Замена ремня грм хонда цивик

Замена Ремня Грм На Хонда Цивик

Эта статья не является полным фотоотчетом, но будет полезна для тех, кто решает заменить ремень ГРМ на своих D-моторах, таких как D14A4, D14Z1, D15B, D15Z6 и других. В настоящее время стоимость замены условий Honda Civic составляет около 50-100, в зависимости от сервиса. Изменение времени в соответствии с правилами должно быть изменено вместе со шкивом каждые 100 000 км, обычно это оригинал или очень хорошая замена оригиналу. Замена ремня ГРМ на игристую alfa romeo spark. Также принято менять условия сразу после покупки автомобиля, было написано о болезнях Honda Civic.

Количество зубьев зубчатого ремня

Количество зубьев ремня ГРМ Honda зависит от высоты блока и диаметра ролика натяжного ремня. Для двигателей небольшая ошибка. прыгнуть на один зуб вперед или назад, тогда зажигание будет настроено неправильно это плюс минус 9 градусов, в зависимости от направления ошибки зуба. Большой ошибкой является нарушение количества зубьев. ошибка будет накапливаться с каждым оборотом, и придет время, когда клапаны и поршень встретятся.

• D14A2 (англосивик). 106 зубов 14400-P1J-E01
• D14A4 D14A3. 103 зуба 14400-P2A-004
• D14Z1 D14Z2. 103 зуба 14400-P2A-004
• D15Z6. 103 зуба 14400-P2A-004
• D15Z7 D15B 3stg. 103 зуба 14400-P2A-004
• D15B 105 без VTEC. 103 зуба 06141-P2A-305
• D15B7, D15B2. 106 зубов 14400-PM3-004
• D16Z6. 104 зуба 14400-P28-004
• D16Y8. 104 зуба 14400-P2E-004

С видео, я думаю, проблем не будет, вы можете найти правильный код детали для каждого блока в списке необходимых деталей Honda Civic.

Какую компанию выбрать для ремня ГРМ и натяжителя ремня?

Honda Определение глупости автоматической коробки передач на Honda Odyssey. Замена насоса и ремня ГРМ. магазин за рулем. Замена ремня ГРМ Honda Odyssey. Естественно, OEM Honda будет лучшим выбором. Но! Цены кусаются, и в пакете Honda есть другие бренды. Для оригинального ролика натяжителя, замена Koyo, NSK будет заменой. [Исправление] Ранее GMB оценивали, но теперь качество упало. В соответствии с отзывами и спецификациями использования используйте ремень ГРМ. Унитта, Бандо, Ворота, Мицубиси.

Кратко о замене ремня ГРМ Honda D14A3 и D15B

Нужно купить хороший ремень ГРМ и ремень ГРМ, найти способ закрепить шкив коленвала, выкрутить болт шкива коленвала, снять пластиковый ремень безопасности и верхний кронштейн крепления двигателя. Не потеряйте ключ коленвала. Замените перчаточный ящик Honda Civic 4d для ручного ремонта кабельной цепи синхронного тормоза Honda Civic 4d. Правильно затяните ремень и соберите. Ну, на финише с помощью гаечного ключа затянуть болт в нужный момент. 182 нм. Интернет-магазин hondaworld предлагает купить цепь ГРМ honda civic 4d по низким ценам. Honda Civic 4d ГРМ. Ну как дополнение насос охлаждающей жидкости можно заменить немедленно и, например, сальник переднего коленвала, сальник распредвала. В противном случае, заменяя эти части, повторите процедуру замены времени.

Как закрепить шкив коленвала

Самый верный способ. использовать специальный инструмент хронометража. Его номер 07MAB-PY30100. Особенности замены на вазу двигателя. Замена ремня ГРМ на ВАЗе 8-ми клапанный двигатель. Второй вариант это сделать 50мм самодельный гаечный ключ и арматура. Замена ремня ГРМ «спектр Kia» Сделай сам. Третий вариант возможен, если в шкиве имеются отверстия, тогда вы можете установить болт на 10 мм между краем корпуса и шкивом. например, старый болт головки цилиндров. Четвертый вариант работает не очень часто, но вы можете попробовать исправить коленвал, перейдя на 5-ступенчатую механическую коробку передач и нажав на тормоз. Если коррекция прошла успешно, с длинной усиленной головкой 19 рывком против часовой стрелки. отрываем болт шкива коленвала.

Замена Honda Civic 1998 1.5

Honda Civic 1998 1,5 Замена ремня ГРМ! В этом видео я покажу, как изменить ремень ГРМ на Honda Civic 1998 р.

Замена ремня ГРМ для Honda Civic D13B.

Мой блог на Драйве 2.

Изображение из сервисной книжки Honda, раздел замены ремня ГРМ

Сплошной ключ для снятия шкива коленвала с помощью CAR-Tool

Другие самодельные мега-ключи для шкива коленвала

Ниже приведены наиболее популярные типы гаечных ключей AfterMarket или самодельных замков шкивов коленчатого вала. Гайка, как я уже говорил выше, идет туда, куда ширина по параллельным краям 50мм. На самом деле толщины 10 мм (толщина гайки) недостаточно. Поэтому вы должны либо сделать ключ с двумя гайками, установленными друг на друга. Или немного согнуть.

Размеры монтажной головки CT-A2030 для крепления шкива коленчатого вала.

Самый популярный домашний ключевой образ.

Не очень удачное решение, толщина гайки небольшая.

Этот образец ключа можно приобрести на EBAY, это единственное решение.

Тонкости при замене хронометража

Думаю, не будет проблем со сборкой разборки системы синхронизации, главное правило. заблокировать шкив и не потерять ключ. Снимите крышку клапана головки блока цилиндров, на 10 головках выверните все болты, удерживающие обе части пластикового защитного кожуха ремня ГРМ. Honda civic 4d # республиканский авиаблог ›заменяет цепь газораспределения honda civic и гражданская ракета. Для замены ремня ГРМ на двигателе f4r 780 renault laguna 2.0 16v f4r 780 ›Бортжурнал› Замена ремня ГРМ и. Выставляем шкив на ВМТ, ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень. Как насчет «настройки»? Сначала аккуратно установите шкив распределительного вала на ВМТ так, чтобы метка ВВЕРХ составляла 12 часов, а боковые метки 9 и 3 часа.

Метки ВМТ первого цилиндра на шкиве распределительного вала

Шкив коленчатого вала также необходимо установить на ВМТ, найти 4 отметки на шкиве, первые 3, необходимые для зажигания, и внешнюю, отвечающую за первый цилиндр ВМТ. Прокручивайте очень осторожно, так как есть шанс встретить поршневые клапаны.

Метки ВМТ первого цилиндра на шкиве коленвала

Тонкости при установке

Первый. После установки времени вы можете вернуть только шкив на время, чтобы предотвратить натяжение ролика. Наденьте ремень. Поверните шкив против часовой стрелки. Ремень натянут между тремя точками: двумя шкивами, выставленными в верхней мертвой точке, и натяжным роликом. Ролик натягивается только с правой стороны ремня, если вы вставите оба шкива в ВМТ, левая сторона ремня не будет натянута. Замена ближнего света 55W 12V Замена ближнего света honda cr-v 3. Замена ламп для Honda cfr. Затянуть левую сторону поверните коленвал на 3-5 зубьев против часовой стрелки. Обсуждение на форуме: замена ремня ГРМ и роликов Renault Safran 2.2 dt b54g. Можно затянуть правую сторону «поднимать» натянуть ролик и затянуть роликовый болт до 45 нм. После этого рекомендуется сделать несколько циклов вращения коленчатого вала. Далее уточняйте в ВМТ «синхронизм» отметки и напряжения «обе стороны», Не забудьте проверить теги!

Honda Замена ремня привода ГРМ

Эта статья относится к автомобилям Honda, выпущенным в 1992-2000 годах, таким как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в двигателях DB6, DC1, ZC, D15B, D16A.

Сообщество ВКонтакте может помочь вам с большинством вопросов. Ознакомьтесь с нашим прайс-листом на ремонт автомобилей Honda Civic. Замена цепи ГРМ. От 6.50 в час. На самом деле это удобнее, чем писать комментарии ниже.

Как заменить ремень ГРМ в Honda Civic 2002 года

Ремень ГРМ на Honda Civic поворачивает двигатель с помощью распределительного вала и коленвала. Если ремень ГРМ требует замены, и вы решили сделать это самостоятельно, проконсультируйтесь с вашим механиком, прежде чем начать. Замена ремня ГРМ – очень сложная и точная операция, которую должен выполнять профессионал, если это вообще возможно.

• 0.1 подготовка
• 7.1 Удаление ремня
• 14.1 Монтаж

подготовка


Шаг 1


Отключите топливную систему, отсоединив перчаточный ящик и сняв реле PGM-FI # 2 с его монтажного кронштейна, затем запустив двигатель, пока он не заглохнет. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора автомобиля.

Шаг 2


Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите его на стойках домкрата, затем снимите левое колесо и брызговик под двигателем.

Шаг 3


Снимите приводные ремни, ослабив гайку крепежного болта для каждого основного компонента приводного ремня, такого как генератор переменного тока и насос гидроусилителя руля, с помощью гаечного ключа, повернув регулировочный болт, чтобы ослабить натяжение ремня, а затем сняв ремень со шкивов. Ремень гидроусилителя рулевого управления сойдет первым.

Шаг 4


Отсоедините и снимите насос гидроусилителя руля, сняв его регулировочный болт и закрепив гайками/болтами с помощью гаечного ключа. Отложите насос гидроусилителя рулевого управления в сторону, не отсоединяя его шланги.

Шаг 5


Отсоедините генератор, отсоединив выходной кабель и электрический разъем, сняв фиксатор и регулировочные болты с кронштейна между генератором и компрессором, а затем вывернув крепежные болты.

Шаг 6


Снимите крышку клапана и ее прокладку, сняв катушки зажигания и масляный щуп, затем вывернув болты крышки клапана.

Шаг 7


Поднимите домкрат, чтобы поддержать двигатель, поместив деревянный блок сверху домкрата, чтобы защитить его.

Снимите свечи зажигания, вытащив их провода из багажника и отвинтив их с помощью гаечного ключа и гнезда свечи зажигания.

Удаление ремня


Шаг 1


Снимите верхний левый и боковой кронштейны крепления двигателя, сняв их крепеж гаечным ключом.

Шаг 2


Установите поршень номер один двигателя в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

Шаг 3


Отсоедините датчик положения распределительного вала, отсоединив его электрический разъем и вывернув его болты.

Шаг 4


Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ, ослабив ее болты гаечным ключом.

Шаг 5


Ослабьте болт шкива коленчатого вала с помощью перемычки и гнезда, удерживая шкив на месте с помощью ремешкового гаечного ключа, затем снимите шкив с коленчатого вала.

Шаг 6


Отверните и снимите нижнюю крышку ремня ГРМ.

Шаг 7


Отсоедините датчик положения коленчатого вала, отсоединив его электрический разъем и крепежный болт.

Ослабьте болт натяжителя ремня ГРМ с помощью храпового механизма или перемычки, нажмите натяжитель, чтобы ослабить натяжение ремня, затяните болт и снимите его с ремня.

Монтаж


Шаг 1


Выровняйте отверстия на шкиве натяжителя и основании, затем вставьте 3 мм сверло или штифт в отверстия.

Шаг 2


Установите ремень ГРМ, плотно вставив его вокруг звездочки коленвала, натяжного ролика, шкива водяного насоса и звездочки распределительного вала. Ослабьте крепежный болт натяжителя на пол-оборота, чтобы натяжитель немного увеличил натяжение ремня.

Шаг 3


Поверните коленчатый вал против часовой стрелки на два оборота, затем проверьте и убедитесь, что метки газораспределения и звездочки распределительного вала правильно совмещены.

Шаг 4


Затяните крепежный болт натяжителя до 33 фунтов и выньте палец.

Шаг 5


Установите на место все остальные детали в порядке, обратном снятию, включая шкив коленвала, крышки ремня ГРМ, датчики положения коленвала и распределительного вала, кронштейны крепления двигателя, крышку клапана, свечи зажигания, генератор переменного тока, насос гидроусилителя руля, ремни привода и аккумулятор. кабель.

При необходимости отрегулируйте приводные ремни, поворачивая регулировочные болты.

4.5.5 Снятие и установка ремня привода ГРМ

Cм. иллюстрацию Замена ремня привода ГРМ на двигателях 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите воздухоочиститель.
3. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите правое переднее колесо.
4. Мелом или краской пометьте направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов. Отведя натяжитель при помощи накидного ключа, ослабьте ремень. Проденьте стержень диаметром 4 мм в совмещенные отверстия в натяжителе и опорном кронштейне [1]. Снимите его с двигателя.
5. Снимите верхнюю секцию крышки привода ГРМ [2].
6. Подоприте двигатель при помощи приспособления КМ-6001 и установите центрирующий инструмент КМ-909-В.
7. Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.
8. Снимите правую опору подвески силового агрегата в сборе со своим кронштейном.
9. Продев в купол трансмиссии специальный инструмент КМ-911 [3], заблокируйте от проворачивания маховик.
10. Выверните крепежный болт [4] и снимите шкив коленчатого вала [5].
11. Снимите нижнюю секцию крышки привода ГРМ [6].
12. Извлеките блокирующий маховик инструмент.
13. При соответствующей комплектации снимите датчик положения распределительного вала (CMP).
14. Временно вверните на место болт шкива коленчатого вала и, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, приведите двигатель в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра (см. Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки конца такта сжатия (ВМТ). Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [7].
15. Проверьте правильность совмещения установочных меток зубчатых колес распределительных валов относительно верхнего среза головки цилиндров [8].
16. Заблокируйте зубчатые колеса распределительных валов при помощи специального инструмента КМ-852 [9].
17. Ослабьте болт натяжителя [10] и при помощи пруткового ключа (Allen) [11] разверните последний по часовой стрелке до приведение левого упора в соответствующее положение [12] — Тип 1 или [17] — Тип 2.
18. Несильно затяните болт натяжителя.
19. Снимите газораспределительный ремень.

Двигатели 2.0 л DOHC

Cм. иллюстрацию Замена ремня привода ГРМ на двигателях 2.0 л DOHC.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите воздухоочиститель.
3. Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите правое переднее колесо.
4. Мелом или краской пометьте направление вращения ремня привода вспомогательных агрегатов. Отведя натяжитель при помощи накидного ключа, ослабьте ремень. Проденьте стержень диаметром 4 мм в совмещенные отверстия в натяжителе и опорном кронштейне [1]. Снимите его с двигателя.
5. Снимите верхнюю секцию(и) крышки привода ГРМ [3].
6. Подоприте двигатель при помощи приспособления КМ-6001 и установите центрирующий инструмент КМ-909-В.
7. Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.
8. Снимите правую опору подвески силового агрегата в сборе со своим кронштейном.
9. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток [4].
10. Выверните крепежные болты [5] и снимите шкив коленчатого вала [6].
11. Удостоверьтесь в правильности совмещения распределительных меток коленчатого вала [7].
12. Установочные метки зубчатых колес распределительных валов должны совместиться с ответными рисками на задней крышке привода ГРМ [8].
13. Заблокируйте зубчатые колеса распределительных валов при помощи специального инструмента КМ-853.
14. Ослабьте болт натяжителя [10] и при помощи пруткового ключа (Allen) [11] разверните последний по часовой стрелке до приведение левого упора в соответствующее положение [12] — Тип 1 или [16] — Тип 2.
15. Несильно затяните болт натяжителя.
16. Снимите газораспределительный ремень.

Двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC

Cм. иллюстрацию Замена ремня привода ГРМ на двигателях 1.4, 1.6 и 1.8 л DOHC.

1. Удостоверьтесь, что метка на корпусе водяного насоса правильным образом совмещена с ответной меткой на блоке цилиндров [13].
2. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [7] и [8].
3. Начав с зубчатого колеса коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки, установите газораспределительный ремень. Проследите, чтобы ремень был натянут на участках между соседними колесами.
4. Ослабьте болт натяжителя [10].
5. При помощи пруткового ключа [11] разверните натяжитель против часовой стрелки до приведения указателя правого упора в соответствующее положение [14] — Тип 1 или [18] — Тип 2.
6. Несильно затяните болт натяжителя.
7. Снимите блокирующий зубчатые колеса инструмент [9].
8. Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке и удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [7] и [8].
9. При помощи специального инструмента КМ-852 заблокируйте зубчатые колеса распределительных валов [9].
10. Ослабьте болт натяжителя.
11. Разверните натяжитель по часовой стрелке до приведения указателя в соответствующее положение [15] — Тип 1, новый ремень, [16] — Тип 1, бывший в употреблении ремень, [19] — Тип 2, новый ремень, [20] — Тип 2, бывший в употреблении ремень.
12. Несильно затяните болт натяжителя.
13. Уберите инструмент, блокирующий зубчатые колеса и медленно проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке, — удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток [6] и [7].
14. Проверьте правильность совмещения указателя натяжителя (см. п.11). В случае необходимости повторите процедуру регулировки натяжения ремня.
15. Затяните болт натяжителя с требуемым усилием (20 Нм).
16. Проденьте в купол трансмиссии специальный инструмент КМ-911 и заблокируйте им маховик от проворачивания [3].
17. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.
18. Действуя в порядке, обратном порядку демонтажа, установите на свои места снятые компоненты.
1. Вверните новый болт шкива коленчатого вала и затяните его с требуемым усилием.
2. Снимите блокирующий зубчатые колеса инструмент.

Двигатели 2.0 л DOHC

Cм. иллюстрацию Замена ремня привода ГРМ на двигателях 2.0 л DOHC .

Проверка и замена ремня привода Honda Civic 2005 — 2011

Ремень привода вспомогательных агрегатов Хонда Цивик не требует регулировки натяжения на протяжении всего срока службы, потому что в конструкции двигателя предусмотрен автоматический натяжитель. Автоматический натяжитель ремня состоит из натяжного устройства и рычага с роликом.

На автомобилях также установлен индикатор износа или чрезмерного растяжения ремня. По мере износа ремня рычаг автоматического натяжителя поворачивается по часовой стрелке. Когда верхний край рычага заходит за линию метки на приливе корпуса водяного насоса, то необходима срочная замена ремня привода вспомогательных агрегатов Хонда Цивик, иначе возможен его обрыв.

Также состояние ремня можно определить внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа, продольные или поперечные трещины, отслоение резины или ремень замаслен, его нужно заменить на новый.

Дополнительный признак необходимости замены приводного ремня — характерный свист (проскальзывание ремня), особенно на непрогретом двигателе.

Замена приводного ремня Хонда Цивик

1. Установите автомобиль на подъемник. Если нет возможности, приподнимите домкратом перед­нюю часть автомобиля и установите на надеж­ные опоры.

2. Для предотвращения случайного пуска двигателя, выньте ключ из замка зажигания.

3. Баллонным ключом открутите гайки и снимите правое переднее колесо.

4. Подденьте отверткой и вытяните 2 пистона пластиковой защиты.

5. Отогните защиту вниз.

6. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.

7. Закрепите накидной ключ на 19 мм на специальном выступе автоматического натяжителя и плавно поверните ключ против часовой стрелки.

8. Снимите ремень Хонда Цивик со шкива генератора, и отпустите болт натяжного устройства.

9. Снимите ремень со шкивов ролика автоматического натяжителя, водяного насоса, компрессора кондиционера.

10. Извлеките ремень через арку правого переднего колеса.

11. Замените приводной ремень Хонда Цивик на новый.

12. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов Хонда Цивик в порядке, обратном снятию.

13. Проверните коленчатый вал на 3 полных оборота, чтобы ремень привода занял правильное положение на шкивах.

Замена ремня ГРМ на Хонда Цивик (Сивик) 7, седан 1.5(!)

Не думаю, что это малоизученная тема, и есть острая необходимость в изложении данного вопроса, но тем не менее, могу поделиться своим опытом и теми моментами, которые, для кого-то, смогут более объемно и проще раскрыть суть вопроса.

Источником информации будет служить Инструкция по авто, которая должна быть у любого уважающего себя Хондовода, и практический опыт, который взят на дроме, у автора под ником Leba https://foto.drom.ru/12317/ Автору респект и уважение, и всё что будет дополнено, ни в коем случае не должно восприниматься как критика, а только как дополнение, увиденное другими глазами!

Пробег моего авто подошел к отметке 210 т.км. Разумеется, уже как тыс. 10 стоял актуально вопрос о вмешательстве в узел ГРМ. Предыдущее вмешательство состоялось на 100, т.е. 110 назад. На 100 был заменен только ремень и ничего более. И не потому что «жалко», а потому, что нигде в офф. источниках никаких рекомендации по другим заменам обозначено не было. А перебирать все подряд ради спорт-интереса или сладкого сна, не моё хобби (и интересов хватает и на сон не жалуюсь :))).

Каталожные номера всех расходников, которые я использовал (либо на будущее), будут расписаны в конце. Зная их, можно всегда найти либо оригинал, либо другой заменитель (любой интернет-магазин). Были приобретены : ремень грм, ремень генератора, ролик грм, пружина ролика, заглушка ГБЦ (начала сопливить после морозов, меняется на раз-два, ничего снимать в двигателе не нужно, только клапан рециркуляции, который слева – две гайки на 10), прокладка крышки клапанов, сальники : болтов крышки кл., свечей, распредвала, коленвала передний, клапанов впуск-выпуск; помпа. Не думайте, что я это всё поменял, но в наличии, при таком пробеге, иметь не лишне.

Итак, берем за основу отчет на дроме https://foto.drom.ru/12317/ и по пунктам, синхронно, проходим ещё раз :

1) Стопор шкива – действительно небольшой гемор, можно сделать как у автора, капитально, а можно зайти в магазин сантехники, спросить гайку на 50, к ней готовый кусок трубы с резьбой взять там же, прихватить сваркой гайку и приварить упор – и всё (фото прилагаются). Т.е. не совсем всё : гайка восьмигранная, а отверстие шести. Придется пару-тройку углов чуть слизать, можно напильником, можно станком. Вторая гайка на фото была взята на случай, если вместо упора использовать ключ накидной на 50 (валялся где-то), но до этого не дошло. Вообще, вариантов застопорить немало, я же описываю именно свой, который облегчил мой бюджет всего рублей на 40 и занял времени час.

2) В отличии от автора, при замене на 100, я поставил ремень SUN (Япония). При замене на 210 он был в состоянии не уступающем оригиналу (т.е. ремень Honda прошел 100, а ремень Sun — 110). Возможно, молекулярно-генетическая экспертиза и определила бы разницу, но по факту – всё путем! Рекомендации уважаемого мной сайта http://www.hondavodam.ru менять всё неоригинальное в 2 раза чаще – НЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫ, и на своём примере я много раз в этом убедился. Только наивного автолюбителя можно на это «развести»! НЕ МОЖЕТ ЯПОНСКАЯ ФИРМА SUN ДЕЛАТЬ РЕМНИ В 2 РАЗА ХУЖЕ, ЧЕМ ЯПОНСКАЯ HONDA. Одни стандарты, одни требования, одни технологии. Тем более не секрет, что Honda заказывает ремни у одного из японских производителей (Unitta), а не имеет собственное производство по ним. Единственная загадка для меня заключается в том, что «Почему нельзя было родить ремень ГРМ, который простоял бы 200 т.км., если всё остальное спокойно выхаживает 200. » Ведь я, как и многие владельцы, которые уважительно относятся к своему авто, могут подтвердить, что кроме ходовой и масла/фильтров (регулировка клапанов не в счет), в машину можно не заглядывать на протяжении 10 лет или 200 т.км. (гарантия Honda), даже с реальностью РФ.

3) Понадобиться ещё маленькая трещётка на ¼ и маленький удлинитель, головки на 10, 12, 14, 17удл.,19.

6) Свечи выкручивать не обязательно.

7) Корпус воздушного фильтра можно не снимать.

Прежде нужно открутить болт на 14, который находиться между шкивом коленвала и шкивом кондюка. Он удерживает генератор вместе с регулировочной пластиной. Легко определяется визуально. Можно и без пластины, тогда болт на 12, что левее, но мне так показалось удобнее, т.к. откручивал из под крыла.

9) Отсоединяется фиксатор от корпуса генератора, зеленый разъём и масса.

16) Разъем отсоединять не нужно, просто потом, когда снимите шкив и нижнюю защиту, открутите болтик на 10 и уберете весь узел в сторону.

17) Верхняя крышка без проблем, нижняя с одной проблемкой. Тот болтик на 10 , что на рисунке верхний справа, сидит в углублении и ни чем, кроме короткого удлинителя туда не подлезть + трещётка. Вроде мелочь, а может отнять много времени.

18) Чтобы снять эту штучку-дрючку (после снятия генератора) нужно открутить 5 болтов : 2 смотрят на вас, друг под другом (кстати, все три разной длины!), третий левее под защитой коллектора и ещё два по правой стороне, тоже друг под другом (одинаковые).

23) По метка проблем никаких быть не должно и с метками на ремне никак не связано, т. е. метки на ремне и пересчет по зубцам это просто перестраховка автора, которая не является физической необходимостью. Всё что нужно это выставить распредвал по своим меткам (самая верхняя UP и справа-слева на уровне клапанной крышки) и коленвал по одной (на коленвале риска, на корпусе стрелка). Другими словами, ремень снимается после того, как он совмещен по меткам. После этого ни распредвал, ни коленвал уйти сами по себе не смогут, и переживать по поводу потери меток не нужно.

24) Данное фото перевернуто на 90 градусов против часовой стрелке, т. е. чтобы получить реальное представление о положении ролика, фото нужно повернуть на 90 по часам, а то я долго не мог врубиться почему моя пружина смотрит вверх, а его вниз )). Затея с 6-гранником нужна только если вы не меняете ролик или если нет монтажной скобы как на новом, т. е. скоба решает вопрос 6-гранника — для надевания нового ремня. Крючком поддевается за скобу и ролик тянется вверх и освобождается пространство для надевания на распредвал в самом конце действия. Потом отпускаете натяг и ролик занимает свое рабочее положение. После

убеждения себя в том, что всё сделано пучком – убираете скобу.

25) Ролик ГРМ в оригинале фирмы NSK, поэтому каждый решает сам, имеет ли смысл переплачивать за тот же самый ролик до 1500р. и более (зависит от «душевности» продавана), только ради того, чтобы на коробке было написано Honda. Т. е. первый вариант – не оригинал, а второй – оригинал, но содержимое абсолютно идентично :))))))) – маркетинг для лохов! Единственное «но» : в оригинале будет ещё пружина и болт, а так просто ролик. Пружину и болт можно заказать отдельно, стоят где-то по 100 руб. Можно обратить внимание на таких именитых заменителей как Gates. Они поставляют комплектом ремень+ролик+болт +пружина. Цена раза в 2 меньше, качество на уровне оригинала (не исключено, что такой монстр по ремням как Gates, ролики для себя заказывает у Nsk :)))).

Почему имеет смысл взять пружину? Сэкономить 100 руб. при пробеге 210 – это жлобство. Всё боится времени…

Почему имеет смысл взять болт? См. выше + есть один момент. Затянут он «мама не горюй» + прикипел за 12 лет и подлезть нормальным ключом с головкой и рычагом – не вариант, т. е. вариант, но так неудобно из-за того, что головка болта очень короткая и слизана по краям в заводском исполнении, то начав крутить, есть большая вероятность слизывания болта, ну не сидит 6-гранная головка в том месте нормально на головке болта, при условии, что изо всех сил нужно тянуть ключ. Поэтому пришлось взять рожковый ключ с 12гранями, и одной рукой прижимать в месте болта, а другой, постукивать резиновым молотком по противоположной части ключа (принцип трещетки на шиномонтаже). Увидев такую жуткую картину – болт сдался :))). Вывод : если при первом снятии головка болта немного подлизалась, то установить лучше новый, т.к. не факт, что в следующий раз он, хорошо прикипев за время, захочет откручиваться, а у вашего ключа будет возможность его зацепить. Тогда гемор со спецключом для шкива покажется просто детской считалкой, тфу-тфу :))).

26) Если у вас есть удобный «чудо-ключик», можно, конечно, и покрутить, но, есть одно НО! Самое смешное, что в инструкции по авто сказано тоже самое, но чем крутить и за что крутить, там ни слова. Ежу понятно, что либо за к-вал, либо за р-вал. Р-вал отпадает, т.к. начинает очень быстро откручиваться гайка (и гайка р-вала и болт к-вала откручивается против часов, т.е. по ходу вращения шкивов :))). Остается к-вал и «чудо-ключик», но мешает упор, в том месте он не дает развернуться ключу и обеспечить нормальный шаг для вращения. Возможно, у автора ключик более подготовлен, да и упор у меня получился несколько великоват, см. 20-25 в самый раз, у меня сделали 35, потом обрежу. Поэтому, не стал я париться, просмотрел визуально, пощупал ручками и понял, что потом ему деться будет просто некуда, т. е. вариантов нет (хотя «жим-жим» в одном месте все-таки не проходил до момента поворота ключа зажигания :))))).

Вот собственно и всё. Сложного ничего нет, но много мелочей и нюансов, которые могут испортить любое несложное дело и большинством из которых мы поделились абсолютно безвозмездно ;).

Сальники свечей, р-вала, к-вала и помпу не поменял. Во-первых не успел по времени, во-вторых никаких визуальных и слуховых (помпа) косяков обнаружено не было : сальники сухие и бодрые, помпа легко, бесшумно и ровно вращалась. Возникнет необходимость – разберу, да поменяю, поэтому и отчет пишу, чтоб не забыть :)))))). Что касается сальников клапанов, то их замена отпала по причине перехода на более качественное (на мой взгляд) масло. До этого лил и Шелл, и Тотал, и Люкви Моли, и не сказать, что плохие масла (двигатель работал хорошо и вопросов никогда не возникало), но начало уходить, где-то до 2л. на 10 000 (при условии вливания на трассе, 50/50 — трасса/город). Раньше не более 0.5, а бывало что 0. Причем беру одну канистру Шелл (в Ашане) – расход 0. Беру через пол года вторую – уходит на глазах. Что за цирк? Разумного объяснения найти не мог, ведь такие сети как Ашан берут напрямую и допускать, что через раз бодяжат фирменное масло, было бы смешно. Короче, думал сальники. Знакомый моторист сказал, что если сальники клапанов, то должно уходить не зависимо от город/трасса. А у меня в городе не уходит, а на трассе уходит (начались намеки на кольца). Правда и езжу на трассе я не 90, и на обгонах вливаю намана (HONDA!), но раньше так не горело. Короче решил я сменить все то, что рекламируют по ТВ, на то, что имеет отличные отзывы, но не имеет большой рекламы и известности в РФ – XENUM X1 5W-40! Расход сразу упал минимум в 2 раза, теперь не более литра, что является нормой для двс с моим пробегом и который регулярно выкручивают до 5-6 тыс. оборотов. Звук двигателя стал еще тише, даже на верхах очень мягкая работа. Вот такая сэ ля ви. Замена сальников пока откладывается.

Имеет смысл отрегулировать, либо просто проверить зазоры клапанов. Устал уже писать — там вообще всё просто (отвертка, ключ на 10 и щупы на 0.2 впуск и 0.25 выпуск), если нет книжки, то вот :

Ремень ГРМ : GMB (Япония/Корея) GB103220KU.

Внимание! Ремень на 1.5 отличается от 1.6 и 1.7 на 1 зубец, т.е. на 1.5 зубцов 103, на 1.6 и 1.7 – 104, соответственно каталожные номера разные. Остальное всё одинаково.

Ролик ГРМ : NSK (Япония) 55ATB0723A02B03 (в оригинале),

Болт : Honda 14517-PLC-003,

Пружина : Honda 14516-PLC-000,

Рем. комплект ГРМ : Gates (Бельгия) K025529XS (ремень, ролик, болт, пружина) для 1.5, Gates K015593XS для 1.6 и 1.7,

Читайте также  Замена масла в бмв е39