Ваз 2106 замена двигателя

Замена двигателей на автомобилях ВАЗ

Каждый двигатель вырабатывает свой определенный ресурс, и со временем в любом случае нуждается в капитальном ремонте. Замена двигателя ВАЗ производится в том случае, когда ремонт мотора требует больших затрат, или отремонтировать движок невозможно.

Чаще всего причиной замены двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является вышедший из строя блок цилиндров, в некоторых случаях мотор меняют полностью по причине его полного износа.

Автомобили ВАЗ производятся с 1970 года, первым с конвейера тольяттинского завода сошел ВАЗ-2101. Сначала волжский автозавод производил только заднеприводные легковые автомашины, а в 1985 году тольяттинцы приступили к выпуску всем хорошо известной модели Лада Самара ВАЗ-2108. С этого времени ВАЗ перешел на производство переднеприводных моделей, также на автозаводе выпускаются компактные внедорожники «Нива».

Замена двигателя ВАЗ 2106

На заднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2101-07 «Классика» устанавливаются двигатели моделей ВАЗ 2101-03-05-06 объемами от 1,2 до 1,6 л, среди всех ДВС мотор 2106 является самым объемным – 1600 см³. Моторы 2106 отличаются высокой ремонтопригодностью и простотой в ремонте – конструкция их очень простая, и при желании отремонтировать мотор может практически любой водитель.

Все двигатели заднеприводных ВАЗ – 8-клапанные, имеют цепной или ременный привод ГРМ. Наиболее характерная «болезнь» для моторов 2101-07 – перескакивание или обрыв цепи ГРМ, поэтому часто в головке блока цилиндров (ГБЦ) гнутся клапана. Для замены клапанов приходится снимать ГБЦ, но на «Классике» такой ремонт производить не очень сложно, и мотор целиком менять не обязательно. Следует заметить, что двигатель 2105 отличается от всех других моторов «Классики» – он имеет ременную передачу газораспределительного механизма и конструктивно выполнен так, что при обрыве ремня ГРМ клапана в ГБЦ не загибаются.

Замена мотора ВАЗ 2106 производится тогда, когда возникают серьезные поломки, или степень износа ДВС такова, что дешевле и проще полностью заменить силовой агрегат. Целесообразно полностью менять двигатель, когда изношены и подлежат замене следующие детали:

коленчатый вал;
поршневая группа;
головка блока цилиндров;
маховик;
блок цилиндров.

Коленчатый вал и блок цилиндров (БЦ) можно расточить, существует четыре ремонтных размера коленчатого вала, БЦ растачивается под два размера ремонтных поршней. Блок цилиндров полностью приходит в непригодность в случае обрыва шатуна – пробивается стенка БЦ.

Автомобиль ВАЗ 2107 является последней моделью, которую Волжский автозавод разработал в серии «Классика». На машины устанавливаются силовые агрегаты 21011, 2103, 2105 и 2106 с разными объемами, самого мотора с индексом 2107 не существует.

Так же, как и на «пятерке», на «классической семерке» можно часто видеть ДВС с ременным приводом ГРМ 2105. Последние годы на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливались модернизированные движки с инжекторной топливной системой, которая пришла на смену устаревшему карбюратору. Замену двигателя ВАЗ 2107 производят по тем же причинам – при слишком большом износе всех деталей ДВС.

Замена двигателя ВАЗ-классика своими руками

Произвести замену мотора на заднеприводной ВАЗ-классике достаточно просто, наименьшую сложность представляет снятие и установка карбюраторного двигателя. Работу необходимо выполнять на автоподъемнике или смотровой яме, при этом понадобится электротельфер или механическая цепная таль. Заниматься снятием ДВС на земле не слишком удобно, тем более, вынимать мотор руками, но есть специалисты, которые выдергивают мотор без каких-либо специальных приспособлений. Можно снимать мотор без демонтажа коробки передач, так по времени получится быстрее.

Замену движка производим следующим образом:

ставим автомобиль на яму или автоподъемник;
отсоединяем клеммы с аккумулятора и снимаем АКБ;
сливаем тосол с радиатора;
демонтируем капот;
отворачиваем корпус воздушного фильтра;
отворачиваем четыре гайки приемной трубы глушителя;
отсоединяем все патрубки с мотора, снимаем радиатор;
скидываем все провода, идущие к двигателю – со стартера, с генератора, с трамблера;
отворачиваем гайку крепления подушек с правой и левой стороны;
снимаем стартер;
откручиваем болты крепления мотора к КПП, и снимаем ДВС.

При установке нового движка на место самое главное – состыковать задний подшипник коленвала с первичным валом коробки передач. Если не торопиться и делать все аккуратно, мотор быстро встанет на место. Установка нового ДВС производится в обратном порядке, в движок заливается моторное масло до необходимого уровня.

Замена двигателя ВАЗ 2109

В отличие от ВАЗ-классики на переднеприводных машинах ВАЗ двигатель устанавливается поперечно. На моделях 2108-09-099 ставились ДВС объемом 1,3 и 1,5 л, причем, мотором меньшего объема комплектовались автомобили первых годов выпуска, затем они были сняты с производства. Еще на самых первых машинах присутствовал ДВС 1,1 л, но такие авто в серии ВАЗ 2109 попадались очень редко.

На переднеприводных машинах Lada Samara двигатель демонтировать желательно вместе с коробкой передач, хотя опытные мастера могут произвести снятие и установку силового агрегата без демонтажа КПП. Замена двигателя ВАЗ 2109 принципиально ничем не отличается от замены ДВС на ВАЗ-классике, особенно, если не производить съем коробки передач.

Замена двигателя ВАЗ 2114

В вазовских моделях авто 2109 и 2114 очень много общего, поэтому замена двигателя ВАЗ 2114 мало чем отличается от замены ДВС на «девятке». Основное отличие состоит в том, что автомобили 2108-09-099 в основном были карбюраторными, а машина 2114 уже имела топливную систему с распределенным впрыском. На «четырнадцатую» моторы объемом 1300 см³ уже не устанавливались, зато некоторые машины комплектовались 16-клапанными инжекторными моторами. 16-клапанный ДВС демонтировать несколько сложнее – приходится снимать больше проводов, к силовому агрегату сложнее подступиться.

Замена двигателя ВАЗ 2115

Снятие и установка мотора на модели 2115 производится точно так же, как и на 2114, разница в автомобилях 2115 и 2114 заключается только в том, что «пятнашка» является седаном, а 14-ая – это хэтчбек. Сложность замены движка ВАЗ 2115 зависит от самой модели двигателя – 16 клапанный мотор менять немного сложнее.

Замена двигателя ВАЗ 2110

Проблема на «десятках», из-за которой может потребоваться ремонт или замена двигателя ВАЗ 2110 – возникновение гидроударов в цилиндрах. На «десятках» есть конструктивная недоработка – воздуховод корпуса воздушного фильтра спереди находится слишком низко относительно уровня земли, и, проезжая водное препятствие на скорости (большую лужу), в цилиндр под давлением попадает вода. Внутри двигателя происходит гидроудар, страдает поршни и клапана, в некоторых случаях повреждаются и сами цилиндры.

Замена двигателя ВАЗ 2112

На автомобилях ВАЗ 2110-11-12 устанавливаются точно такие же двигатели, как и на моделях ВАЗ 2113-14-15, принципиальная разница заключается только лишь в самом кузове. «Десятки» АвтоВазом выпускались с 1995 года, «двенашка» в кузове хэтчбек производилась с 1999 года. На авто ВАЗ 2112 ставятся как 8-клапанные, так и 16-клапанные ДВС, в комплектации моторов на 2110-11-12 в отличие от ВАЗ 14-ой серии присутствует другой стартер, его корпус крепится не на трех, а на двух шпильках. Других принципиальных отличий у двигателей 2112 и 2114 нет, поэтому замена двигателя ВАЗ 2112 производится так же, как и на моделях 2114.

Снятие двигателя на переднеприводном ВАЗ своими руками

Снимать двигатель на автомобиле ВАЗ 2108-15 удобнее всего на автомобильном подъемнике, для демонтажа понадобится тельфер или таль. Снятие карбюраторного мотора на авто 2109 производим в следующем порядке:

устанавливаем автомобиль на подъемник, отсоединяем клеммы от аккумулятора;
снизу откручиваем защиту картера (если она есть), снимаем брызговики под мотором;
сливаем тосол с радиатора, откручиваем гайки крепления приемной трубы глушителя;
откручиваем ступичные гайки колес;
от КПП отсоединяем реактивную тягу и тягу привода;
из коробки сливаем масло;
отсоединяем от КПП трос спидометра и провода, идущие к датчику заднего хода;
снимаем «крабы» и шаровые опоры;
теперь можно снять приводы колес, после демонтажа ШРУСов обязательно в КПП устанавливаем заглушку (можно из бумаги или дерево). Если этого не сделать, сателлиты повернуться на оси и упадут в корпус коробки передач;
демонтируем корпус воздушного фильтра;
отсоединяем провода с мотора, тросик газа, топливные шланги, снимаем стартер;
закрепив движок от падения вниз на тельфере, отсоединяем все опоры двигателя;
если мотор с кузовом уже ничего не держит, вынимаем ДВС вместе с коробкой передач.

Установка нового двигателя производится в обратном порядке, не забываем залить масло в КПП и в сам мотор.

Замена подушки двигателя ВАЗ

Нередко случается так, что на вазовском автомобиле выходит из строя подушка (опора) двигателя. У переднеприводных и заднеприводных автомобилей двигатели крепятся по-разному, и поэтому работа по замене опоры ДВС отличается. Заменить опору на ВАЗ-классике просто, производим замену подушки двигателя ВАЗ следующим образом:

откручиваем верхнюю и нижнюю гайки крепления подушки к кузову и движку;
с помощью домкрата движок приподнимаем вверх;
демонтируем старую подушку и устанавливаем новую.

На переднеприводных ВАЗ всего есть три опоры двигателя:

передняя;
боковая (крепится на корпусе КПП спереди);
задняя (находится сзади коробки передач).

Работа по замене опор на автомобилях 2108-15 несложная, но в любом случае приходится поддомкрачивать ДВС.

Замена масла в двигателе ВАЗ

Двигатели ВАЗ нуждаются в регулярном техобслуживании, периодически следует проверять состояние свечей зажигания, высоковольтных проводов, замерять компрессию в цилиндрах, вовремя менять моторное масло и маслофильтр. Замену масла в двигателе ВАЗ обычно делают через каждые 10 тыс. км, но многое зависит от качества заливаемого масла и условий эксплуатаций авто.

Более качественное по своему составу масло обеспечивает долгий срок службы силовому агрегату, и при этом нет необходимости часто менять масло. Многие автовладельцы вазовских автомобилей пытаются сэкономить, заливая в мотор некачественный продукт неизвестного производства. В результате происходит интенсивный износ трущихся деталей в двигателе, сокращается срок службы ДВС до капитального ремонта, и экономия выходит боком.

Замена моторного масла в двигателях переднеприводных ВАЗ

В двигатели автомобилей ВАЗ 2108-15 заливается 3,5 л моторного масла, его уровень проверяется по масляного щупу. Сколько залито масло в моторе, необходимо проверять каждый день перед запуском ДВС, масла в картере должно быть чуть ниже верхней метки на щупе. Заливать в движок 2108-15 следует полусинтетику или синтетику, для замены использовать масло от известных производителей, таких как:

Shell;
Mobil;
Castrol;
Zic;

Замена масла 2108-15 производится очень просто, ее выполнить может любой водитель. Для этой операции желательно воспользоваться ямой или подъемником, замену следует делать на прогретом двигателе, в этом случае масло лучше стечет.

Выполняем работу следующим образом:

глушим мотор и ждем несколько минут, чтобы масло могло стечь в поддон ДВС;
снимаем заливную пробку клапанной крышки мотора;
снимаем защиту двигателя, если она не позволяет подобраться к сливной пробке;
берем необходимую тару под отработку и отворачиваем сливную пробку, сливаем старое масло;
ждем, пока стечет вся отработка, закручиваем пробку;
через заливное отверстие заливаем свежее масло по уровню, через две-три минуты проверяем уровень щупом;
ставим на место крышку маслозаливной горловины

Меняем масляный фильтр, запускаем двигатель и проверяем, как он работает. На этом работа по замене масла закончена.

Замена двигателя lada 2106 (ваз 2106)

Ремонт мотора ВАЗ 2106 необходимо проводить в том случае, если резко снизалась его компрессия или обнаружены неполадки в системе газораспределения, а также когда повреждена поршневая группа.

Провести ремонтные работы самостоятельно сможет практически любой автолюбитель, обладая при этом некоторыми навыками. Также понадобится и инструмент.

Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

После того, как Вы переместили снятый двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке. Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция. Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой. Нам понадобятся ключи на “10”, “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”. Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый. Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается разборка нашего двигателя.

Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.

Снимите также генератор. Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.

Выворачиваем ограничительный болт и снимаем цепь привода вместе со звездочкой, выкрутив до конца предварительно ослабленный болт.

Какими двигателями оснащается ВАЗ 2106

Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался Волжским заводом около тридцати лет. Производство легендарной шестерки началось в 76 году двадцатого века и закончилось в 21 веке в 2006 году. За это время было проведено много экспериментов с двигателями этого транспортного средства.

Новые двигатели даже с небольшими изменениями тестировали и устанавливали на ВАЗ 2106. Все это делалось для того, чтобы придать автомобилю динамичности, мощности. Несмотря на эксперименты, конструкция двигателя во все годы была одинаковой:

компактные размеры;
четырехтактный;
карбюраторный;
рядный.

Изменения в двигателях для ВАЗ 2106, которые происходили во время доработок и экспериментов с силовыми агрегатами.

в 90 году установка карбюраторов «ОЗОН». Подобные карбюраторные устройства считались экономичными в то время и продуктивными. Использовался бензин АИ 92. Тогда он был еще дешевым;
увеличение кривошипа на 7 мм;
диаметр поршней остался тем же, что и был на других отечественных двигателя, которые устанавливались на предыдущие модели ВАЗ – 79 мм. А ход поршня равнялся – 80 мм.

Смазывающее средство заливается то же самое, что и в иностранные двигатели. Это масла с параметрами 5W30, 5W40, 10W30. 10W40. Опытные механики советуют из отечественных масел выбирать смазки от компании Лук Ойл. Они считаются качественными, надежными и дешевыми из всех остальных.

Внимание! Опытные механики рекомендуют устанавливать новый двигатель малых размеров, так как большой силовой агрегат не влезет под капот. Поэтому стоит искать движок с аналогичных иностранных машин.

Периодичность замены, какое масло заливать

По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла на ВАЗ 2106 проводятся через 8000-10000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но некоторые владельцы автомобилей считают этот интервал немного завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

В качестве смазывающей жидкости рекомендуется использовать полусинтетику с вязкостью 10W-40. Наибольшую популярность у владельцев модели, получили следующие моторные масла:

Lada Professional 10W-40
Lukoil Genesis Advanced 10W-40
Shell Helix HX7 10W-40
Total Quartz 7000 10W-40

При использовании данного автомобиля зимой, следует подбирать масло с учетом климатической зоны, а также рекомендации автоВАЗа. Вязкость 5W-40 позволит эксплуатировать машину до -30°С, а 0W-40 до -35°С.

Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Маркировка мотора	Сколько литров масла в системе	Оригинальное масло / заливаемое на заводе
ВАЗ 2106	бензин 1.6	ВАЗ-2106	3.75	Lada Professional 10W-40
	бензин 1.5	ВАЗ-2103
	бензин 1.3	ВАЗ-21011

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.

Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:

Снять с блока ГБЦ
Снятие поддона двигателя

Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.

Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!

Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.

Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:

Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:

Далее приступаем непосредственно к замене колец, если это необходимо. Для этого слегка поддеваем край верхнего компрессионного кольца и выводим его из зацепления канавки, как показано ниже:

Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:

Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее — маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:

Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.

Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара . Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.

Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.

Как снимать мотор ваз 2106

И так начнём, как снять двигатель ВАЗ? В первую очередь, давайте определимся, зачем снимать двигатель из автомобиля. Обычно это делается при капитальном ремонте, повреждении деталей кривошипно шатунного механизма и других неисправностей при которых нужно вынимать двигатель.

Для работы нам понадобится профессиональный инструмент и подъёмное средство для извлечения двигателя из моторного отсека. Если последнего нет, тогда пригласите своих товарищей помочь вам снять двигатель ВАЗ.

С начала аккуратно снимаем капот. Что бы с экономить время и нервы при его установке и последующей регулировке, надо пометить места к которым прикручиваются навесы, для этого возьмите чёрный маркер и по периметру навеса проведите чёрную полосу.

После нанесения меток придерживая капот снимаем пружину и откручиваем его.

Теперь нам понадобится пара одеял или покрывал. Этими одеялами накрываем передние крылья, что бы не повредить краску.

Теперь приступаем к работе. Первое что нужно сделать, это слить охлаждающую жидкость. Если залита вода, то просто сливаем её в ёмкость и выносим на улицу, а если антифриз или тосол, то нужно взять не большую лейку со шлангом и канистру. откручиваем пробку в блоке цилиндров и сливаем жидкость.

Из радиатора лучше не сливать, там всегда забитый кран и попытки открутить его приводят к повреждению радиатора, так что лучше не трогать. Остальную жидкость сольём открутив нижний патрубок радиатора. Слив жидкость, откручиваем патрубки и снимаем радиатор.

Далее снимаем электрические провода от трамблёра, с датчика масла, с датчика температуры охлаждающей жидкости и от карбюратора (если такие имеются).

Воспользовавшись отвёрткой, отпускаем хомут и снимает шланг подачи топлива. Его обязательно задираем вверх.

Автолюбители

все полезное находится здесь

Снятие и разборка двигателя Ваз-2106

Снятие и разборка двигателя

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка;
2 – регулировочная гайка;
3 – поршень;
4 – поршневой палец;

5 – направляющая втулка;
6 – шатун;
7 – винт.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем капот и аккумуляторную батарею, сливаем масло и охлаждающую жидкость из двигателя.
Снимаем корпус воздушного фильтра и подводящий фланец карбюратора. Отсоединяем провод «массы» от двигателя, тросы приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора.
Отсоединяем провода от стартера, генератора, карбюратора, распределителя зажигания, датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
Снимаем термостат, подводящие и отводящие шланги системы охлаждения двигателя и насос охлаждающей жидкости.
Отсоединяем подводящий шланг топливного насоса, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги радиатора отопителя.
Снимаем коробку передач, сцепление, отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Закрепляем тросы подъемного устройства за штатные рымы на двигателе.
Слегка натянув трос подъемного устройства, с двух сторон двигателя ключами «на 12» и «на 13», отворачиваем болты крепления кронштейнов передних опор к подушкам.
Поднимаем двигатель и выводим из моторного отсека.

Снимаем головку блока цилиндров, генератор, поддон картера, насос, маховик, крышку насоса охлаждающей жидкости, цепь и звездочки, маслоотделитель (см. соответствующие разделы).
Ключом «на 10» отворачиваем две гайки отводящей трубки радиатора отопителя и снимаем трубку.
Ключом «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса к блоку цилиндров.
Снимаем насос и прокладку.
Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна передней опоры к блоку цилиндров…
…и снимаем кронштейн.

Аналогично демонтируем кронштейн с другой стороны двигателя.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления кронштейна генератора и снимаем кронштейн.
Ключом «на 10» отворачиваем болт кронштейна сливной трубки и снимаем кронштейн.
Ключом «на 10» отворачиваем шесть болтов задней крышки…
…и снимаем крышку.
Головкой «на 14» отворачиваем гайки крышки шатуна.
Снимаем крышку шатуна.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, выталкиваем поршень из цилиндра.
Извлекаем поршень с шатуном.

Аналогично вынимаем поршни с шатунами из других цилиндров.
В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши. Для фиксации вкладышей на них выполнены замки, которые входят в соответствующие прорези постелей.
На боковых поверхностях нижних головок шатунов и крышках выбиты порядковые номера цилиндров. При сборке шатунов номера должны располагаться на одной стороне.
При установке поршней в цилиндры метка «П» должна быть обращена вперед по ходу автомобиля.
Зажав шатун в тиски, снимаем два компрессионных…
…и маслосъемное кольца.
Установив поршень на деревянную оправку, выбиваем палец.
Головкой «на 17» отворачиваем болты пяти коренных крышек коленчатого вала.
На крышках нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет — от носка коленчатого вала).
Снимаем коренные крышки.
В крышках установлены сталеалюминиевые вкладыши, фиксируемые замком.
Из проточек блока пятого коренного подшипника извлекаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.
При установке полуколец в блок их поверхности с выемками должны быть обращены к поверхностям коленчатого вала.
Извлекаем коленчатый вал из блока.
Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (аналогичен вкладышам, установленным в коренные крышки).
Поддеваем отверткой сегментную шпонку…
…и извлекаем ее из шпоночного паза.

Сборку двигателя производим в обратной последовательности. При сборке новой шатунно-поршневой группы проверяем, чтобы смазанный маслом поршневой палец входил в отверстие бобышек поршня от усилия большого пальца руки. Но в то же время он не должен выпадать из поршня в вертикальном положении.
Поршень, шатун и палец заранее подготавливаем к сборке.
Палец монтируем на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 • (D – B – C + 27) мм,
где D – диаметр поршня, В – длина пальца, С – расстояние между бобышками, 27 мм – ширина головки шатуна (размер точный, контролируемый).

Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлинится и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.
При установке поршневых колец их замки относительно друг друга должны располагаться через 120°. Если на торцевых поверхностях колец нанесена метка ТОР, то при установке кольца на поршень метка должна располагаться сверху. Выточка на наружной поверхности второго компрессионного кольца (скребкового) должна быть обращена вниз.
Крышки коренных подшипников и крышки шатунов устанавливаем так, чтобы замки вкладышей располагались рядом друг с другом.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников, полукольца упорного подшипника, поршни и поршневые кольца перед установкой смазываем моторным маслом.

Какой двигатель подойдет на ВАЗ 2106

Владельцы советского авто, купившие недавно старый ВАЗ 2106, часто интересуются, какой двигатель можно поставить на отечественную машину ВАЗ 2106 от иномарки без переделок. Хоть и славится отечественное транспортное средство неприхотливостью и долговечностью, многим современным автовладельцам хочется иметь более продуктивный двигатель. Двигатель ВАЗ 2106 не вытягивает в современных реалиях даже по экологическим нормам, если только не устанавливать дополнительные фильтры.

Чтобы разобраться в этом вопросе, давайте рассмотрим какие силовые агрегаты ставились на машину ВАЗ 2106 ранее.

Какими двигателями оснащается ВАЗ 2106

компактные размеры;
четырехтактный;
карбюраторный;
рядный.

в 90 году установка карбюраторов «ОЗОН». Подобные карбюраторные устройства считались экономичными в то время и продуктивными. Использовался бензин АИ 92. Тогда он был еще дешевым;
увеличение кривошипа на 7 мм;
диаметр поршней остался тем же, что и был на других отечественных двигателя, которые устанавливались на предыдущие модели ВАЗ – 79 мм. А ход поршня равнялся – 80 мм.

Внимание! Опытные механики рекомендуют устанавливать новый двигатель малых размеров, так как большой силовой агрегат не влезет под капот. Поэтому стоит искать движок с аналогичных иностранных машин.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного

Неважно какой двигатель автовладелец устанавливает на ВАЗ 2106, он должен пройти регистрацию переоборудования машины в ГИБДД, потому что такая необходимость связана с постановкой любых изменений в авто на учет. Иначе при проверке документов и не совпадении ВИН-кода машину могут посчитать ворованной. Тогда проблем будет больше, нежели, чем с самого первого дня после переоборудования постановки на учет нового мотора.

Давайте теперь посмотрим на какие силовые агрегаты можно заменить, если вы собрались поменять движок и всю его начинку.

Отечественные варианты

Следующая таблица покажет, какие отечественные варианты подойдут:

Модель движка	Объем мотора	Мощность	Модификация отечественного авто
1,3 МТ базовый	1,3	64	одиннадцатая
1,5 МТ базовый	1,5	72	тройка
1,6 МТ базовый	1,6	75	шестерка

Внимание! У двигателей Лады достаточно большой эксплуатационный срок. Поэтому опытные механики советуют устанавливать эти моторы в первую очередь на ВАЗ 2106, и только, если их нет, то присматриваться к другим видам движков.

Есть еще несколько оптимальных вариантов для ВАЗ 2106 от отечественного производителя:

Ларгус;
ВАЗ 2114;
Лада Гранта;
Лада Калина.

Следует учитывать, что процедура перекидывания двигателя с Лада Калина довольно непростая. Понадобится переустановка подшипника коленчатого вала на восьмерочный. Дополнительно механики дорабатывают маховик, систему выпуска и привод акселератора.

Заправочные объемы не превышают, указанные для движка ВАЗ 2106. По весу и размерам моторы не отличаются друг от друга.

Если вы желаете установить более мощный движок, то следует помнить, что машина может стать менее управляемой, разгон увеличиться, тормозная система, не рассчитанная на мощь, может не сработать или выйти из строя своевременно.

Двигатель с иномарки

Больше всего к ВАЗ 2106 подходит двигатель с машин иностранного производства моделей Fiat Croma 154, Lancia Thema 834, Alfa Romeo 06476. Движки Ниссановского производства тоже почти идеально устанавливаются на ВАЗ.

При увеличении мощности так же перерабатывается конструкция транспортного средства. Усиливается тормозная система, подвеска, меняется КПП с мостом. Устанавливается новая система охлаждения, меняются датчики термостата. Это нужно, чтобы не происходило перегрева двигателя.

Опытные механики не советуют устанавливать более мощные моторы самостоятельно. Так как перестановка движков в гаражных условиях может привести к аварийным последствиям на дороге.

Дизельный мотор на ВАЗ 2106

Дизельный двигатель тоже можно поставить на ВАЗ 2106. Может подойти такой дизель, как 3S-FE. При установке данного силового агрегата не требуется большая переделка, как это происходит при установке мощного мотора. Ценовая категория тоже подходит для владельца ВАЗ 2106.

3S-FE поставляются с Японии в большом количестве на российский рынок и по низким ценам. В гаражных условиях многие автовладельцы перекидывают их на свои шестерки.

Главное соблюдать следующие параметры:

размеры и вес предыдущего движка;
мощность нового не должна превышать 150 лошадок;
безопасное подключение всех систем транспортного средства к новому движку.

Соблюдая описанных выше три пункта, можно со спокойным сердцем ставить дизель на ВАЗ 2106.

Стоит ли ставить роторный двигатель

Да, роторные движки дают мощь автомобилю. Ранее их выпускал ВАЗ и устанавливал на свои автомобили. Но из-за проблем, которые испытывали автовладельцы завод отказался от установки роторных силовых агрегатов. Сейчас выпуском роторных движков занимается компания мазда.

Роторный мотор можно установить на машину модели 2106. Но потребуется полная переделка и расширение подкапотного пространства. Поэтому опытные механики не советуют заниматься подобными делами. Так как автовладелец только затратит большие деньги. А получить мощь от авто больше, чем она была, можно установив движок от компании Фиат. О них я уже писал выше.

Заключение

Как видно из обзора, двигатель на машину модели 2106 можно заменить и отечественным, и зарубежным мотором. Подойдет любой подходящий по размерам. Только подходить к процедуре нужно ответственно. Неверная установка движка скажется на его долговечности, либо машина вообще не заведется.

Неудачная замена двигателя на ВАЗ 2106

После своего первого автомобиля ВАЗ2101, на котором я проездил несколько сот тысяч километров, и пустив ее в овраг, решил себе приобрести более свежую машинку Шестерку. Купил себе ярко зеленую ВАЗ 2106, вся битая , перебитая, в некоторых местах уже давно вся сгнила, но мне не привыкать, взялся за ремонт. Вроде бы привел свою ласточку в рабочее состояние, подкрасил, подрихтовал, подварил кузов и моя Шоха приобрела более свежий вид.

Но вот только с двигателем была проблема, что я ему только ни делал, все равно от троил как прокаженный. Свечи чуть ли не каждый день менял, но проку от этого особого не было, все равно работать нормально двигатель отказывался. После очередной поездки к родственникам за 200 км, на обратном пути, уже практически подъезжая к своему дому, двигатель начал работать как на тракторе, замигала лампочка давления, и тут я понял, что двигатель умирает, щас заклинит.

Кое-как достучал до дома на своей шестерке, и двигатель застучал, и окончательно умер. Не долго думая, собрался с другом на его машине, и поехал опять в том же направлении, дядька пообещал хороший двигатель шестерочный, правда предупредил, что стоит он на разобранной семерке уже пару лет, за состояние он не отвечал. Но все же я поехал, так как помимо двигателя там можно было ухватить еще и коробку передач, сиденья задние и передние, и еще некоторые запчасти.

Приехал я на эту разборку, посмотрел на эту разобранную уже наполовину семерку и принялся с другом снимать двигатель. Посмотрев на него, сразу было понятно, что ничего хорошего там быть не может, так как он был весь окисленный, и прокручивая рукой за вентилятор уж слишком легко крутился, компрессии там явно не было. Но все же начали снимать движок, коробку и все, что можно было снять еще. Хотя, снимать с той семерки было то особо не чего.

После того, как двигатель для моей Шестерки был снят вместе с коробкой, погрузили все в машину, и поехали домой. За двигатель деньги не стали отдавать, так как договорились с хозяином машины, что деньги отдадим только тогда, когда поставим движок на машину и убедимся, что он исправный.

Домой приехали и сразу же стали заниматься моей Шестеркой, сняли старый двигатель и коробку и начали ставить движок с семерки. Все сделали буквально за пол дня, поставили двигатель на мою шестерку, коробку тоже поставил, так как моя старая была четырех ступенчатая, а ту, которую снял, была уже пятиступка. Но все мои ожидания не оправдались, когда начали заводить авто, то часа за два усилий она все-таки завелась, но с таким усилием, да и работало всего 2 цилиндра. Что мы только не делали, меняли все, что можно, но два цилиндра так и не заработали. Тем более, что нам обещали, что двигатель исправный, не долго думая, начали снимать его обратно, позвонили тому мужику, у которого взяли мотор, и сказали, что привезем его обратно.

Вот такая поездка недавно случилась со мной, так еще и без толку промотался весь день, два раза снимал и ставил двигатель, а в итоге поставил свой старый копеечный движок, еще на несколько тысяч его хватит.