Замена сцепления ваз 2105

Замена сцепления и ещё по мелочи

Скоро зима, поэтому я решил немного подготовить свою пятёрку, а точнее устранить то, что меня больше всего раздражало. Список всего перечислить не буду, что заменил, просто так напишу. Больше всего бесило сцепление, первая и задняя скорость с нова включалась плохо. Но никто не хотел снимать с неё коробку и разбираться в чём проблема, в итоге машина прошла более 100 тыс.км. Мне это сильно не нравилось, особенно когда крутишься во дворе, к примеру едем на задней, потом нужно включить 1ую и ещё раз заднюю — мнеже нужно было так: R-3-1-глушим-R-заводим и пятимся снова. И так, скопивь немного денег и ещё чуть-чуть заняв у отца, пошёл на поиски запчастей на рынок. Вот что было куплено (на фото не всё, примерно 1/3 часть), т.к. покупалась не в один день.

Сцепление однозначно было решено брать комплектом, смотрел в сторону Valeo, как мне сказал IGROK, ему комплект обощёлся в 3500р. Я радостный пошёл в магазин и увидел этот комплект, лежавший на витрине, очень сильно обрадовался, он был чистенький и блестящий, но ценник в 5200р меня сильно расстроил. Посоветовавшись с продавцом, он посоветовал комплект сцепления Kraft, якобы самое лучшее соотношение цена-качество и ценник почти в 2 раза меньше казался мне более подходящим к моему бюджету.

Также была приобретена вилка сцепления, напыльник, новая пружинка и ещё приобрёл на всякий случай подшипник (тот что в маховике)

Приобрёл новый цилиндр сцепления, с дополнительным штоком и напыльником (ну это на запас, так сказать)

Ещё решил заменить приёмную трубу и среднюю, а чтоб установить всё без проблем, купил прокладку, новые усиленные гайки, стопорные пластины к ним ну и хомутики

И докупив ещё много чего (в плане мелочёвки), заехал на эстокаду и приступил к ремонту. Температутра была около -2, поэтому оделся по теплее и сначала одел перчатки, но сняв приёмную трубу, забыл, что на улице холодно (как обычно бывает в процессе ремонта) и снял их. Снял коробку, она была больше похожа на один единственный кусок грязи, немного пощёркал её и поставил выжимной, вилку и напыльник на вилку.

Потом пытался вытащить подшипник из маховика отвёрткой — никак не получалось. Потом я понял, что тут нужно чем-то посерьёзней, замутил самодельный съёмник, начинаю вытаскивать сначала пошёл, на пол сантиметра сдвинулся и всё! Пофиг кручу дальше, нифига, запорол съёмник! Делаю ещё один и снова неудача! После угробления четырёх съёмников я беру новый подшиник и прикладываю на старый, следом беру молоток и что я вижу! Новый подшипник упирается не в старый, а в шайбу маховика — именно по этой причине старый и не выходил!

Дальше я снял шайбу, а следом и маховик, предварительно пометив в каком положении он стоял. И за 1 минуту выковырваю старый отвёрткой. В итоге потерял на замену этого подшипника часа 2(с изготовлением самопальных съёмников). Проходит ещё немного времени и подшипник уже стоит на своём месте.

Поставил маховик, диск сцепления и корзину, естевственно центролизуем это всё.

По ходу сборки менял ещё всякую мелочёвку, один из них — датчик включения заднего хода. На датчике написано «01, 4СТ», всё понятно, ВАЗ 2101, 4х ступенчатая КПП. насколько мне известно, на пятиступке он отличается шариком.

Заодно заменил главный тросик ручника, скобу, пружинку, сам рычаг и кнопку, которая показывает на приборке стоит ли на ручнике автомобиль или нет. Но меняю не так просто. Тросик заменил потому, что старый растянулся и при сравнении был длинее на 2 см. Скобу, потому, что старая была загнута, и один тросик из неё всёвремя вылетал. Пружинка старая растянулась и отпускало колодку с заторможением, поэтому и заменена. Рычаг ручника замел потому, что трешётка сильно износилась и были такие случаи что ручник снимался сам по себе. Кнопку заменил, потому что она всё время глючила, то показывала, То нет, поэтому её пришлось выкинуть.

Потом поставил приёмную трубу и среднюю трубу.

Это ещё не всё, всё остальное будет через 2-3 дня. Всем кто прчитал, спасибо! Оставляйте свои комментарии.

Замена сцепления ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107 своими руками

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

1. Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
   Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке , убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности.

В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
2. Снимаем рычаг переключения передач из салона.
   
3. Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
   
4. Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
   
5. Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
   
6. Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
   
7. Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
   
8. Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск. Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика.
9. Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
   
10. После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
11. Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
    
12. С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика. Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах.
13. Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
14. Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.
    

Советы по замене сцепления на ВАЗ классической модели

Наша всеми любимая классика, является заднеприводной, и как по мне, то менять сцепление на заднеприводном автомобиле намного проще и быстрее, чем на переднеприводной. Это объясняется тем, что нет надобности отсоединять тяги, ведущие от рычага переключения передач к коробке, сливать с неё масло, выдёргивать шарниры равных угловых скоростей, потом пол дня попадать коробкой в двигатель, чтобы её прикрутить. Но и там, и там существуют свои тонкости работы.

Рассмотрим причины, по которым нам следует менять сцепление:

1. Возникают рывки, в момент трогания автомобиля с места или разгоне;
2. Посторонние шумы, когда сцепление включено (не стоит путать с неисправностью выжимного подшипника, при которой шум возникает при выключении сцепления);
3. Неполное включение сцепление;
4. Неполное выключение сцепления или не выключение сцепления, в результате чего туго включаются передачи либо вообще не включаются.

Остановимся на четвёртой причине и рассмотрим её подробнее. Неполное выключение сцепление возможно не только из-за износа фрикционных накладок ведомого диска, а при неправильно отрегулированной педали и штока рабочего цилиндра, а также при неисправностях гидропривода выключения сцепления. Стоит сначала визуально осмотреть главный цилиндр, соединение его с трубопроводом на предмет наличие подтёков тормозной жидкости, проверить уровень жидкости в бачке, крышку бачка. Если в крышке бачка главного цилиндра засорилось отверстие, его нужно прочистить, чтобы туда попадал воздух. Из-за отсутствия поверхностного давления над жидкостью, она будет плохо циркулировать по трубопроводу. Далее идём к рабочему цилиндру. Соединение трубки со шлангой, идущей к цилиндру не должно быть следов подтёков жидкости, также и с соединением шланги с цилиндром. Сама шланга не должна иметь трещин, в противном случае она в любой момент может в этом месте потечь и сцепление будет выключаться не полностью, поэтому при обнаружении подобных следов, её нужно сразу заменить.

Рабочий цилиндр тоже не должен иметь подтеканий. Очень распространённая проблема — это обрыв пыльника рабочего цилиндра. В результате на внутреннюю рабочую поверхность цилиндра попадает пыль, грязь и когда при нажатии педали сцепления, поршень внутри цилиндра выдвигается, то грязь работает как наждачная бумага и рабочая поверхность изнашивается быстрее и тогда в этом месте цилиндр течёт. Если пыльник порван, а цилиндр сухой, пока ещё не поздно стоит заменить пыльник на новый. Но если уже цилиндр потёк, лучше всего будет его заменить в сборе, потому как замена манжеты на поршне решит проблему ненадолго и через 200 км пробега он снова потечёт. Совет: при замене шланги или рабочего цилиндра, между их соединением есть специальное уплотнительное кольцо. Они бывают медные и алюминиевые. Его также стоит обязательно заменить. Лучше всего на медное. Если же нет возможности приобрести новое колечко, то можно старое нагреть до красна на газовой плите или паяльной лампе. Но так делать можно только с медным кольцом.

Из-за течи цилиндра возникает малый ход вилки выключения сцепления. Чтобы его проверить я беру линейку, прошу помощника нажать педаль сцепления и меряю ход вилки, нормальный ход которой должен составлять 3-4 см. Не забываем проверять рабочий ход педали сцепления, который составляет 2,5-3,5 см, тоже меряем линейкой. Плохое выключение сцепления может возникать и из-за разбитого кронштейна, на который крепится сама педаль. Заедание педали обусловлено износом манжеты главного цилиндра, а затруднённое возвращение педали назад после нажатия — заклиниванием манжеты или поломкой возвратной пружины. В таком случае цилиндр желательно заменить в сборе. Возможно также поломка вилки. Дело в том, что в колоколе (картере маховика), вилка упирается в шаровую опору — болт с закруглённой головкой, и именно в том месте, где вилка упирается в шарик, она трескается и тогда вилка совершает ход в холостую и сцепление не выключается. Чтобы проверить состояние вилки в этом месте, отодвигаем пыльник, светим фонариком и смотрим. Если в том месте вилка сломана, то её заменяют.

Есть ещё одна очень распространённая причина, которая возможно только на ВАЗ классике — это износ подшипника в хвостовике коленчатого вала двигателя. Его ещё могут называть подшипник ведущего вала коробки передач.

Первичный вал коробки передач на конце имеет шток меньшего диаметра, который заходит в этот подшипник, и остаётся там при выключении сцепления. Когда подшипник изношен, он гудит. Шум слышно постоянно как при включенном, так и при выключенном сцеплении. А когда подшипник заклинивает, он начинает передавать крутящий момент маховика и создаётся эффект не выключенного сцепления. И в результате передачи зачастую включаются с треском. И если первую передачу включить ещё возможно из-за синхронизатора, то чтобы включить заднюю — глушат двигатель. Такая проблема интересна тем, что даже при идеальном сцеплении, изношенный подшипник делает столько проблем.

Теперь расскажу про хитрости снятия коробки. Так как я работаю один, то и мой способ предусматривает снятие коробки без помощника. Работа делается только на яме, по-другому не получится. Значит, устанавливаем автомобиль на ручной тормоз, снимаем ручку с рычага переключения передач и откручиваем тросс спидометра. Под коробку, поперёк машины, устанавливается доска, с двумя опорами по бокам, получается опоры стоят на краях ямы. Если доска не достаёт, можно посередине наставить деревянные бруски, чтобы коробка после откручивания не упала и оставалась неподвижной. Откручиваем опору коробки, подвесной подшипник кардана, а затем и сам карданный вал от редуктора заднего моста, предварительно сделав метки кирном или мелом на фланце кардана и фланце редуктора, чтобы не сбить балансировку. Иначе при движении будет слышен громкий шум и вибрация, и придётся каждый раз кардан откручивать и переставлять пока не найдёшь золотую середину. Открутив кардан, можно его чем-нибудь завернуть, чтобы при смещении он не царапался, и отвести в сторону.

Теперь снимаем фишку включения сигнала заднего хода, откручиваем коробку от мотора и отодвигаем её на нашей конструкции назад вдоль машины. Под мотор подкладывать ничего не нужно, потому что у его посередине держат две подушки. Я справляюсь с данной работой за полчаса. В результате, мы получаем окно длиной примерно 20 см между мотором и коробкой, чего вполне достаточно, чтобы поменять сцепление. Мой ВАЖНЫЙ совет: перед тем как откручивать корзину от маховика, нужно вставить оправку и снимать вместе с ней, иначе во время снятия из корзины выпадает ведомый диск, чётко по ногам. Сцепление в сборе фирмы Luk стоит 3000 рублей. Советую ставить именно этой фирмы. Работа по замене от 1-2 тысячи рублей.

Если венец всех бед подшипник, то снимаем маховик, берём обрезок трубы или старую обойму подшипника, чтобы внутрь мог зайти тот, который выпрессовывается, затем длинный болт с головкой, которая пройдёт через внутреннюю обойму подшипника и металлическую пластину с отверстием под болт. Вводим болт вовнутрь и зацепляем головкой край подшипника, надеваем пластину отверстием на болт, наживляем гайку и закручиваем. Закручивая гайку, головка болта вытащит подшипник, который будет болтаться в нашем кольце из обрезка трубы. Новый подшипника загоняем молотком, сверху наставив на него оправку (обрезок трубы, накидную головку). Цена вопроса всего 200 рублей.

Как поменять сцепление на ваз 2105

Муфта сцепления включается и выключается с помощью выжимного подшипника. Он, перемещаясь вперёд, давит на пружинную пяту корзины, которая, в свою очередь, отводит нажимной диск и тем самым освобождает ведомый диск. Выжимной подшипник двигается вилкой включения/выключения муфты. Эта вилка может поворачиваться на шарнирной опоре разными способами:

при помощи приводной гидравлики;

гибким прочным тросиком, натяжение которого регулируется автоматически.

Принцип работы гидропривода муфты сцепления ВАЗ 2107 довольно прост. Когда двигатель запущен, а педаль сцепления находится в верхнем положении (отжата), муфта и маховик вращаются как единое целое. Педаль 11 при надавливании двигает шток с поршнем главного цилиндра 7 и создаёт в системе давление тормозной жидкости, которое по трубке 12 и шлангу 16 передаётся поршню в рабочем цилиндре 17. Поршень, в свою очередь, давит на шток, соединённый с концом вилки включения муфты 14. Проворачиваясь на шарнире, вилка другим концом двигает выжимной подшипник 4, который надавливает на пружинную пяту корзины 3. В итоге нажимной диск отодвигается от ведомого диска 2, последний освобождается и теряет сцепление с маховиком 1. В результате ведомый диск и первичный вал КПП останавливаются. Так происходит разъединение вращающего коленчатого вала с КПП и создаются условия для переключения скоростей.

Неисправности гидропривода сцепления ВАЗ 2107

Некорректная работа гидравлического привода приводит к нарушению функционирования всего механизма сцепления.

Сцепление выключается не полностью (муфта «ведёт»)

Если наблюдается затруднённое включение первой скорости, а задняя передача не включается или тоже включается с трудом, необходимо произвести регулировку рабочего хода педали и хода штока РЦС. Поскольку зазоры увеличены, их нужно уменьшить.

Сцепление включается не полностью (муфта «буксует»)

Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль разгоняется с трудом, теряет мощность на подъёмах, увеличивается расход топлива, а двигатель перегревается, нужно проверить и отрегулировать рабочий ход педали и расстояние перемещения штока рабочего цилиндра. В этом случае зазоров нет, поэтому их необходимо увеличить.

Муфта работает «рывками»

Если при трогании с места машина дёргается, причиной этого может быть неисправность возвратной пружины ГЦС или РЦС. К таким же последствиям может привести насыщение рабочей жидкости пузырьками воздуха. Следует найти причины нестабильной работы гидравлики управления сцеплением и устранить их.

Педаль проваливается и не возвращается

Причиной проваливания педали обычно является недостаточный объём эксплуатационной жидкости в бачке из-за её утечки в рабочем (чаще) или главном цилиндре. Основная причина этого — повреждение защитного колпачка и проникновение внутрь цилиндра влаги и грязи. Резиновые уплотнения изнашиваются, и между ними и стенками цилиндра образуются щели. Через эти щели жидкость начинает вытекать наружу. Следует заменить резиновые элементы, добавить жидкость в бачок до необходимого уровня и удалить из системы воздух с помощью прокачки.

Регулировка хода педали и толкателя рабочего цилиндра

Свободный ход педали регулируется ограничительным винтом и должен составлять 0,4–2,0 мм (расстояние от верхнего положения до упора толкателя в поршень главного цилиндра). Для установки необходимого зазора ключом ослабляется контргайка винта, а затем вращается сам винт. Рабочий ход педали должен составлять 25–35 мм. Отрегулировать его можно толкателем рабочего цилиндра.

Для регулировки положения педали сцепления с помощью ограничительного винта потребуется мерная линейка и ключ на 10

Длина толкателя рабочего цилиндра напрямую влияет на зазор между торцом выжимного подшипника и пятой корзины, который должен составлять 4–5 мм. Для определения величины зазора нужно снять с вилки выжимного подшипника возвратную пружину и рукой подвигать саму вилку. Вилка должна перемещаться в пределах 4–5 мм. Для регулировки зазора следует ключом на 17 ослабить контргайку, одновременно придерживая регулировочную гайку ключом на 13. В процессе регулировки толкатель должен быть зафиксирован. Для этого у него есть лыска под ключ 8 мм, за которую удобно зацепиться щипцами. После выставления требуемого зазора контргайка затягивается.

Регулировка длины штока рабочего цилиндра позволяет изменить зазор между выжимным подшипником и пятой корзины, а также величину рабочего хода педали сцепления

Как снять рабочий цилиндр сцепления

Прежде чем приступать к ремонту цилиндра сцепления, его придётся снять с автомобиля. Вот что для этого нужно:

• плоскогубцы;
• набор накидных ключей;
• набор торцевых головок;
• пустая ёмкость под тормозную жидкость;
• ветошь.

Последовательность операций

Снимать цилиндр сцепления удобнее всего в смотровой яме. Как вариант, подойдёт и эстакада. Если водитель не располагает ни тем, ни другим, снять цилиндр не получится. Работа выполняется в следующем порядке:

Возвратная пружина цилиндра снимается вручную.

На конце толкателя имеется маленький шплинт. Он аккуратно захватывается плоскогубцами и вытаскивается.

Теперь следует ослабить контргайку на шланге рабочего цилиндра. Делается это с помощью рожкового ключа на 17 мм.

Сам цилиндр крепится к картеру двумя болтами на 14 мм. Они откручиваются торцевой головкой.

Подготовительные работы

Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму. Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.

Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.

Шланг рабочего цилиндра

Шланг, соединяющий трубопровод и рабочий цилиндр, подлежит замене в случае:

• видимых повреждений, сопровождающихся вытеканием тормозной жидкости;
• обнаружения на его поверхностях трещин, вздутий (шишек);
• износа резьбовых соединений наконечников.

Выпускаемые отечественными предприятиями шланги имеют каталожный номер 2101–1602590 и стоят около 100 руб.

Шланг состоит из резиновой рабочей части и двух наконечников

Для замены шланга необходимо:

1. Установить машину на эстакаду или смотровую яму.
2. Поднять капот и найти в моторном отсеке место соединения трубопровода гидропривода и шланга рабочего цилиндра.
3. Ключом на 17 зафиксировать наконечник шланга, а ключом на 13 открутить штуцер на трубопроводе. Подставить под конец трубопровода ёмкость и собрать вытекающую из него жидкость.
4. Ключом на 17 выкрутить наконечник другого конца шланга из корпуса РЦС. В гнезде цилиндра установлено резиновое уплотнительное кольцо, которое также необходимо заменить.
5. Установить новый шланг в обратной последовательности.

Таким образом, диагностика, ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 не представляет большой сложности даже для неискушённого автолюбителя. Минимальный набор инструментов и рекомендации профессионалов позволят выполнить все работы с минимальными затратами времени и денег.

Причины неисправности агрегата

• разряжен аккумулятор,
• окислены провода либо слабо затянуты наконечники,
• замыкание в обмотке реле включения стартера ВАЗ,
• разрыв цепи,
• заедает якорь.

• разряжен аккумулятор,
• сильно окислены провода,
• обрыв либо замыкание в обмотке.

Если автомобиль оснащен стартером СТ-221 с однообмоточным тяговым реле, проверяется сила потребляемого тока. Этот показатель не должен превышать 23 А.

Не крутит стартер либо его механические данные отклонились от нормы, сломалось реле включения ВАЗ 21053, вышел из строя якорь — все эти и некоторые другие причины свидетельствуют от необходимости проведению ремонтных работ. При проверке механических показателей нужно выполнить следующие действия.

Прокачка гидропривода муфты сцепления ВАЗ 2107

Основная цель прокачки гидропривода муфты сцепления — удаление воздуха из ТЖ через специальный штуцер, расположенный на рабочем гидроцилиндре привода выжимного подшипника. Воздух может попасть в систему гидропривода сцепления разными путями:

• через щели в местах подсоединения шланга;
• через неплотные резьбовые соединения;
• при замене рабочей жидкости;
• при ремонте или замене ГЦС или РЦС.

Инструмент и материалы

Для удаления воздуха из гидропривода муфты сцепления потребуется:

• набор гаечных и накидных ключей;
• молоток;
• шлицевая и крестообразная отвёртки;
• плоскогубцы;
• мерная линейка, угольник;
• WD-40 или другое средство для удаления ржавчины;
• прозрачный резиновый шланг соответствующего штуцеру диаметра;
• небольшая ёмкость для сбора эксплутационной жидкости;

рабочая жидкость для доливки или замены.

Прокачку гидропривода сцепления можно начинать лишь после устранения всех выявленных дефектов в главном и рабочем цилиндре, трубке и шлангах подвода эксплуатационной жидкости. Работа выполняется на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике, причём потребуется помощник.

Порядок прокачки гидропривода сцепления

Выполнить прокачку довольно просто. Действия выполняются в следующем порядке:

Откручиваем крышку на бачке с эксплутационной жидкостью ГЦС.

Помощник энергично нажимает несколько раз (от 2 до 5) на педаль сцепления и фиксирует её в нажатом виде.

Ключом на 8 поворачиваем штуцер для удаления воздуха на пол-оборота против часовой стрелки и наблюдаем за появлением пузырьков.

Видео: прокачка сцепления ВАЗ 2101–07

Прокачка гидравлического привода сцепления классических моделей ВАЗ не требует каких-либо специальных знаний и умений. Тем не менее эта несложная операция очень важна для поддержания управляемости автомобиля. Прокачать гидропривод сцепления самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется стандартный набор инструментов, помощник и тщательное следование инструкциям специалистов.

Как поменять сцепление на ВАЗ 2105

Срок службы сцепления автомобиля определяется не только количеством пройденных километров — прежде всего продолжительность работы этой важной составляющей любого авто определяется условиями эксплуатации, в частности степенью нагрузки на трансмиссию. Чем чаще водитель будет резко стартовать со светофора, тем быстрее износится диск сцепления и не только он. Раньше придется заниматься ремонтом и в случае, когда машина активно эксплуатируется в городе (например, как такси). Когда регулировки свободного хода на ВАЗ 2105 не помогает, значит, пришло время заняться ремонтом сцепления вплотную.

Снятие деталей сцепления

Все работы лучше всего производить на смотровой яме или использовать альтернативный вариант – эстакаду, подъемник. Если пришлось заниматься подобными работами в полевых условиях, то необходимо обеспечить безопасность — после поднятия машины на домкрат поставьте под кузов опору (например, в виде пенька).

Перед началом работ снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Затем отверните гайки крепления крышки воздушного фильтра и снимите ее: так будет удобнее извлекать стартер. Когда он будет снят, можно переходить в салон, где придется освободить рычаг переключения передач от чехлов и, надавливая внизу тонкой отверткой на стержень, вынуть запорную втулку, вытащить рычаг.

Следующие операции необходимо проделать под машиной. Сначала с редуктора заднего моста снимите карданный вал, отвернув 4 болта крепления. Потом отсоедините кронштейн крепления приемной трубы глушителя к КПП. Далее ключом на «13» отверните гайки, крепящие промежуточный вал («подвесной» подшипник) и выньте кардан. Теперь можно передвинуться ближе к коробке; открутите болты, крепящие цилиндр сцепления к коробке и отведите его в сторону, не разбирая. Попутно отсоедините трос спидометра (он рядом) и подготовьте поперечную подставку (толстую доску, например) под КПП.

Остается отвернуть 4 болта крепления коробки к двигателю и вытащить КПП, предварительно сняв провода заднего хода. Доступ к сцеплению открыт: отверните болты крепления защитного кожуха сцепления и отсоедините нажимной диск, отвернув 6 болтов. Все, можно вытащить диск сцепления и корзину.

Оценка состояния сцепления, сборка

Закончив разборку, оцените состояние снятых деталей. Лучше всего заменить в сборе и диск сцепления, и корзину. Стоит добавить, что на заднеприводных моделях ВАЗ сцепление «живет» гораздо дольше, чем на переднеприводных. Поэтому, заменив детали в комплекте, вы на долгое время избавитесь от проблем связанных со сцеплением.

Сборка производится в обратном порядке. Важные моменты: необходимо иметь под рукой первичный вал от старой коробки передач или специальную оправку для центровки диска. Он, в свою очередь, устанавливается выступающей частью к коробке передач.