Замена грм чери тиго

Замена ремня ГРМ Чери Тиго 1.6

В Чери Тиго 1.6 приводом узла ГРМ является ремень. От него зависит синхронная работа как всего узла, так и распределительных и коленчатых валов. Производитель говорит, что менять ремень придется после 100 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но все же необходимо время от времени проводить диагностические процедуры по отношению к ременной передаче.

Признаки износа и когда менять ремень

Дело в том, что ремень может прийти в негодность и раньше указанного производителем срока, и этому могут способствовать следующие причины:

• слишком агрессивная манера езды водителя;
• плохие дороги;
• местные погодные условия;
• попадание на поверхность масла или охлаждающей жидкости;
• выход из строя помпы;
• неисправность роликов.

Если вы обнаружили, что на ремне находятся следы масла, это значит, что менять нужно не только его, но и сальники. Дальнейшее протекание на уже новый ремень будет служить причиной его преждевременного выхода из строя, ведь масло губительно действует на резину. Наличие на роликов люфтов или других дефектов свидетельствует о том, что их тоже лучше заменить, ведь очень скоро они все равно придут в негодность, но тогда механизм придется разбирать уже только из-за них.

А вот какие внешние признаки говорят о том, что данный расходник подлежит немедленной замене:

• поверхность покрылась трещинами;
• появились вздутия;
• торцы разлохматились.

Здесь не случайно говорилось именно о немедленной замене в случае обнаружения подобных дефектов. Если ремень не заменить, когда на нем появились дефекты, то в дальнейшем он может оборваться, а это уже очень неприятно, так как потребует капитального ремонта. Судите сами: обрыв передачи приведет к тому, что поршни столкутся с клапанами. Это приведет к деформации последних. Вот и получается, что поленившись сменить дефектный расходник, придется тратить деньги и время на капитальный ремонт машины, которого вполне можно было бы избежать.

Конечно, вы можете поручить ремонт специалистам, но эта статья написана для тех, кто все привык делать своими руками. Стоимость нового расходника доходит до 5 000 руб. Если прибавить к этому стоимость ремонта, получается довольно крупная сумма, если еще иметь в виду, что кроме самого ремня придется поменять еще некоторые детали – ролики, сальники, а возможно и еще что-то.

Покупая новый расходник, не стоит экономить, так как некачественный ремень очень быстро придет в негодность, и его снова придется менять. Поэтому не покупайте расходники с рук, а сэкономьте лучше на ремонте – произведите его сами. Кроме экономии средств, вы получите еще бесценный опыт ремонта, который обязательно пригодится в будущем.

Если вы решили, что будете производить ремонт сами, тогда подготовьте набор ключей, домкрат, зафиксируйте автомобиль на ровной площадке и начинайте.

Замена ременного привода

Сначала снимаем правое колесо, приподнимаем двигатель и поддомкрачиваем его. Теперь нам необходимо демонтировать расширительный бочок. Для этого придется вынуть трубку и снять бочок с его крепежа.

Снимаем опору движка. Это потребует отворачивания четырех болтов. Также необходимо демонтировать подкрылок и двигательную защиту из пластмассы.

Теперь нам потребуется ключ на 16. С его помощью мы будем снимать ролик вместе с натяжным механизмом. Под ним расположен скрытый болт крепления корпуса. Теперь мы легко сможем его открутить. Проверяем люфт на роликах и состояние подшипников. Если оно неудовлетворительное, подшипники нужно менять не раздумывая.

Сейчас можно приступать к демонтажу шкива коленвала. Во время снятия коленвала его центральный болт откручивать не нужно, а вот обводной рог должен быть демонтирован. Теперь снимается остальная часть крепления. Для этого нужно отвернуть 3 болта. Демонтируем также оба корпуса – нижний и верхний. После этого снимается крышка клапанов, выкручиваются свечи и снимается трубка отвода газов.

Коленчатый вал должен находиться в мертвой точке. Необходимо перемещать зубчатые шкивы до полного совмещения меток.

Есть еще один способ, которым можно отрегулировать коленчатый вал, чтобы поставить его в нужное положение. Берем 4 стержня и опускаем их в посадочные места для свечей. Они расположатся ровно тогда, когда коленвал будет находиться в правильном положении. Производим фиксацию валов специальной металлической пластиной. Ослабляем натяжной ролик и проворачиваем его до ослабления ремня. Для проворачивания используем шестигранник. Теперь ремень легко снимется.

Теперь приступаем к установке нового расходника. Во время этого следите за тем, чтобы не произошло смещение коленвала. Вращаем натяжной ролик для того, чтобы натянуть ремень. Натяжка должна быть оптимальной: ремень не должен провисать, его не стоит и слишком перетягивать, при этом прорези должны совместиться со стрелкой. Метки на верхних шкивах должны совместиться. Если этого не случилось, то узел собран неправильно. Нижний коленвал при этом должен находиться в мертвой точке. Сейчас ослабляем болты крепления зубчатых шкивов. Нижний коленвал при этом должен быть зафиксирован при помощи ключа. Делается это для того, чтобы фиксирующая пластина не погнулась.

Выворачиваем болт заглушку на двигателе. Расположен он на его передней части. Проворачиваем нижний коленчатый вал и фиксируем его при помощи штыря. Проверяем поршни. Они должны стоять ровно. После этого все болты затягиваются и все компоненты собираются в порядке, обратном разбору.

Замена на примере двигателя 1.8 (для 1.6 аналогично)

Замена ремня ГРМ на Chery Tiggo самостоятельно

Легковой автомобиль Chery A13 с приводом на передние колёса стал базой для Тигго. У этой модели несколько изменили внешний вид передней части машины, кроссоверу увеличили арки колёс, боковины кузова получили молдинги, на крыше установили рейлинги. Для разных автомобильных рынков силовой агрегат может иметь рабочий объём 1400 см 3 или 1500 см 3. Мощность двигателя может быть от 106 до 109 лошадиных сил.

Эта машина эксплуатируется многими водителями, поэтому им будет интересно узнать о том, как производится на Чери Тигго замена ремня ГРМ.

Об автомобиле

Как и бо́льшая часть автомобилей из Китая, выбор силовых агрегатов небольшой. Для регионов РФ поставляется автомобиль с рабочим объёмом двигателя 2 тыс. см 3. Его мощность составляет 125 лошадиных сил, расположен в моторном отсеке поперечно. В головке блока цилиндров установлено по 4 клапана для каждого цилиндра. Системой питания мотора используется инжектор. В трансмиссии устанавливают АКПП или МКПП с 5 ступенями перемены передач. В приводе механизма ГРМ применяется зубчатый ремень.

Гнёт ли клапаны

Так как модель Т11 появилась сравнительно недавно на автомобильном рынке РФ, то сведений о возможных проблемах во время эксплуатации мало. По сведениям ремонтников, встречаются проблемы в приводе механизма ГРМ, где иногда обрывается зубчатый ремень. Эта ситуация несёт за собой проблемы для владельца автомобиля. Увеличение степени сжатия в двигателе влечёт за собой уменьшение камеры сгорания, а это в определённый момент может привести к «встрече» клапанов с поршнями. Кроме погнутых клапанов, повреждения могут получить шатуны, направляющие втулки клапанов.

Ремонт мотора для владельца может обойтись в «круглую» сумму для владельца. Чтобы такого не случилось, водителям следует соблюдать все рекомендации производителя по обслуживанию, эксплуатации автомобиля. Несвоевременная замена ремня ГРМ, неудовлетворительное состояние силового агрегата, запасные части низкого качества сильно ускоряют износ ремня.

Замена ремня

Бо́льшая часто владельцев автомобиля доверяет проводить замену ремня ГРМ специалистам специализированных центров, но для тех, кто умеет работать со слесарным инструментом, знает устройство силового агрегата, эта операция может быть выполнена самостоятельно. Специального оборудования или инструмента не потребуется, операцию можно выполнить в гараже со смотровой ямой, на эстакаде или подъёмнике.

Какие запчасти приобрести и что потребуется для работы

Когда проводится плановая замена деталей привода ГРМ, обычно приобретают комплект ГРМ gates chery tiggo. При большом пробеге машины может понадобиться замена насоса в системе охлаждения двигателя. Выбору запасных частей следует уделить внимание, так как на рынке имеется много подделок под известных производителей комплектующих. Кроме приобретения новых запасных частей, следует приготовить нужный инструмент:

1. Набор гаечных ключей, в том числе на «16», «18».
2. Автомобильный домкрат.
3. Подставку под кузов машины.
4. Противооткатные башмаки.
5. Набор шестигранников.
6. Приспособления для фиксации в неподвижном положении коленвала, распредвалов.

Как часто необходимо менять ремень

Производители рекомендуют менять зубчатый ремень при пробеге не более 40 тыс. км или после 4 лет эксплуатации автомобиля.

В некоторых случаях этот пробег может быть меньше, этому могут послужить следующие причины:

1. Низкое качество запасных частей.
2. Протекание моторной смазки в зоне работы ременной передачи.
3. Тяжёлые условия эксплуатации машины.
4. Износ шестерён коленвала, распредвалов.

При каждом техническом обслуживании машины следует обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ. Если замечены трещины, расслоение ремня, его необходимо менять новым изделием.

Процедура замены

Замену ремня ГРМ можно выполнить в таком порядке:

• Автомобиль устанавливают на месте проведения работы, затягивают ручной тормоз, включают 5 передачу, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки.
• Баллонным ключом срывают колёсные болты правого переднего колеса, далее приподнимают кузов машины автомобильным домкратом, опускают его на надёжную подставку. А также приподнимают через деревянные проставки двигатель.
• Открывают моторный отсек, снимают для удобства работы воздушный фильтр.
• Далее следует демонтировать расширительный бачок системы охлаждения, вынуть его из моторного отсека.
• Правое переднее колесо снимают, также подлежит снятию защита моторного отсека в арке, подкрылок.
• А также следует снять опору двигателя, она фиксируется на кузове двумя гайками, 4 болтами.

• Снятию с двигателя подлежит ролик и механизм его натяжения. Для этого понадобиться ключ на «16».
• Под механизмом натяжения находится болт крепления пластиковой защиты привода ГРМ, его выворачивают, кожух снимают.

• Следующим шагом будет снятие шкива коленвала двигателя. И также снимают остальные защитные кожухи привода ГРМ.

• Теперь можно отсоединить высоковольтные провода со свечей зажигания, вывернуть их со свечных колодцев. И также работе будет мешать датчик детонации, который снимают с двигателя.
• Далее снимают шланг, отводящий картерные газы, демонтируют крышку клапанного механизма.

• В головке блока цилиндров установлены два распредвала, которые необходимо выставить в нужное положение, после этого их фиксируют стопорной пластиной.
• Теперь можно снимать натяжной ролик. Отворачивают крепёжный болт, поворачивают ролик, снимают зубчатый ремень.

• Установку новых деталей привода механизма ГРМ выполняют в порядке, обратном снятию изношенных деталей. Перед установкой нового ремня проверяют совпадение установочных меток. Если их положение не нарушилось, можно продолжить работу.

Установочные метки

Эффективность работы силового агрегата достигается при правильном выборе и установке фаз газораспределения. Распредвалы следует провернуть в такое положение, когда прорези в их торцах займут строго горизонтальное положение. Теперь в них устанавливают стопорную пластину для фиксации в таком положении. Фиксации также подлежит коленвал двигателя. Для этого его также поворачивают в определённое положение. Проще всего в открытые свечные колодцы устанавливают стержни, после чего поворачивают коленвал до такого положения, когда стержни в свечных колодцах займут одинаковое положение по высоте.

Коленвал фиксируется штырём подходящего диаметра. Его вставляют в отверстие блока цилиндров, медленно поворачивают коленчатый вал. При совпадении стержня с отверстием его задвигают до упора. После этого можно установить новый зубчатый ремень. После натяжения проверяют положение установочных меток. Если их положение не нарушилось, можно выполнить пробный пуск мотора.

Фотоотчет о замене ремня ГРМ на Vortex Tingo двигатель Acteco 1.8 литра (плюс видео)

Vortex Tingo 2010 год 1,8i механика. Пробег 60 000 км, первая замена ремня ГРМ. Клиент очень доволен этой машиной, говорит что соотношение цена качество вполне приемлемое. Мотор Acteco мощностью 132 лошадки, на клапанной крышке которого гордо красуется логотип Чери. На данном двигателе два распредвала, шестнадцать клапанов и минимум меток. Придется часть нарисовать и еще изготовить специальный инструмент из уголка 35 мм. Первый который попался под руку. Он понадобится для фиксации распредвалов.

Берем уголок 35 на 35, можно немного побольше и выпиливаем болгаркой два паза, по размерам на рисунке.

Необязательно что бы было очень красиво на выставку его вряд ли отправят.

Снимаем защитную пластиковую крышку и внимательно смотрим на будущего пациента.

Почесав затылок приступаем к замене

Снимаем расширительный бачок. Сливаем антифриз, если будем менять помпу. Снимаем защиту снизу, если есть и немного подданкрачиваем двигатель. Так же снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик. Откручиваем опору двигателя, четыре болта и две гайки и демонтируем ее.

Как обычно мешаются всякие трубки, поэтому некоторые болты на фото не видны. Но вы их найдете без проблем. Без подушки двигатель выглядит так.

Ключом на шестнадцать, проворачиваем автоматический натяжитель ремня до ослабления и снимаем ремень навесных агрегатов. Пружина там серьезная так что придется попотеть. На фото ремень уже снят.

1 – болт крапления натяжного ролика к автоматическому натяжителю.

2 – болт крепления автоматического натяжителя.

Снимаем натяжитель, он мешает открутить один из болтов защитного кожуха. Верхний обводной ролик откручивать необязательно если нет люфта.

Откручиваем шесть маленьких болтов шкива коленвала и один большой нижнего обводного ролика и снимаем их.

Проворачиваем коленвал так чтобы метка была примерно параллельно полу и смотрела в сторону переднего бампера. И ставим свою метку на кожухе. Она понадобится для последующей проверки.

Снимаем остаток опоры двигателя, для этого откручиваем три болта. Болты упираются в лонжерон и я долго желал здоровья конструкторам, пока пытался ее вытащить.

Затем снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Отворачиваем четыре болта покроям и один посредине который невиден не под каким ракурсом. Не все болты под шестигранник!

Метим шкивы распредвалов в любом месте, лучше две метки друг напротив друга.

Далее откручиваем шесть таких же болтиков на нижней крышке и снимаем ее.

Снимаем бронепровода, выкручиваем свечи и отключаем датчик распредвала. Откручиваем двенадцать болтов и снимаем клапанную крышку.

Поскольку из-под прокладки выступало масло ее заменили. Вообще рекомендую менять все прокладки которые снимались это убережет вас от лишней работы в дальнейшем.

Если метка распредвала смотрит в сторону переднего бампера, то выемки на распредвалах должны встать друг на против друга. Они обозначены стрелкой. И прорези в торцах должны быть параллельно верхней плоскости головки блока цилиндров. Если это не так немного проворачиваем их немного за коленвал. В них и вставляем наш свежеизготовленный специнструмент. Поскольку клиент нас торопил то как всегда сделать главные фото мы забыли. Пришлось вспомнить школьный курс рисования. Специнструмент обозначен красным.

Поскольку первые метки немного не попали ставим еще две метки другим цветом на шкивах распредвала и блоке цилиндров напротив метки коленвала. Чем больше меток поставим, тем проще потом проверить и меньше вероятности ошибки. Главное не запутайтесь, две группы меток вполне достаточно.

Откручиваем болт натяжного ролика и шестигранником его немного проворачиваем до ослабления ремня. Снимаем ремень ГРМ.

Меняем натяжной и два обводных ролика.

Откручиваем шесть болтов крепления помпы и снимаем ее.

А вот и новая помпа.

Смазываем прокладку тонким слоем герметика, и ставим помпу на место. Во всех дилерских руководствах по ремонту написано, что вместе с заменой ремня ГРМ меняются все ролики и помпа, независимо от их состояния. Я считаю, что это правильно! Нередки случаи, когда жадный клиент возвращался через месяц со свистящей помпой или роликом и оплачивал опять всю работу целиком. Скупой платит дважды.

Ставим на место все ролики и сам ремень. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута, в противном случае при натяжке ремня метки сместятся.

Натягиваем его роликом до совпадения стрелки и паза. Используем шестигранник.

Затягиваем болт крепления ролика. Вынимаем наш спец инструмент.

Проверяем совпадение меток на шкивах распредвала и коленвале. Ставим нижний защитный кожух, на котором наша первая метка. Подводим коленвал к ней и проверяем совпадение на распредвалах. Если все в норме проворачиваем коленвал два оборота и убедившись, что клапана не встречаются с поршнями, проверяем метки еще раз. Теперь ставим все что сняли на место. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Теперь вы можете спокойно заменить ремень ГРМ на двигателе Acteco. Процедура не из легких, но если вы будите внимательны и не поленитесь несколько раз себя перепроверить, вы справитесь без особых усилий.

Видео замены ГРМ на двигателе Acteco

На видео меняют ремень на снятом двигателе, все очень хорошо видно. Рекомендую к просмотру.

Ремень ГРМ на Chery Tiggo

Газораспределительный механизм (ГРМ) в любом автомобиле направлен на улучшение работоспособности двигателя и повышение его мощности. Благодаря этому обеспечивается более комфортная эксплуатация транспортного средства.

Посредством ремня ГРМ в Чери Тигго, как и в любой машине, также приводится в действие водяная помпа. Она, в свою очередь, поставляет тосол или антифриз в систему охлаждения. Именно поэтому очень важно следить за состоянием ремня ГРМ, а также своевременно осуществлять его замену в случае возникновения неисправности.

Подробнее о том, какие существуют ремни ГРМ на Чери Тигго, аналоги данной детали, а также как производится его замена, будет рассказано в данной статье.

Где находится ремень ГРМ?

Во всех современных моделях автомобилей газораспределительный механизм располагается в передней части подкапотного пространства. Если говорить о более точном местонахождении, то он расположен между блоком цилиндров мотора и радиатором.

Исправный ремень ГРМ приводит в действие сразу два вала – коленчатый и распределительный. Это позволяет достичь увеличения оборотов, что приводит к повышению мощности мотора. Добраться до ремня достаточно легко, особенно если автомобилем владеет опытный водитель. Поэтому никаких проблем в случае возникновения проблем с ремнем ГРМ с его ремонтом возникнуть не должно.

Цена, артикул и аналоги

Что касается стоимости, то в среднем ремень ГРМ на Чери Тигго можно за 1000-2000 рублей. Однако при этом стоит учитывать, что к конструкции в случае серьезной поломки придется докупать комплектующие элементы, в результате чего цена заметно возрастает. Каждая деталь в автомобиле имеет свой артикул. Таким образом, артикул оригинального ремня ГРМ на Чери Тигго: 481H1007073BA01.

Если говорить об аналогах ремней ГРМ и комплектов, то ниже представлена таблица, в которой представлены наиболее популярные варианты.

Специалисты рекомендуют использовать аналоги в том случае, если стандартного комплекта нет в наличии и необходима срочная замена ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ

Заменить ремень ГРМ на Чери Тигго не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Однако с работой можно справиться, если изучить, что представляет собой данный элемент и где она находится. Также с легкостью произведут замену ремня те, кто уже давно привык обслуживать автомобиль своими руками.

Материалы для замены

Прежде, чем приступать к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить все требуемые для работы материалы. К основным из них можно отнести:

• новый ремень;
• обводные ролики;
• навесной ремень кондиционера;
• набор инструментов, куда входят отвертки и ключи на разные диаметры.

После этого можно выполнять замену ремня ГРМ.

Подготовительные работы

Сначала владелец автомобиля должен подготовить его для того, чтобы можно было без каких-либо проблем осуществить замену конструкции. Чтобы это сделать, нужно:

• Снять правое колесо. Чтобы это сделать, можно воспользоваться домкратом. Также потребуется установить опоры под колеса на всякий случай.

• Снять все имеющиеся защиты из пластика, а также подкрылок.
• Демонтировать бачок гидроусилителя.
• Отсоединить провод, который обеспечивает работоспособность датчика коленчатого вала.
• Демонтировать бачок, в котором находится охлаждающая жидкость.

• Приподнять двигатель с помощью домкрата.

Наконец, последним действием станет демонтаж верхней крышки конструкции ремня. После этого начинается выполнение основных работ.

Непосредственная замена ремня ГРМ

Прежде всего, для проведения замены потребуется ослабить болт натяжения ремня. Стоит отметить, что в большинстве случаев проблема возникает не в самом ремне, сколько в роликах, которых отвечают за его натяжение. Поэтому не стоит удивляться, если потребуется замена именно этих деталей.

Также владельцу авто потребуется отсоединить клеммы от аккумулятора. Это необходимо для организации безопасности работ, иначе велика вероятность того, что человек ударит током.

После того, как ремень будет ослаблен, можно приступить к следующим действиям:

• Снять шкивы помпы и коленчатого вала.

• Открутить нижнюю крышку ремня, а также снять датчик коленчатого вала.
• Установить все необходимые метки, чтобы можно было беспрепятственно совершить замену детали.

Стоит заметить, что найти метки совсем не сложно. Так, например, на шкиве имеется специальная прорезь, которую следует соединить на метке, расположенной на блоке двигателя.

• Когда будут установлены метки, можно выкрутить болт, который находится за выпускным коллектором. Вместо него необходимо установить длинный М6 для фиксации.
• С помощью головки на 14 мм ослабить натяжение ремня ГРМ и вытащить неисправный ремень.

• Установить на его место новый, а также поменять ролик натяжения ремня.

После этого потребуется затянуть ремень и выполнить все перечисленные действия в обратном порядке. Также следует обращать особое внимание на метки, иначе придется повторять процедуру заново, если установить их неправильно.

После осуществления замены потребуется снова завести двигатель и проверить его работоспособность. Если проблема заключалась в ремне ГРМ, то все обнаруженные ранее неисправности или неполадки исчезнут, и автомобиль заработает. Если же проблема останется, стоит обратиться за помощью к профессионалам, так как в возникновении неисправности оказался виноват не ремень ГРМ.

Многие специалисты рекомендуют вместе с ремнем ГРМ менять натяжной механизм. Однако, как показывает практика, такой механизм служит дольше ремня. Поэтому не стоит переживать о его замене даже после обнаружения износа и разрыва ремня ГРМ. Единственное, на что стоит обращать внимание при замене детали, в каком состоянии находится ролик балансирного вала. Так, например, если были отмечены неполадки в работе, его лучше заменить.

В конце следует сказать, что для того, чтобы избежать регулярных разрывов или преждевременных износов ремня ГРМ (менее 60-70 тысяч км), рекомендуется регулярно проводить технический осмотр автомобиля.

Замена ремня ГРМ на Chery Tiggo с двигателем Acteco 1,8

Согласно регламенту ТО, замену ремня и роликов на Чери Тигго FL необходимо делать каждые 60 тыс. км. пробега или через каждые 4 года эксплуатации. И если ремень вполне отрабатывает этот период, то ролики начинают шуметь и заедать гораздо раньше, поэтому замену можно выполнить уже на 50 тыс.

Какие запчасти и инструменты нужны для замены ремня ГРМ на Чери Тигго Т11

Для того чтобы заменить ремень ГРМ Чери Тигго 1.8 своими руками, нужен комплект ключей на «16» и «18», шестигранники, а также два приспособления: пластина CH-20010 и штырь CH-20003.

Необходимые запчасти для Тигго 1,8

• Ремень ГРМ — 481H1007073BA.
• Ролик ГРМ паразитный — 481H1007070BA.
• Обводной ролик ремня ГРМ — 481H1007071.
• Натяжной ролик ремня ГРМ — 473H1007060AB.
• Насос водяной (помпа) — 484FC1307010.
• Прокладка клапанной крышки — 481H1003042.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Подробнее о моменте затяжки других резьбовых соединений на Тигго 1,8 л, можете узнать тут.

Как заменить ремень ГРМ и ролики на Чери Тигго Т11 своими руками

Перед началом работы отключаем АКБ.

Первое, что делаем, это поднимаем свой автомобиль, ставим его на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Правое переднее колесо нужно снять.

Двигатель тоже нужно поддомкратить, чтобы после того, как снимется опора, он остался на месте.

Расширительный бачок снимается, из него вытаскивается трубка. При замене помпы, слить охлаждающую жидкость.

Снимаем опору силового агрегата.

Опора двигателя демонтируется, для этого нужно отвернуть 2 гайки и 4 болта. Подкрылок и пластиковую защиту двигателя снимаем.

Теперь пользуясь ключом на 16 снимаем ролик и поликлиновый ремень.

Затем снимаем натяжной механизм. Под ним находится болт крепежа кожуха. Заодно можно проверить люфт и целостность подшипников.

Сняв натяжной ролик, открывается доступ к нижнему болту кожуха ГРМ.

Открутить 6 болтов по кругу, чтобы снять шкив коленвала, центральный болт откручивать не нужно, и снимаем обводной ролик, выкрутив его центральный болт.

Далее начинаем разбирать 2-ю часть крепежа двигателя, для этого Вам нужно будет выкрутить 3 болта. Верхний и нижний кожухи нужно снять.

Теперь отключаются ВВ провода и выворачиваются свечи, датчик детонации отключается, снимается трубка отвода картерных газов.

Еще нужно открутить 12 болтов и демонтировать клапанную крышку.

Не забудьте поставить коленвал в сервисную точку.

Задача такова, Вам потребуется выставить горизонтально метки на распредвалах ГРМ так, чтобы зубчатые шкивы переместились до точки в которой маленькие метки совпадут.

Указанные метки на шестернях должны совпасть.

Есть еще один способ регулировки, положение коленвала можно регулировать, пользуясь четырьмя одинаковыми стержнями, для этого их нужно опустить в свечные колодцы. Как только коленвал встанет правильно, стержни встанут ровно.

Дальше, при помощи пластины (CH-20010) в горизонтальном положении фиксируются валы.

Теперь, на натяжном ролике ослабляется болт крепления, после, пользуясь шестигранником поворачиваем внутреннюю часть до тех пор, пока ремень не ослабится. Все, ГРМ можно снимать.

Новый ремень нужно одевать так, чтобы не сместился нижний коленвал. В данном случае был выбран аналог 5299 GATES. Ремень должен быть натянут, иначе он провиснет между большими верхними шкивами аж до нижней точки. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика до он вращается до тех пор, пока не совместятся прорези со стрелкой, после фиксируем.

Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке.

Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того чтобы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт-заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт (CH-20003), но можно и штырь, со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться.

В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоит на месте. Все, можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все приспособы вытаскиваем, и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров и поршни не упираются в клапаны. Ремень, который я менял по инструкции был как новый, и как мне кажется проходил бы еще до 80 — 90 тыс.

Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма Chery Tiggo

Замену ремня привода газораспределительного механизма следует проводить через каждые 40 тыс. км пробега или через 4 года.

Заменяйте ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре вы обнаружите:

1 – следы масла на любой поверхности ремня;

2 – следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;

3 – трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;

4 – разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Предупреждение:

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) надо устранить немедленно.

Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или на подъемнике.

1. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Более подробно здесь.

2. Снимите правую опору силового агрегата. Более подробно здесь.

3. Выверните три болта крепления.

4. Снимите кронштейн правой опоры подвески силового агрегата.

5. Удерживая шкив от проворачивания, вторым ключом выверните шесть болтов крепления шкива привода вспомогательных агрегатов к ступице коленчатого вала, снимите шкив.

6. Выверните болт крепления.

7. Снимите направляющий ролик.

8. Выверните болты крепления верхней крышки.

Примечание:

Так расположены болты крепления верхней крышки.

9. Снимите верхнюю крышку газораспределительного механизма.

10. Выверните болты крепления нижней крышки.

Примечание:

Так расположены болты крепления нижней крышки.

11. Снимите нижнюю крышку газораспределительного механизма.

12. Установите коленчатый вал двигателя в сервисное положение. Более подробно здесь.

13. Ослабьте затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов.

14. Ослабьте затяжку болта натяжного ролика для ослабления натяжения ремня привода газораспределительного механизма.

15. Снимите ремень.

16. Для замены натяжного ролика выверните болт его крепления и снимите ролик.

17. Установите новый натяжной ролик обратно, не затягивая до конца болт его крепления.

18. Для замены направляющих роликов газораспределительного механизма выверните болты их крепления и снимите ролики.

19. Установите новые направляющие ролики в обратном снятию порядке.

20. Установите назад новый ремень газораспределительного механизма, предварительно надев ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, а затем на шестерню водяного насоса и шкивы распределительных валов.

Примечание:

Расположение ремня привода газораспределительного механизма.

21. Установив шестигранный ключ и проворачивая эксцентрик натяжного ролика, натяните ремень газораспределительного механизма и окончательно затяните болт крепления натяжного ролика.

Примечание:

Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, контролируя степень натяжения ремня по указателям натяжного ролика. При этом подвижный указатель натяжного ролика будет перемещаться против часовой стрелки в сторону неподвижного указателя на кронштейне ролика. Ремень считается натянутым правильно, если указатели совпадают. В этом положении затяните болты крепления водяного насоса.

22. Проверьте правильность установки коленчатого вала двигателя в сервисное положение. Более подробно здесь.

23. Установите все снятые детали в обратной снятию последовательности.