Ремонт головки ваз 2114

Как произвести ремонт ГБЦ ВАЗ-2114 8 клапанов своими руками

Головка блока цилиндров – это крышка, предназначенная для того, чтобы закрывать собой блок цилиндров. Она также незаменима и для некоторых других функций, которые являются не менее важными в работе силовой установки автомобиля.

Во время работы мотора на саму головку подается газовоздушная смесь, и благодаря выпускному коллектору производится отвоз газов выхлопа.

Когда следует заняться заменой головки блока цилиндров

ГБЦ – это достаточно прочный рабочий узел, поэтому ремонту либо полной замене он подлежит не так часто. На автомобилях, произведенных на территории Российской Федерации, ГБЦ приходится снимать из-за протечки цилиндров либо когда износилась прокладка.

А иногда головку блока цилиндров снимают для произведения доработки. Снять этот агрегат на автомобиле с любым количеством клапанов достаточно легко, хотя могут потребоваться определенные навыки.

В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.

Этапы работы

Для того чтобы отремонтировать либо заменить ГБЦ, обязательно потребуются некоторые инструменты, которые не так часто можно встретить у автолюбителя-новичка. А именно:

Набор ключей.
Отвертка.
Динамометрический ключ.
Торцовые головки.
Torx.

Процесс работы

Поршень первого цилиндра выставляется в положение верхней мертвой точки.
Сливается вся охлаждающая жидкость.
Снижается давление топлива.
От коллектора отсоединяется приемная трубка выхлопной системы.
Производится демонтаж крышки ГБЦ.
Снимаются все патрубки, электропровода и шланги. Но прежде чем сделать это, необходимо запомнить либо отметить, что и куда было подключено изначально. Делается это для того, чтобы избежать возможной путаницы при повторной установке.
На крышке ремня распредвала имеются три болта, которые необходимо открутить и снять саму крышку.
Снимается и полностью убирается ремень ГРМ.
Обязательно следует зафиксировать валы от возможного прокручивания.
Шкив крепится к распредвалу при помощи болтов, которые необходимо выкрутить, после чего убрать шкив.
Откручивается гайка, крепящая заднюю крышку распредвала.
Выкрутить болты, что остались и полностью убрать крышку.
Слегка ослабить натяжение десятка болтов, удерживающих головку.
Потом поочередно выкручивается каждый отдельный болт и вынимается вместе с шайбами.
Освобождается и снимается головка.
Если головка крепится непосредственно к прокладке, под коллектор следует вставить отвертку либо любой другой длинный инструмент. Далее этим инструментом необходимо воспользоваться, как рычагом, для того, чтобы немного приподнять головку, после чего полностью ее снять.
Очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не поцарапать поверхность головки, необходимо удалить остатки старой прокладки. Лучше всего для этого дела использовать специальную жидкость.
Ставим новую прокладку на место.
Убеждаемся в том, что валы находятся в положении верхней мертвой точки, а все клапаны на первом цилиндре полностью закрыты.
Вставляем обратно болты.
Используя динамометрический ключ, начинаем поочередно затягивать болты.
Устанавливаем на место все снятое оборудование.
Производим регулировку зазоров в приводе клапанов и натяжку ремня распредвала.

Как видим, произвести ремонт ГБЦ на ВАЗ-2114, имеющий 8 клапанов, достаточно простое, хоть и немного трудоемкое занятие, а значит, справиться с ним может каждый человек, имеющий хотя бы небольшое представление о данном агрегате.

Ремонт гбц на ваз 2114 с 8 клапанным двигателем

Как уже понятно из заголовка-речь пойдет о снятии ГБЦ.

В предыдущей записи я написал что у меня пробило прокладку под ГБЦ. Начал искать решения у мастеров. Но ценник меня сильно расстроил. Замена прокладки (просто замена, без шлифовки!) цена вопроса начинается от 100 американских рублей и это не на фирменном сервисе а в гараже у дяди Васи (Пети и т.д.) которые не дают гарантии.

Полазив по интернету — нашел хорошее видео по самостоятельной замене:

В итоге решил менять сам. Опыта у меня конечно маловато (до этого 2 раза подымал голову на волге 31029), но это меня не остановило) Благо есть вторая машина. Поэтому одну можно спокойно ставить на ремонт.

Изначально записывал и фоткал лично для себя (чтобы потом проще было всё собрать и не искать откуда «лишние» запчасти). Но решил выложить на Драйв-возможно кому-то пригодиться.

И так загоняем машину в гараж и приступаем к снятию ГБЦ. Не считайте это инструкцией-я просто распишу свою последовательность действий.

1. Снимаем защиту картера головками на 17 и 19. Тут всё просто.

2. Берем чудо средство ВД-40 и обильно поливаем гайки на креплении штанов, чтобы начали откисать. Чем больше времени — тем лучше.

3. Снимаем аккумулятор (клеммы ключом на 10, крепление ключом на 13)

4.Снимаем клемму с датчика на воздушном фильтре:

И полностью снимаем воздушный фильтр (два хомута и два болта крепления на передней облицовке).

5. Сливаем охлаждающую жидкость:

Как быстро слить антифриз описано в статье.

6. Снимаем тросик газа (откручиваем два болта крепления и снимаем зажим):

Болты закручиваем на места-чтобы не потерялись

7. Снимаем два штекера с датчиков возле термостата:

Датчики помечены красным

8. Разъединяем разъем на форсунки:

Разъем на форсунки

9. Снимаем хомуты и отсоединяем патрубок на термостат:

11. Откручиваем хомуты и снимаем патрубки на радиатор и на печку

12. Снимаем клемму под термостатом (одиночная):

Не знаю за что эта клемма отвечает, просто снимаю.

13. Снимаем с вакуума патрубок:

14. Снимаем 2 штекера с дросселя:

Вот эти штекера

15. Снимаем одиночную клемму в районе форсунок:

Также не знаю что это-просто снимаю

16. Откручиваем два рычага крепления головки по бокам:

Это с правой стороны, с левой такая же штанга

17. Откручиваем штуковину возле штанов, чтобы легче полезть к болтам крепления штанов:

Вот эта штуковина лежит слева, а справа штанга крепления головки, описанная в предыдущем пункте

18.Снимаем кожух ГРМ (3 болта на 10):

19. Откручиваем Ролик ГРМ ключом на 17 и снимаем ремень ГРМ

20. Откручиваем шкив (ключом на 17) и снимаем шкив, главное не потерять шпону (ввиде полукруга):

Вот так откручиваем шкив

21. Откручиваем гайку на защите ключом на 10 (на предыдущем фото куда надет ключ для фиксации шкива от прокручивания) и отгибаем защиту.

22. Откручиваем два топливных шланга (обязательно запомните где какой-чтобы не перепутать при сборке).

Как снять и установить головку блока цилиндров на ВАЗ 2113, 14, 15.

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место головку блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2114, 13, 15.
Головку блока цилиндров снимают для ее ремонта, для замены прокладки головки, а также при капитальном ремонте двигателя.

Процедура снятия

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи
Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость
Снимаем воздушный фильтр
Снимаем с двигателя впускной трубопровод и выпускной коллектор. При необходимости головку блока цилиндров можно снять в сборе с деталями системы питания и выпускным коллектором.
Снимаем крышку головки блока цилиндров
На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку провода от датчика положения распределительного вала
Отсоединяем наконечники проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.Для удобства работы отсоединяем колодку жгута проводов от датчика детонации и отводим жгут проводов датчиков в сторону.
Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления «массового» провода к двигателю и снимаем наконечник провода со шпильки.
Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления патрубка.
Снимаем патрубок со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.
Снимаем со шпилек уплотнительную прокладку.
Снимаем шкив распределительного вала
Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ
Извлекаем указатель уровня масла.
Торцовым ключом Torx Е14 с узкой головкой отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Часть болтов крепления головки блока цилиндров можно отвернуть только торцовым ключом с узкой головкой. При отсутствии такого ключа снимите распределительный вал и уже после этого отверните болты крепления головки блока цилиндров.
Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров
Вынимаем две направляющие втулки.

Установка головки блока цилиндров:

Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
Очищаем привал очные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем. При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные отверстие блока цилиндров.Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки. Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности указанной на фото) в четыре приема:– затягиваем болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);– затягиваем болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);– доворачиваем болты на 90°;– еще раз доворачиваем болты на 90°.11. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Видео по теме:

Как снять и установить головку блока цилиндров на ВАЗ 2113, 14, 15.

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место головку блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2114, 13, 15.
Головку блока цилиндров снимают для ее ремонта, для замены прокладки головки, а также при капитальном ремонте двигателя.

Процедура снятия

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи
Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость
Снимаем воздушный фильтр
Снимаем с двигателя впускной трубопровод и выпускной коллектор. При необходимости головку блока цилиндров можно снять в сборе с деталями системы питания и выпускным коллектором.
Снимаем крышку головки блока цилиндров
На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку провода от датчика положения распределительного вала
Отсоединяем наконечники проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.Для удобства работы отсоединяем колодку жгута проводов от датчика детонации и отводим жгут проводов датчиков в сторону.
Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления «массового» провода к двигателю и снимаем наконечник провода со шпильки.
Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления патрубка.
Снимаем патрубок со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.
Снимаем со шпилек уплотнительную прокладку.
Снимаем шкив распределительного вала
Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ
Извлекаем указатель уровня масла.
Торцовым ключом Torx Е14 с узкой головкой отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Часть болтов крепления головки блока цилиндров можно отвернуть только торцовым ключом с узкой головкой. При отсутствии такого ключа снимите распределительный вал и уже после этого отверните болты крепления головки блока цилиндров.
Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров
Вынимаем две направляющие втулки.

Установка головки блока цилиндров:

Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
Очищаем привал очные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем. При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные отверстие блока цилиндров.Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки. Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности указанной на фото) в четыре приема:– затягиваем болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);– затягиваем болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);– доворачиваем болты на 90°;– еще раз доворачиваем болты на 90°.11. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Видео по теме:

Разборка и сборка головки цилиндров

Разборка. Если требуется замена только какой-либо одной детали, то можно не разбирать полностью головку цилиндров и снять только то, что необходимо для замены.

Установите головку цилиндров на подставку, снимите ресивер с дроссельным патрубком, а затем жгут проводов форсунок, топливную рампу, впускную трубу и выпускной коллектор.

Снимите отводящий патрубок рубашки охлаждения двигателя с датчиком температуры. Выверните датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик контрольной лампы давления масла и свечи зажигания.

Отверните гайки и болт и снимите заглушку с прокладкой с задней стороны головки цилиндров.

Рис. 2.49. Разборка головки цилиндров: 1 – головка цилиндров; 2 – распределительный вал; 3 – задний корпус подшипников распределительного вала; 4 – прокладка; 5 – крышка головки цилиндров; 6 – передний корпус подшипников распределительного вала; 7 – сальник

Снимите корпусы подшипников 3 и 6 (

Рис. 2.50. Детали механизма привода клапанов: 1 – клапан; 2 – направляющая втулка; 3 – стопорное кольцо; 4 – маслоотражательный колпачок; 5 – опорная шайба пружин; 6 – внутренняя пружина; 7 – наружная пружина; 8 – тарелка пружин; 9 – сухари; 10 – регулировочная шайба; 11 – толкатель

Рис. 2.51. Сжатие пружин клапанов: 1 – приспособление 67.7823.9505

Выньте из отверстий головки цилиндров толкатели 11 (

Рис. 2.52. Установочные втулки корпусов подшипников распределительного вала

Очистите сопрягающиеся поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла. Поставьте установочные втулки (

Рис. 2.53. Положение кулачков первого цилиндра при укладке распределительного вала в опоры головки цилиндров

Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала и уложите его в опоры головки цилиндров в таком положении, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (

Рис. 2.54. Нанесение герметика на поверхность головки цилиндров

На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала нанесите герметик типа КЛТ-75ТМ или аналогичный ему герметик типа ТБ-1215 фирмы «Three Bond» (

Рис. 2.55. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала

1. Предварительно затяните гайки в последовательности, указанной на

Рис. 2.9. Снятие ресивера и впускной трубы: 1 – поддерживающий кронштейн; 2 – впускная труба; 3 – прокладка ресивера; 4 – ресивер; 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора; 6 – кронштейн; 7 – экран выпускного коллектора; 8 – опорный кронштейн

Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки и установите выпускной коллектор и впускную трубу. Закрепите их гайками вместе с кронштейном 6 (см. рис. 2.9) и экраном 7.

Установите рампу форсунок с форсунками и регулятором давления топлива и прикрепите ее болтами к головке цилиндров. Уплотнительные кольца форсунок перед установкой смажьте моторным маслом. Установите жгут проводов форсунок и подключите провода к форсункам.

Установите ресивер с прокладкой и кронштейном топливопроводов и прикрепите его гайками к впускной трубе и кронштейну 6. Установите вакуумный шланг, идущий от ресивера к регулятору давления топлива.

Установите трубки подвода и слива топлива, прикрепив их к топливной рампе, к регулятору давления топлива и к кронштейну на ресивере.

Прикрепите к ресиверу дроссельный патрубок с прокладкой. Присоедините к дроссельному патрубку шланг вытяжной вентиляции картера на холостом ходу.

Заверните в головку цилиндров свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла.

Зазоры в клапанном механизме отрегулируйте после установки головки цилиндров на двигатель.

Видео про «Разборка и сборка головки цилиндров» для ВАЗ 2115

Lada Samara На четвёртом цилиндре прогорел.а на втором. Ремонт ГБЦ ВАЗ 21083 инжектор

Ремонт ГБЦ ВАЗ 8Клапанов

Ремонт ГБЦ автомобиля ВАЗ 2114. Е-Газ

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2114

Менять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114 необходимо при каждом демонтаже независимо от причин его вызвавшего. Она является одноразовой, поэтому ее нельзя использовать повторно, это может привести к поломке двигателя.

Прокладка должна отвечать следующим требованиям:

обладать упругой деформацией;
быть водо- и маслонепроницаемой;
устойчивой к воздействию раскаленных газов;
устойчивой к химическим воздействиям;
сохранять свои свойства длительное время.

Если она прогорела, то не может выполнять своих функций и ее следует поменять.

Прогоревшая прокладка головки блока цилиндров

Существует несколько признаков, по которым можно определить необходимость замены:

Запах выхлопного газа или тосола в бензине.
Замасливание тосола.
Большое количество эмульсии на крышке с заливной горловины масла в двигатель.
Повышенный уровень масла в поддоне.
Много белого пара, выходящего из глушителя.

Признаки неисправности

Опираясь на характерные признаки потери своих характеристик прокладки, можно вовремя предпринять соответствующие меры по недопущению ухудшения ситуации с вашим автомобилем. Как результат, затраты на ремонт будут включать в себя разве что покупку новой прокладки. Своими руками ее поменять можно без особых проблем.

Признаки неисправности	Пояснение
Жидкость охлаждения в бачке или радиаторе пузырится	Пузыри говорят о нарушении герметичности. Поскольку за герметичность отвечает прокладка, данную функцию она уже, скорее всего, не выполняет
Через прокладку выходят выхлопные газы	Это довольно резкая ситуация, но исключать ее не стоит. Чаще всего проявляется на автомобилях, где была перетянута крепежная гайка
Из выхлопной трубы валит дым	Это говорит о том, что в цилиндрах оказалась охлаждающая жидкость. Не исключайте вероятность ее проникновения через прокладку, а проверьте лучше
На щупе для проверки уровня масла видна пеноподобная эмульсия	Причина — нарушение герметичности системы охлаждения. Возникает как из-за выхода из строя резинки, то есть прокладки, так и в результате образования трещин в блоке цилиндров. Второй вариант менее возможен
Мощность двигателя падает, расход топлива растет	Такой признак появляется при различных видах неисправностей, но как вариант, прокладку обязательно следует проверить на предмет образования пробоины
Следы масла в охлаждающей жидкости	Не обязательно говорит именно о проблемах с прокладкой, но проверить и удостовериться в обратном стоит

Полезные правила

Прежде чем приступить непосредственно к самой процедуре замены прокладки, советуем ознакомиться с несколькими важными правилами. Они помогут вам выполнить замену прокладки максимально правильно и избежать повторного ремонта в ближайшие несколько сезонов. Там уже все зависит от множества факторов.

Участок блока, куда будет помещаться новая прокладка, тщательно обезжиривайте и убирайте все остатки старой резинки.
Все резьбовые отверстия зачистите от масла и следов грязи.
Воспользуйтесь оселком для удаления имеющихся неровностей на соприкасающихся поверхностях. Если дефекты более серьезные, тогда потребуется отшлифовать поверхности головки блока цилиндров.
Внимательно центруйте новую резинку согласно направляющим. В противном случае прокладка не сможет эффективно выполнять поставленные перед ней задачи и в скором времени потребуется повторное вмешательство.
При замене прокладки рекомендуется поменять используемые соединительные болты на новые.
Под каждый болт в обязательном порядке устанавливает подкладная шайба.

Процесс замены (для 8 клапанного авто)

Процедуру лучше проводить на эстакаде и или смотровой яме. Для работы следует приготовить:

динамометрический ключ;
гаечные ключи;
торцовые головки, в том числе «Torx»;
отвертку;
новую прокладку;
емкость для слива охлаждающей жидкости (ОЖ);
чистые тряпки.

Процедура замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками состоит из следующих шагов:

Сначала необходимо обесточить автомобиль. Для этого отсоединяется минусовая клемма от аккумулятора.
Далее следует зафиксировать поршень первого цилиндра в положение ВМТ.
Затем сливаем ОЖ в приготовленную тару.
После этого нужно стравить давление в топливной системе, если автомобиль был недавно в поездке.
На следующем шаге приемную трубу выхлопной системы необходимо отсоединить от выпускного коллектора.
Демонтируем крышку ГБЦ. Вместе с ней можно отсоединить ресивер и дроссельный узел, а также впускной и выпускной коллекторы.
Ослабив хомут, удерживающий воздухоподводящий патрубок на дроссельном узле, снимаем его с узла вместе со шлангом забора воздуха и корпусом воздухофильтра.
На левом торце головки ВАЗ 2114 находятся «массовые провода», которые нужно отсоединить и снять топливную рамку с элементами топливной системы.
Открутив крепежные винты, которыми крепится передняя крышка, снимаем ее и ремень ГРМ. Обязательно следует зафиксировать коленвал и распредвал от прокручивания.
Далее следует извлечь натяжной ролик и дистанционную шайбу.
Открутив крепежный болт снимаем зубчатый шкив распредвала.
На следующем этапе снимаем заднюю крышку: сначала откручиваем гайку, удерживающую крышку, а потом остальные крепежные болты.
Используя крестовую отвертку, откручиваем винты, ослабляя хомуты и последовательно отсоединяя все шланги от выпускного патрубка головки блока цилиндров ВАЗ 2114: подводящий патрубок радиатора, термостат со шлангом, а также подводящие шланги дроссельного узла и отопления,

Крестовой отверткой ослабляем хомуты

Откручиваем шестигранником 10 болтов

Устанавливаем новый расходник с учетом направляющих

Какую прокладку купить на место прогоревшей

Новая деталь должна быть:

достаточной упругой, чтобы не деформироваться во время установки и использования;
не проницаемой газами;
устойчивой перед длительным воздействием химикатов и агрессивных веществ.

Производитель рекомендует устанавливать только оригинальную прокладку в ГБЦ, ее артикул – 21083-1003020. Размеры этой детали рассчитаны для головки блока цилиндров ВАЗ-2114. Оригинальную запасную часть выпускают на АвтоВАЗе, но вы можете купить деталь с теми же параметрами от , «Триалли», «Патрон», «Рейнз». Но обратите внимание, что некоторые аналоги нередко стоят в 2-3 раза больше, чем стоковая комплектующая.

Когда нужно менять?

Проверить работоспособность уплотнителя необходимо в случае появления первых признаков неисправности.

Симптомы того, что прокладка ГБЦ прогорела:

В радиаторном устройстве, а также расширительном резервуаре охладительной системы в антифризе появляются пузырьки. Это говорит об отсутствии герметичности. Уплотнитель проверяется в первую очередь.
Отработанные газы выходят через уплотнительное изделие головки блока цилиндров 2114. Обычно это происходит после ремонта ГБЦ, если автовладелец сильно затянул болты, фиксирующие устройство.
Появление белого дыма из глушителя, напоминающего пар. Его наличие говорит о том, что в цилиндры силового агрегата попала охлаждающая жидкость, проникающая в систему смазки через пробой в прокладке головки.
Появление белой пенной эмульсии на щупе для контроля уровня моторной жидкости. Это связано с отсутствием герметичности в системе смазки и попаданием хладагента в масло. Такая проблема может свидетельствовать о наличии трещин в блоке цилиндров силового агрегата.
Падение мощности автомобильного двигателя, увеличение расхода топлива. При нажатии на педаль газа водитель может ощущать провалы, мотору требуется больше времени для набора скорости. При езде в гору двигатель будет произвольно глохнуть, обороты силового агрегата могут плавать. При сильном повреждении прокладки силовой агрегат самопроизвольно останавливается на светофорах или при активации нейтральной передачи.
Наличие следов моторной жидкости в антифризе. Если вы откроете крышку расширительного бачка, то увидите в хладагенте масляные пятна.
Залитые хладагентом свечи зажигания. Если вы по очереди отсоедините высоковольтные провода от устройств и выкрутите их из посадочных мест, то увидите, что они залиты охлаждающей жидкостью. Определить визуально это сложно. Потрогайте пальцем жидкость, оставшуюся на свечах, после чего попробуйте на вкус одну каплю вещества, но не глотайте его. Если на языке остался сладковатый привкус, то свечи залиты антифризом.

О том, как правильно определить необходимость проведения ремонта силового агрегата в «четырке», вы можете узнать из видео, снятого каналом «Ремонт Двигателя! И интересное!»

Схема строения двигателя ВАЗ-2114

Прокладка ГБЦ вблизи (двигатель снят)

Для того, чтобы понять процесс и принцип замены прокладок двигателя, необходимо знать строение и последовательность деталей в главном силовом агрегате.

Итак, рассмотрим, устройство мотора ВАЗ-2114:

Схема и устройство двигателя

Процесс замены

Итак, когда понятно основное устройство двигателя, можно перейти непосредственно к процессу замены прокладки. Но сначала необходимо определиться с инструментарием. Итак, что же понадобиться для совершения процедуры: динамометрический ключ, комплект рожковых и накидных ключей, набор головок и трещотка, насадки с набора Torx, отвертки, охлаждающая жидкость для долива, новая прокладка, ветоши, емкости для слива жидкостей.

Особенности при сборке

Перед сборкой следует проверить болты крепления головки на вытяжку, их длина не должна быть больше 13,5 см, если они длиннее – использовать их уже нельзя.

Также следует проверить плоскость головки. Если она была перегрета, возможно, что ее покоробило и потребуется ремонт в виде торцевания плоскости.

При сборке болты крепления головки затягиваются в определенной последовательности и со строго определенным моментом затяжки. Далее все собирается в последовательности, обратной разборке.

В этой же последовательности производится и разборка, если выполняется доработка силовой установки.

Выбор прокладки

Изделие должно отвечать следующим свойствам:

упругая деформация, которая не позволит быстро износиться прокладке;
непроницаемость жидкостей — воды и моторного масла;
устойчивость к воздействию газов;
сохранение своих характеристик на протяжении долгого времени;
устойчивость к различным химическим воздействиям.

При прогорании в соответствии с техническим руководством для обеспечения рабочего состояния механизма необходимо использовать только оригинальные прокладки.

Артикул такого изделия — 21083-1003020. Размеры этой прокладки оптимально рассчитаны под установку в посадочные места на головку ВАЗ 2114. Изделие изготовляется на заводе АвтоВАЗ. Можно использовать аналоги от производителей Патрон, Рейнз, Мастер-Спорт, Триалли и т. д. Стоимость некоторых аналогичных изделий может быть в 2-3 раза выше оригинала.

Обзор неисправности пробитой прокладки и процедура решения проблемы показана на ролике, опубликованном каналом KV Avtoservis.