не отразится на поведении машины. Но самое страшное, что после первого зуба – ломается следующий… за ним еще один, потом еще… и так пока не сломаются все, поочереди, натяжитель полностью не выдвинется и не выскочит, затем происходит перескок цепи.. Увы. Поэтому, если у Вас – каким-то образом все еще установлен натяжитель СТАРОГО образца – рекомендуем не тянуть с заменой, и сделать это как можно быстрее. Тем более, что срок замены цепи ГРМ, на этих автомобилях, наверняка уже давно подошел. проверка цепи грм

Визуальная проверка натяжителя – однозначно дает ответ, натяжитель какого образца у Вас установлен, и в каком состоянии он находится! Если Вы не уверены или не знаете какой натяжитель у Вас установлен, или не знаете когда нужно менять цепь – рекомендуем записаться и выполнить данную проверку. Обычную же проверку показаний компьютером – мы проведем для Вас бесплатно, в составе любого ТО. Эта позиция включена в обязательный список работ для любого планового Технического Обслуживания. проверка цепи грм

В заключении – хотим отметить, что каждый двигатель по-своему уникален. После замены цепи – на одном моторе показания могут быть в районе единицы, на другом – около 2х градусов. Это абсолютно нормально, и не в коем случае не говорит о качестве проведенных работ. Это только лишь особенности данного конкретного мотора. Оба мотора будут иметь изначально равные условия и запас прочности до следующей замены ГРМ. Дальше будут влиять только условия эксплуатации и обслуживания.

Не экономьте на замене масла. Делайте это чаще, заливайте только качественные ГСМ, и Ваш двигатель будет жить долго и счастливо, а цепь – вырабатывать положенный интервал.

Если при проверке компьютером – Вы увидели показания – 4 и более градусов – не тяните с заменой. проверка цепи грм

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

• появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
• при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
• при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

• Audi A1 (8X) (2010-2015),
• Audi A3 (8P) (2007-2012),
• Volkswagen Polo GTI (2010-2015),
• Volkswagen Golf 5 (2006-2008),
• Volkswagen Golf 6 (2008-2012),
• Volkswagen Touran (2006-2015),
• Volkswagen Tiguan (2006-2015),
• Volkswagen Scirocco (2008-2014),
• Volkswgen Jetta (2006-2015),
• Volkswagen Passat B6/B7 (2006-2014),
• Skoda Fabia RS (2010-2015),
• Skoda Octavia a5 (2006-2013)
• Seat Ibiza FR (2009-2015),
• Seat Ibiza Cupra (2010-2015).
• Seat Leon 1P (2007-2012)
• Seat Toledo (2006-2009)

1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ — T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

• Гаечный ключ на 10 мм.;
• Гаечный ключ на 12 мм.;
• Гаечный ключ на 13 мм.;
• Гаечный ключ на 17 мм.;
• Гаечный ключ на 18 мм.;
• Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
• Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
• Трещоточный ключ (трещётка) «1/2»;
• Трещоточный ключ (трещётка) «1/4»;
• Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
• Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
• Удлинитель «1/4» длиной 100 мм.;
• Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
• Плоскогубцы;
• Отвёртка плоская длинная;
• Отвёртка плоская маленькая;
• Отвёртка TORX «T 25»;
• Отвёртка TORX «T 30»;
• Головка «1/2» на 13 мм.;
• Головка «1/2» на 16 мм.;
• Головка «1/2» на 18 мм.;
• Головка «1/2» на 21 мм. — 12 гранная;
• Бита «1/4» TORX «T 30»;
• Бита «1/4» шестигранник на 6 мм.;
• Бита «звездочка М12»;
• Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
• Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

• Антифриз (1л) G12
• 038 103 085 E — Сальник вала коленчатого передний;
• 03C 109 287 G — Прокладка крышки двигателя передней;
• 03C 109 293 — Прокладка (2 шт.);
• D 176 600 A1 — Герметик для части поддона;
• D 176 501 A1 — Герметик для боковой крышки;
• N90 256 202 — Болт распредвала;
• N91 197 001 — Болт фазика;
• 03C 105 159 H — Втулка коленвала.

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.