Замена сцепления форд фьюжн

Замена сцепления Форд Фьюжен

Замена сцепления Форд Фьюжен — это сложная процедура и не всегда удается его качественно выполнить в гаражных условиях. Основные причины замены являются пробуксовочные симптомы, посторонние звуки при переключении, либо рывки.

Для замены сцепления используем инструкцию, указанную ниже:

Шаг 1
Изначально снимаем аккумулятор, используя ключ на 10.

Шаг 2
Демонтируем блок компьютера, открутив несколько винтов.

Шаг 3
Затем нужно снять планку аккумулятора. Это делается несложно — откручиваем 3 винта на 13 мм.

Шаг 4
Отсоединяем клемму, тянем ее слегка к верху и вынимаем колодку.

Чтобы вынуть полку АКБ, снизу следует отвинтить один болт на 19 мм.

А затем ключом на 10 мм отвинчиваем 3 болта крепления полки и вынимаем ее.

Подбираемся к подушке двигателя. Крепление откручиваем при помощи ключика на 10 мм. Всего два болта. Затем нужно переместиться под автомобиль и открыть крышку коробки передач. Для этого берем отвертку и поддеваем шарниры тросиков.

Шаг 5
Оранжевая защелка необходима для регулирования рычага. Нет необходимости ее снимать.

После отсоединения шарниров, снимаем тросы и проворачиваем против часовой стрелки.

Откручиваем пластмасс, крепящийся на 4 болтах головкой на 8 мм.

Шаг 6
Сливаем масло с коробки передач и устанавливаем сосуд для нее. Берем и откручиваем отверстие для слива инструментом на 19 мм.

Шаг 7
Сливая масло целиком, закручиваем пробку обратно.

Шаг 8
При помощи отвертки поддеваем пружины стопора. Благодаря этому действию извлекается тормозной патрубок, через которую протекает тормозная жидкость идет в поршень сцепления.

Шаг 9
Крышка снимается отверткой, а после откручиваем клеммы стартера соответствующими ключами: на 10 и 13 мм.

Шаг 10
Откручиваем три винта, которые крепят стартер и устанавливаем автомобиль на домкрат, а затем снимаем колеса.

Шаг 11

Используя специальную жидкость WD-40, обрабатываем поверхность болта рулевого наконечника и шаровой.

Шаг 12
При помощи ключа на 15 мм откручиваем болты наконечника и амортизатора. Скорее всего, для этого понадобится шестигранник.

Шаг 13
Для снятия стойки придавливаем ее к рычагу.

Применяем закрепляющий винт, наконечник шаровой и палец. Используем специальную подставку, сделанную из любого материала со свойством мягкости.

Шаг 14
Чтобы найти щель поворотного кулака, выбиваем болт и прокручиваем термоэкран. Берем монтировку и кувалду, разжимаем поворотный кулак.

Шаг 15
Разъединяем стойку и рычаг. Откручиваем винты подшипника опоры.

Если вы находитесь возле левой стойки, то извлекаем полуось. На ней есть стопорное кольцо, которое не дает ей легко слезть.

Шаг 16
Точно такую же процедуру повторяем и с другой стороны.

Шаг 17
Когда это выполнено, используя домкрат, поднимаем автомобиль и снимаем поперечную опору КПП.

Выкручиваем закрепляющие коробку винты. Здесь немного трудно — к ним тяжело подобраться. По завершению этого процесса видим, что коробка отделилась от двигателя. Здесь нужен помощник, так как коробка — это достаточно тяжелая вещь.

Шаг 18
Снимаем корзину и откручиваем несколько болтов ключом на 10 мм.

Шаг 19
Откручиваем выжимной посредством трех закрепляющих винтов на 10 мм.

Шаг 20
Берем в комплекте смазку и наносим тонким слоем на шлицы КПП.

Шаг 21
Закручиваем новое сцепление на место для дальнейшей эксплуатации. Необходимо следить, чтобы сцепление находилось точно в центральной части.

Собираем все обратно. Когда все завершено, заливаем жидкость и сцепление. Не забываем проанализировать на наличие неисправности каждую деталь после завершения. На этом процесс замены сцепления Форд Фьюжен завершен.

Замена сцепления Ford Fiesta/Fusion 1.6 (FYJA, FYJB, FYJC) 100 л.с., 160 тыс.км.

Всем привет!
С месяц назад меняли сцепление на Ford Fusion, 2008 г.в., мотор 1.6.
В ходе ремонта столкнулся с некоторыми нюансами. Может кому пригодится информация. Я, перед ремонтом, собирал информацию из разных источников. Сейчас постараюсь объединить в одном посте.
Итак, Фьюжн с пробегом около 160 тыс.км. До нас, сцепление не менялось, корзина, диск, выжимной, все родное.
1. Замене сцепления послужило его отсутствие. Попросту потекла тормозная жидкость из выжимного в полость колокола КПП, далее на защиту и на землю.
Были заказаны:
— корзина сцепления и сам диск LUK, арт. 621300809 (около 8 500 руб).
— выжимной подшипник LUK, арт. 510005810 (около 3 600 руб).
— задний сальник коленвала Victor Reinz 81-90011-00 (около 1 900 руб).
— сальник первичного вала МКПП, оригинал, 1013800 (около 350 руб).
Вся эта музыка обошлась порядка 14 500 руб. Все перечисленные детали подошли хорошо, доработки напильником не потребовали. Встали как говориться, болт-он!
2. После снятия МКПП и осмотра оказалось, что сальник первичного вала КПП эластичен, в хорошем состоянии, не потеет и не сопливит. По большому счету его можно было не менять. Задний сальник коленвала (его рабочая кромка) менее эластичная, чем на новом сальнике, но течи и отпотевания не было. Целесообразно его менять на таком пробеге. Причем производитель сальника в инструкции утверждает, что герметик использовать не нужно. Сальник сам «прилипнет» к корпусу блока мотора и «загерметизируется». Забегая вперед скажу, используйте герметик, чтобы как я не снимать КПП второй раз. Да, к сальнику в комплекте идет оправка, чтобы аккуратно его надеть на коленвал. Корзина, с виду, в не плохом состоянии. Рабочий диск, как по мне, прошел бы еще столько же.
Но мы заказали и меняли все детали на новые.
Для центровки диска и маховика использовали оправку, которую выточили из латунного прутка. Размеры напишу чуть позже, когда дойду до гаража. Говорят, что подходит от ВАЗа, но я не проверял (под рукой вазовской оправки не оказалось).
Моменты затяжек:
Болты маховика:
1й этап — 30 Н/м
2й этап — довернуть на 80°
Болт крепл. корзины к маховику: 29 Н/м
Болт крепления корпуса выжимного подшипника к КПП: 11 Н/м
Болты крепления кожуха МКПП к блоку двигателя: 47 Н/м.
3. После установки КПП на место и протяжки болтов, стали прокачивать привод выжимного. В итоге он так и не прокачался, хотя сцепление появилось. Было слышно как по магистрали туда-сюда ходит воздух. И при этом выжимной дал течь. И это новая деталь…
Через два дня пользования автомобилем (порядка 50 км) потек и сальник (по металлической его части, с правого нижнего угла). Снова на яму, снова сняли МКПП (значительно быстрее, чем в первый раз).
4. Взамен ущербному LUKу был заказан FTE ZA2802416 (около 2 900 руб), который был успешно установлен и прокачался с третьего раза. Сальник коленвала был снят, обезжирен и посажен на «казанский» (белый) герметик-прокладку. Выждали сутки.
5. На сегодня пробег с новыми запчастями около 500 км. (Тьфу три раза), все работает. Сцепление мягкое, не буксует, выжимной не шумит, привод выжимного не течет.
С LUKом может не повезло, скорее всего попался брак. На подделку не похоже (сам гидропривод LUK, подшипник INA).
Спасибо, что прочитали, всем удачи и не болейте!
п.с. сейчас добавлю фотки процесса.

Замена сцепления Форд Фьюжн своими руками

Замена сцепления — сложная и не всегда выполнимая в домашних условиях процедура. Главными признаками я необходимости заменить сцепление являются следующие факторы: сцепление пробуксовывает, сцепление ведет, во время переключения передач слышны посторонние звуки, рывки во время переключения.

Перед тем как заменить сцепление необходимо иметь следующее:

1. Ну, во-первых новое сцепление FordFusion.
2. Торцовые ключи на: «8», «10», «13», «15», «19» и желательно удлинители к ним.
3. Домкрат.
4. Пустая тара для слива масла.
5. Набор шестигранников.
6. Пару отверток (плоская и крестовая).
7. Молоток и зубило.
8. «Волшебная» жидкость WD-40.
9. Графитная смазка. (пока будете снимать КПП то он практически весь вытечет).
10. Желательно наличие помощника.

Замена сцепления Форд Фьюжен — пошаговая инструкция

1. Первым делом снимите АКБ ключом на «10».

2. Далее снимаем «мозги», для этого открутите несколько шурупов.

3. Теперь нужно демонтировать полку АКБ, это сделать довольно просто — достаточно открутить 3 винта ключом на «13».

4. Отключите клемную колодку, затем отогнув немного в сторону, тянем вверх и достаем.

5. Достаньте полку аккумулятора, внизу нужно открутить гайку подушки КПП ключом на «19».

6. Далее ключом на «10» открутите 3 крепежных винта кронштейна полки АКБ, после чего достаньте его.

7. Ключом на «10» открутите 2 болта крепления подушки к кузову.

8. Продолжение работы будет уже под машиной. Откройте крышку КПП, для этого подденьте отверткой защелки и шарниры тросиков.

9. Защелка оранжевого цвета немного утопленная служит для регулировки хода рычага, ее трогать совсем не обязательно.

10. Когда шарниры отсоединены нужно снять тросики. Для этого проверните против часовой стрелки.

11. Открутите пластик черного цвета, который крепится на 4 винта под головку на «8».

12. На этом этапе необходимо слить масло с КПП. Установите пустую емкость для масла, затем возьмите шестигранник и открутите заливную пробку, а также пробку сливного отверстия ключом на «19».

13. После того как масло сольется закрутите пробки на места.

14. Поддев отверткой стопорную пружину, извлеките трубку подачи тормозной жидкости в рабочий цилиндр сцепления.

15. Снимите отверткой крышку закрывающую клеммы, затем ключом на «10», «13» открутите клеммы стартера.

16. Затем выкрутите три болта крепления стартера.

17. Установите домкрат и поднимите машину, затем снимите колеса.

18. Обработайте жидкостью WD-40: гайку болта шаровой, гайку рулевого наконечника, а также гайку стойки стабилизатора.

19. Далее необходимо открутить гайки ключом на «15» для наконечника и стойки стабилизатора, возможно потребуется шестигранник. Для болта шаровой потребуется TORX или в простонародье звездочка.

20. Прижмите стабилизатор к рычагу для того чтобы снять стойку.

21. Для того чтобы выбить болт крепления шаровой и палец наконечника рулевой тяги используйте наставку из латуни или любого другого мягкого металла.

22. Когда болт шаровой выбит, проверните термоэкран для получения доступа к разрезу поворотного кулака. Возьмите зубило и молоток потяжелее и разожмите поворотный кулак.

23. Затем разъедините рычаг и стойку. Открутите гайки опорного подшипника. В случае если вы работаете с левой стойкой ее можно отвести и извлечь полуось. На левой полуоси имеется стопорное кольцо, поэтому для снятия необходимо приложить усилие.

24. Повторите все то же самое с правой стороны, есть правда момент — необходимо откручивать промежуточную опору.

25. Едем дальше. При помощи домкрата немного домкратим мотор.

26. Далее необходимо снять центральную опору коробки передач. Выкрутите болты крепления КПП, здесь придется повозиться, поскольку в верхней части расположены труднодоступные болты.

27. В результате этого ваша трансмиссия должна отделиться от двигателя.

28. На данном этапе вам потребуется помощник, поскольку коробка вещь довольно тяжелая.

29. Теперь необходимо снять корзину, для этого нужно открутить шесть болтов ключом на «10».

30. Открутите выжимной, там 3 болта под ключ на «10».

31. Используя смазку, которая идет в комплекте, нужно смазать шлицы коробки.

32. Теперь нужно прикрутить сцепление на место дальнейшей эксплуатации. Следите за тем, чтобы ведомый диск был строго по центру.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. По окончанию залейте масло до уровня, и прокачайте цилиндр сцепления. Ну и не забудьте проверить все после завершения. На этом замена сцепления Форд Фьюжн своими руками может считаться завершенной. Если все делать по инструкции, то у вас все должно получиться. Желаю удачи, надеюсь, статья поможет вам решить вашу проблему.

Снятие и установка сцепления Ford Fusion 2002-2012

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

– рывки при работе сцепления;

– неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

– неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, а также подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 10» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка…

…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с внешней и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

14. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

15. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

16. При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск, а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.

Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

17. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

Замена сцепления на Ford Fusion

Заменить сцепление можно не прибегая к помощи работников Станции Технического обслуживания, вы вполне можете справиться самостоятельно. И так, ниже мы расскажем вам хронологию последовательности, вместе с фотоотчётом.

Помните, что процедура не совсем из лёгких и вам придётся значительно потрудиться, а также набраться терпением.

Рекомендуем вам попросить помощи друга, так как придётся прибегнуть к ней при снятии коробки передач.

Вы справитесь без помощи специалистов, если будет желание и нужные инструменты под рукой.
И так, нам нужно следующее:

-Головки на «8»,»10″,»13″,»15″,»19″,»32″. Также возьмите удлинитель и кардан.
— Накидные ключи на «10», «13»,»15″.
-Шестигранный ключи, звёздочки.
— Отвёртки, именно нужны плоские, будет лучше, если одна будет размера побольше, другая меньше.
— Зубило.
— Молоточек.
— Смазка ВДешка.
— Смазкая графитовая.
— Жидкость тормозная.

Посмотрите на фотографии показано уже новое сцепление, корзина, диск, подшипник.

Теперь осмотрим детали с другой стороны.

Теперь возьмём ключ на «десять» и демонтируем аккумулятор. Теперь нам нужно выкрутите его, для этого избавьтесь от несколько шурупов крепления.

Теперь нам нужно также отвести провода в сторонку.

Полку аккумулятора демонтируйте.

Теперь возьмём ключ на «тринадцать» и выкрутим несколько винтов крепления.

Колодку клеммную следующим действием отсоедините.

Чтобы это сделать, нам нужно аккуратно её отвести от аккумуляторной полки и по направлению вверх достать.

Полку достали, теперь посмотрите гайку, которая располагается на подушке КПП, возьмём ключ на «девятнадцать» и выкрутим.

ВОзьмём ключ на «десять» выкрутим винты, которые крепят кронштейн полки аккумулятора, достаньте. Далее два болта, которые крепят подушку и кузов выкручиваем. Чтобы это сделать, возьмём ключ на «десять».

Работать будем под автомобилем, крышку коробки передач откроем. Теперь возьмём отвёртку и аккуратно подденем защёлки.

Далее понадобится отвёртка размером побольше, с помощью которой мы подденем шарнир троссов.

Защёлка оранжевого цвета отвечает за регулировку хода рычага, советуем вам к ней не прикасаться. Шарниры разъеденены.

ДЛя того, чтобы снять тросы, прокрутите часть, которая показана на фото против направления часовой стрелки. После тросы поднимите наверх.

ВОзьмём головку на «восемь», с помощью которого мы сможем выкрутить 4-е винтика из пластика чёрного цвета.

Начинаем сливать масло, которое находится в коробке передач. Выйдет примерно литра два. Чтобы слить масло возьмите шестигранный ключ, пробку отверстия, в которое масло заливается нужно выкрутить с помощью ключа на «девятнадцать».

Трубку, которая подаёт жидкость достаньте. Аккуратно отвёрткой подденьте пружину стопорную. Посмотрите на фотографии с права показан штуцер прокачки, а также там имеется трубка, которая отвечает за подачу жидкости тормозной.

Возьмём ключ на «тринадцать» и «десять» клеммы стартера выкрутите. Советуем вам открыть крышку, за которой скрываются клеммы. Аккуратно поддеваем отвёрткой.

Вот так они выглядят в демонтированном виде.

Для того, чтобы демонтировать стартер выкручиваем болты, которые удерживают его.

Колодку вытаскиваем из датчика заднего хода.

Теперь нам нужно установить автомобиль на домкрат, колесо демонтировать, обработать гайку рулевого наконечника ВДешкой. Также обрабатываем ею гайку болта шаровой, гайку стойки стабилизатора.

Гайки на «пятнадцать» аккуратно выкрутите, понадобится шестигранный ключ, для того, чтобы выкрутить наконечник и стойки стабилизатора(мы их придержим, чтобы не прокручивались).

Чтобы выкрутить болты шаровой опоры, возьмём звёздочку. Она поможет нам демонтировать стойку. Аккуратно прижмите стабилизатор и рычаг.

Если нужно, тогда можете палец наконечника выбить через проставку латунную.

И так, мы выбили болт шаровой, теперь можете термоэкранчик прокрутить, это обеспечит доступ к кулаку поворотному. Возьмём молоток или зубило и кулак поворотный разожмём. Рычаг отделите от стойки.

Гайки подшипника опорного выкрутите.

Если вы будете работать с левой стойкой, тогда можете её немного увести в сторонку, а полуось достать. Помните, что на левой полуоси есть кольцо стопорное, чтобы демонтировать, нужно приложить немного усилий.

Посмотрите как всё выглядит в снятом виде.

Вот так выглядит всё с другой стороны.

С другой стороны всё можно сделать точно также. Для этого просто выкрутите опору промежуточную, выкрутите гайки на «тринадцать».

Справа стопорное кольцо отсутствует.

Теперь установите двигатель на домркат, далее можете выкрутить пору центральную.

Там есть несколько болтов крепления, здесь к ним сложно подобраться. Их нужно выкрутить нужно. Болты аккуратно подкрутите, которые удерживают КПП.

Теперь можете коробку передач снять, желательно, если вам кто-нибудь поможет.

Болты, перед тем, как установить обратно обработайте спец.смазкой.

Таким образом мы демонтировали коробку передач.

Корзину сцепления, которую удерживают шесть болтов на «десять» выкрутите, советуем ещё выкрутить несколько болтов подшипника выжимного.

Посмотрите как выглядят старый и уже новый подшипники.

На фото показано сцепление старое и новое, а также диск с корзиной.

Измерьте толщину дисков, сравните толщину старого и нового.

Посмотрите, старый диск очень тонкий, отслужил практически 180 тысяч километров.

Мы видим, что накладка стёрлась настолько, что в корзине немного появилась бороздка.

Шлицы обработайте смазкой, обычно она уже есть в комплекте. Теперь нужно аккуратно сцепление прикрутить, помните что диск нужно центровать. И так, полуоси мы вставили, можем выполнить сборку в обратной последовательности. Масло зальём, а цилиндр хорошенько прокачаем, проверьте в работе.

Масло начинаем аккуратно шприцем заливать, в этом поможет спец. приспособа.