Ниссан ноут замена сцепления

Ниссан ноут замена сцепления

Группа: Супермодераторы
Сообщений: 6 601
Регистрация: 14.6.2008
Из: Страшный город Ярославль

А вот что бы ещё затюнить. ?

Группа: Пользователи
Сообщений: 148
Регистрация: 26.4.2011
Из: г. Белгород

Группа: Супермодераторы
Сообщений: 6 601
Регистрация: 14.6.2008
Из: Страшный город Ярославль

А вот что бы ещё затюнить. ?

Группа: Пользователи
Сообщений: 4 442
Регистрация: 18.5.2011
Из: рядом с Краснодаром

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 9.10.2011
Из: Великий Новгород

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 22.9.2011
Из: Иркутска обл.

я менял коренной сальник (между двигателем и коробкой).
При смене необходимо снимать коробку.

Я отдавал в сервис, мне работы обошлись около 7тыс. руб. — когда забирал спрашивал чего да как, мастера сказали, что КПП сложнее снимать и ставить, чем на японцах конца 90х начала 00х и нашем автопроме. ХЗ может цену набивали, может действительно оно так. Вообще у нас в городе ценник около 5000 руб.

Будешь менять зафотай процесс, пожалуйста, интересно посмотреть!!!

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 390
Регистрация: 29.9.2010
Из: Питера мы

Был Енотик 2007гв, теперь RAV-4 IV-поколения

«Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывет труп твоего врага.»
Конфуций.

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 9.10.2011
Из: Великий Новгород

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 9.10.2011
Из: Великий Новгород

Эскизы прикрепленных изображений

Замена сцепления Nissan Note

Мы меняем сцепления Nissan с 1997 г. и с каждым годом делаем это лучше и дешевле! В наличии корзины, диски и выжимные подшипники, сальники приводов и даже маховики. Оригинальные и проверенные аналоги. Мы порекомендуем, но Выбор за Вами.

В октябре Акция:

Открыт техцентр Юнион Моторс Бережковская

5,5 тыс. м кв. по адресу Бережковская наб. 38 с2 — здесь есть все для обслуживания Nissan, Infiniti и Kia.

Мы становимся лучше

В специализированном техцентре Nissan наши механики быстрее выполняют привычные им операции, диагносты безошибочно находят хорошо знакомые им типичные неисправности, а логисты пополняют складские запасы необходимых запчастей для Nissan от проверенных поставщиков и по выгодным ценам.

Нас любят за качество и низкие цены

Техцентры Юнион Моторс получили 5-звездочный рейтинг Яндекса по отзывам клиентов за 2018 г.

Онлайн рейтинги

Наши преимущества

Сертифицированные техцентры Nissan. Сохранение заводской гарантии. Высокое качество работ и обслуживания. Низкие цены на работы и запчасти. Оригинальные запчасти и аналоги в наличии.

Онлайн видео

Наблюдайте за работой приемки и механиков.

Специализация

Специализированные техцентры Nissan.

Отзывы клиентов

Юнион Моторс — выбор пользователей Яндекса!

Скидки в октябре

Новым клиентам подарки и 15% скидка на месяц.

Калькулятор замены сцепления Ниссан Ноут

Мы все Вам покажем

Через панорамное остекление зоны ожидания удобно наблюдать за своим автомобилем во время выполнения работ.

Мастер цеха постоянно находится в ремзоне и ответит на любые Ваши вопросы. Рекомендуем Вам осмотреть все замененные запчасти.

Мы ведем круглосуточную видеозапись ремзоны, клиентских парковок и приемки.

Выбирайте исполнителя on-line

На диаграмме представлено свободное время для предварительной записи (в часах) по техцентрам и различным видам работ.

Отзывы клиентов

Было ТО, опаздывал к назначенному времени, подошли с пониманием, переносили два раза, выполнили все в срок и с хорошим качеством.

. Очень нравится подход и выполнение работы. При диагностике можно поприсутствовать. Рассказывают и показывают. Механики приветливые. Качество работы на высоте. Есть система скидок. .

. Отрегулировали педаль сцепления. Пробуксовки нет больше. Спасибо мастерам сервиса. Работой доволен, всем рекомендую.

Замена диска сцепления Nissan Note (Ниссан Нот)

Диск также подлежит замене при механическом повреждении демпферных пружин диска или трещин в его пружинной пластине.

Диск сцепления, корзина Ноут, оригинал

Порядок работ

• Корзина сцепления;
• Диск сцепления;
• Выжимной подшипник.

Цены на замену сцепления Ниссан Ноут

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Ниссан. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Приятное времяпровождение в наших сервисах (TV, Wi-Fi, чай, кофе).

Ниссан ноут замена сцепления

Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический 1 361,61р. Valeo 826 818 Сцепление комплект (без выжимного) 2 759,59р.

итак, кто что думает про VALEO, и почему интересно на 1.4 сцепа в разы дороже?

exist, аналог вполне себе бюджетно к валео отношусь сугубо положительно хотя думаю мне выжимной и не надо — достаточно только диска

Поэтому стал готовить себя морально и финансово к замене сцепления, изучать какие запчасти можно купить по соотношению цена-качество за приемлемые деньги.

Так же при замене сцепления обычно меняется задний сальник коленвала и выжимной подшипник, но тут выбор довольно скромный.

ОРИГИНАЛ: NISSAN 30210-JX00A — 6449 руб.

Выжимные подшипник для двигателей 1,4 и 1,6 одинаковые

Почему AISIN? Решил попробовать поставщика на конвейер тойоты.

Заказ пришел через неделю и вот что получил:

Выжимной подшипник Luk 510 0097 10:

Корзина сцепления, как не странно, но тоже LUK:

Ну а далее, я решил, что один в гараже я сцепление не поменяю, коробку точно не сниму, т.к. такого опыта у меня нет, поэтому поехал в сервис к знакомому, где за 5 часов на подъемнике он мне и поменял сцепление:

1. Открутили передние колеса2. Открутили гайки ступиц передних колес3. Сняли аккумулятор и корпус воздушного фильтра для доступа к верхним болтам коробки и тросикам КПП4. Открутили обе шаровые5. Сняли тросики КПП и кронштейн тросов КПП6. Сняли электроразъемы с датчиков7. Сняли стартер8. Сняли шланг выжимного подшипника9. Сняли датчик коленвала10. Подняли машину11. Выкрутили обе шаровые12. Открутили заднюю опору двигателя13. Слили масло с коробки14. Вынули привода из коробки15. Открутили болты коробки и вдвоем опустили ее на пол.

Далее фото родного сцепления и выжимного, которые прошли 98 тысяч километров:

Краткий отчет по замене сцепления

Поиск по теме

Добрый день! Решил поделиться небольшим опытом по замене сцепления на полноприводном саньке

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником. первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода 2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки 3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов 4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт 5. откручиваем крепление двух кулис к коробке 6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц. 7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л) 8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку 9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало) 10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток) 11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора 12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра) 13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон) 14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном) 15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки) 16. снимаем защиту арки левого колеса 17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали 18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю. 19. Любуемся на количество пыли и всего остального 20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе) 21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления 22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска 23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось. 24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились 25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там. 26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче. 27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали 28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

Вот как-то так, вроде ничего не забыл))

professional repair with guarantee of quality of manual transmissions NISSAN Note of all modifications 1.2 1.4 1.6 Moscow Russian Federation

Артем 8 965 126 13 83 Вадим 8 925 675 78 75

Обладая высоким уровнем профессионализма, большим опытом ремонта механических коробок передач, и собственным складом запасных частей осуществляем диагностику, продажу, замену и ремонт всех типов мкпп для автомобиля НИССАН Note. Ремонт коробок начинается с первичной, обязательной бесплатной диагностики.

Замена сцепления ниссан ноутбук 1.4

Сцепление автомобиля является очень важной функцией — оно обеспечивает мягкое и безболезненное переключение передач для автомобиля.

Задача сцепления состоит в том, чтобы передать крутящий момент от двигателя к коробке передач, отсоединить коробку передач от двигателя, работающего в течение времени, необходимого водителю, чтобы включить соответствующую передачу в коробке передач и обеспечить мягкое (без ударов и ударов) ) подключение редуктора обратно к двигателю. Дополнительной задачей сцепления является отключение коробки передач во время внезапного торможения, чтобы предотвратить остановку двигателя, а также для компенсации различных ударов и ударов, чтобы не нарушать механизм коробки передач. Основными компонентами, включенными в сцепление, являются нажимной диск сцепления, диск сцепления и подшипник. Этот набор у простых людей называется комплектом сцепления. Автомобильные форумы для ноутбуков nissan. Но я не думал, что вы включили задний дворник, это работает. Замена сцепления всех запчастей уже под рукой от экзистенциального чего-то от Nissan и его аналогов. В нормальном (рабочем) состоянии, когда педаль сцепления свободна, ведомый диск лежит между зажимной пластиной и маховиком. В это время передача крутящего момента на вал трансмиссии происходит за счет силы трения.

Ниссан ноут замена сцепления

Nissan Note Ерошка › Бортжурнал › Замена сцепления Nissan Note 1,4

С самого начала весны сцепление начало буксовать при наборе скорости, особенно неприятно это ощутить при обгоне по трассе, даешь газу обороты растут, моментально а машина не ускоряется.

Поэтому стал готовить себя морально и финансово к замене сцепления, изучать какие запчасти можно купить по соотношению цена-качество за приемлемые деньги.

Хотелось купить комплект сцепления Luk 619 3043 09, но цена в последнее время на него увеличилась с 7500 руб. (в начале весны) до 13600 руб. (это сегодня). Столько денег отдать за сцепления — душила жаба.

Так же при замене сцепления обычно меняется задний сальник коленвала и выжимной подшипник, но тут выбор довольно скромный.

Итак, почитав форумы и отзывы накидал табличку с ценами в сравнении с оригинальными запчастями:

UPD: Комплект сцепления для Nissan Note 1,6 литра (корзина + диск):
Цены на 12.06.2018 г.

ОРИГИНАЛ: NISSAN 30210-JX00A — 6449 руб.

Заменители:
Valeo 826 818 — 3967 руб.
SACHS 3000 951 376 — 5947 руб.
Aisin KN-216R — 6604 руб.

Выжимные подшипник для двигателей 1,4 и 1,6 одинаковые

Выбор пал на комплект сцепления Aisin KN-172R, выжимной подшипник Luk 510 0097 10 и задний сальник коленвала Ajusa 15060100.

Почему AISIN? Решил попробовать поставщика на конвейер тойоты.

Торговая марка AISIN принадлежит японской компании AISIN SEIKI CO., LTD (ASCO), которая является ведущим производителем запчастей для корейских и японских автомобилей во всем мире. Выпускаемая продукция включает широкий спектр продукции для автотранспорта, основными из которых являются водяные насосы и детали сцепления.

Заказ пришел через неделю и вот что получил:

Выжимной подшипник Luk 510 0097 10:

Задний сальник коленвала Ajusa 15060100:

Комплект сцепления Aisin KN-172R, но в нем меня ждал сюрприз:
диск сцепления LUK:

Корзина сцепления, как не странно, но тоже LUK:

Таким образом, покупая комплект сцепления Aisin KN-172R, Вы получаете комплект Luk 619 3043 09.

Ну а далее, я решил, что один в гараже я сцепление не поменяю, коробку точно не сниму, т.к. такого опыта у меня нет, поэтому поехал в сервис к знакомому, где за 5 часов на подъемнике он мне и поменял сцепление:

Кратко, последовательность замены была такой (может что-то и упустил):

1. Открутили передние колеса
2. Открутили гайки ступиц передних колес
3. Сняли аккумулятор и корпус воздушного фильтра для доступа к верхним болтам коробки и тросикам КПП
4. Открутили обе шаровые
5. Сняли тросики КПП и кронштейн тросов КПП
6. Сняли электроразъемы с датчиков
7. Сняли стартер
8. Сняли шланг выжимного подшипника
9. Сняли датчик коленвала
10. Подняли машину
11. Выкрутили обе шаровые
12. Открутили заднюю опору двигателя
13. Слили масло с коробки
14. Вынули привода из коробки
15. Открутили болты коробки и вдвоем опустили ее на пол.

Возможно что-то упустил, после установки сцепления и коробки на место, необходимо залить масло в КПП и прокачать сцепление.

Далее фото родного сцепления и выжимного, которые прошли 98 тысяч километров:

Родной выжимной подшипник, Valeo, резиновый чехол порван, подшибник люфтил, но не сопливил тормозухой

Ниссан ноут замена сцепления

на енота, тииду и кашкай 1.6 подходит :

Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический 1 361,61р.
Valeo 826 818 Сцепление комплект (без выжимного) 2 759,59р.

exist, аналог
вполне себе бюджетно
к валео отношусь сугубо положительно
хотя думаю мне выжимной и не надо – достаточно только диска

Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический 1 361,61р.
Valeo 826 818 Сцепление комплект (без выжимного) 2 759,59р.

exist, аналог
вполне себе бюджетно
к валео отношусь сугубо положительно
хотя думаю мне выжимной и не надо – достаточно только диска

Краткий отчет по замене сцепления

Опции темы

Поиск по теме

Краткий отчет по замене сцепления

Добрый день!
Решил поделиться небольшим опытом по замене сцепления на полноприводном саньке

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

Ниссан ноут замена сцепления

Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический 1 361,61р.
Valeo 826 818 Сцепление комплект (без выжимного) 2 759,59р.

exist, аналог
вполне себе бюджетно
к валео отношусь сугубо положительно
хотя думаю мне выжимной и не надо – достаточно только диска

Valeo 804 527 Подшипник выжимной гидравлический 1 361,61р.
Valeo 826 818 Сцепление комплект (без выжимного) 2 759,59р.

exist, аналог
вполне себе бюджетно
к валео отношусь сугубо положительно
хотя думаю мне выжимной и не надо – достаточно только диска

Краткий отчет по замене сцепления

Опции темы

Поиск по теме

Краткий отчет по замене сцепления

Добрый день!
Решил поделиться небольшим опытом по замене сцепления на полноприводном саньке

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками

Вот как-то так, вроде ничего не забыл))

Миниатюры

Nissan Note (2005 г. —): крошка Енот

Часто микровэн «Ниссан-Ноут» называют «енотом», а некоторые владельцы даже буквы на шильдике местами меняют: вместо NOTE получается ENOT.

LADA > Granta

Nissan > Note

Nissan Note

В силу своей нишевости «ноуты» не могут похвастаться такой же популярностью, как у «фокусов» или «логанов», тем не менее на дорогах встречаются часто. Как всегда в этой рубрике, поговорим об особенностях конструкции и эксплуатации, подскажем, на какие узлы и агрегаты обратить пристальное внимание.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

В ХОРОШИЕ РУКИ

От предложений на вторичном рынке в глазах рябит. Цены начинаются с 300 тыс. руб. за машину 2005 года и доходят до 600 тысяч за свежие экземпляры. Дилерская диагностика перед покупкой будет полезна.

Самое пристальное внимание уделите кузову: следы коррозии — верный признак ремонта. «Ноуты» ни с того ни с сего не гниют. На облезший хром радиаторной решетки можете не обращать внимания, это болезнь многих современных автомобилей.

Если вода проникает в салон через фонарь третьего «стопа», не спешите его менять. Снимите, очистите посадочное место от грязи и посадите корпус на герметик.

На внутренней стороне стекла пятой двери не должно быть потеков. Редко, но вода находит лазейку в уплотнении фонаря третьего «стопа». Пропустили эту проблему? Можете столкнуться с более серьезной — гниением подпола багажника. Бывало, замок двери «не видел» концевик. Из-за этого свет в багажнике не гас и за пару-тройку дней до основания разряжал аккумулятор.

На машинах из первых партий обнаруживались дефекты головного модуля мультиплекса, именуемого BCM, — залипали некоторые реле. Все дефектные модули давно поменяли по гарантии, и сейчас встретить машину с глюками практически нереально. Но все же проверьте работоспособность электрики, особенно в задней части. На машинах с 2006 года проблем с мультиплексом практически не бывает.

Штатный аудиоцентр «Ниссан Коннект» обладает достойным голосом, при этом с легкостью читает диски в формате МР3 и поддерживает протокол «блютус».

С ГОЛУБОГО РУЧЕЙКА

Бензиновые агрегаты весьма надежны. Проблемы возникают только из-за некондиционного бензина, отравляющего свечи повышенным содержанием окиси железа. Заменить их на моторе CR14DE объемом 1,4 л значительно проще, чем на более популярном 1,6 л HR16DE. На последнем надо снимать впускной коллектор, а проделать это самостоятельно вряд ли удастся (ЗР, 2010, № 1).

Самый популярный мотор — HR16DЕ объемом 1,6 л. Привод ГРМ у него цепной — одной заботой меньше. Но, случись менять свечи, не рад будешь: надо демонтировать дроссельный узел и впускной коллектор.

К повышенному содержанию смол в бензине двигатели относятся терпимо, но не стоит пренебрегать рекомендацией промывать форсунки каждые 60 тыс. км. Причем демонтировать их не надо — тогда дополнительно смывается нагар с направляющих втулок клапанов. Случаи зависания клапанов можно пересчитать по пальцам, тем не менее прислушайтесь к нашему совету.

Двигатель 1,4 л с индексом CR14DE достался от «Микры». Сочетается только с механикой JH3. Силовой агрегат проблем не доставляет, не считая шумности подшипников механической коробки.

К навесному оборудованию претензий нет: стартер, генератор, компрессор кондиционера работают надежно. Правда, случалось менять трубки кондиционера, но нельзя сказать, что массово.

К 60–80 тыс. км желательно очистить радиаторы двигателя и кондиционера от накопившейся в сотах грязи — мотор отблагодарит вас стабильным тепловым балансом.

Щиток приборов прост, это облегчает восприятие информации. Плохо, что нет указателя температуры двигателя — только лампа перегрева.

Дизель K9K в Россию официально не поставляли. А жаль. Этот агрегат производства «Рено» прославился потрясающей надежностью даже в Скандинавии, где случаются морозы покрепче наших. Да и тяга у него не хуже, чем у бензиновых версий, а расход топлива при этом совсем смешной — от 5,9 л по городу! Неудивительно, что в Европе большинство «ноутов» именно дизельные.

Однако, приобретая машину «оттуда», имейте в виду: российские официальные дилеры (и серые тоже) мало знакомы с дизельными моторами — ни специалистов, ни необходимого диагностического оборудования у них нет. Поэтому перед покупкой стоит обратиться в специализированную фирму, занимающуюся ремонтом дизелей. Потратите чуть больше времени и денег, но обретете уверенность в долголетии недешевой топливной аппаратуры.

Щиток приборов прост, это облегчает восприятие информации. Плохо, что нет указателя температуры двигателя — только лампа перегрева.

К надежности хорошо известного четырехступенчатого автомата RE4F03B компании «Джатко» не придерешься. Этот же агрегат с минимальными переделками (в основном по софту) теперь поставили даже на «Ладу-Гранта» — значит, трудностей с запчастями не возникнет еще долго.

В ручных коробках с заводскими индексами JH3 и JR5 повально шумят подшипники. В основном — первичного вала. Способов борьбы два: увеличить громкость аудиосистемы «Ниссан Коннект» (качество звучания весьма достойное) либо перейти на масло GL4+ или GL5 — даже официальные дилеры неофициально рекомендуют такую замену, уверяя, что ресурс синхронизаторов при этом не снижается. Менять подшипники, как показывает практика, бесполезно: тише не становится.

Ресурс сцепления зависит от стиля езды. Бывало, под ногой неопытного водителя накладки ведомого диска подгорали через 30 тыс. км, но в среднем узел служит 100–120 тыс. км.

Машина обладает удивительным свойством: внутри она намного больше, чем кажется снаружи. Сиденья заднего дивана складываются по частям, вровень с полом.

НОУТ ПРОБЛЕМ?

Беспроблемных автомобилей не существует, и «Ноут» не исключение. Чаще всего досаждает передняя подвеска, по многим деталям аналогичная подвеске малютки «Микры». В более крупном «Ноуте» сайлент-блоки разрушаются порой при 60 тыс. км. И хотя шаровые опоры готовы служить еще долго, их тоже придется менять, поскольку оригинальные детали идут в сборе — рычаг с сайлент-блоками плюс шаровая. Отсюда дополнительные траты (см. таблицу в конце статьи).

Nissan Note

Стойки и втулки стабилизатора тоже не славятся долголетием, зачастую только под 40 тыс. км выхаживают. Самым слабым звеном признаны опорные подшипники передних стоек: они порой начинают скрипеть и дробить уже после 30 тыс. км пробега. Но они хоть сравнительно недороги. А вот к амортизаторам претензий практически нет.

Задняя ступица — единая деталь с тормозным барабаном. Внутренний подшипник здесь продержался 92 тыс. км: при вращении внутреннего кольца четко чувствуется питтинг.

Рулевые наконечники служат до 100 тыс. км, тяги — свыше 120–150 тысяч, но вот беда: отдельно от рейки их официально не меняют. Тогда извольте заменить ЭУР в сборе, хотя он к тому моменту выглядит еще вполне работоспособным (в отличие от «Микры», где механизм, внешне похожий, подклинивает регулярно). Или ищите неоригинальные тяги, влезая на свой страх и риск в ответственное сочленение тяги и рейки.

Со ступичными подшипниками вряд ли познакомитесь. Но если «повезет» угодить в глубокую выбоину, то узнаете, что они идут отдельно от ступиц, а заменить их, имея соответствующую оснастку, не сложнее, чем на переднеприводных «ладах». К датчикам антиблокировочной системы замечаний нет.

Задние колодки служат по 100 тыс. км, но порой их меняют раньше из-за отслоения накладок. Проводите профилактику механизма хотя бы раз в год. Ресурс передних колодок не превышает 45 тыс. км.

Проверенные временем двигатели и коробки нареканий не вызывают, а вот подвески, позаимствованные у «Микры», оказались слабым звеном.